Aleksandr87

Насчёт демпферной ленты: всё правильно Вы поняли - лента по периметру помещения по всей высоте пирога пола.Просто у магазинной(не самопальной) ленты есть ещё дополнительный целлофановый отворот. Керамзит: при меньшей фракции вес при одинаковом объёме больше,но не думаю,что существенно больше. Толщина стяжки в 35мм - имхо такая стяжка потрещит на керамзите. Плиты перекрытия толщиной 70мм: что за плиты такие? Обычно вроде 22 см толщина стандартной пустотной плиты...

SanGer, при Вашем варианте я бы (для себя))) сделал бы так: 1.По периметру комнаты крепится демпферная лента из вспен-го ппэ. 2.Заполняете керамзитом вперемешку с гарцовкой лишний объём.Чистый керамзит без гарцовки - может просесть под стяжкой со временем.Гарцовка - по влажности как для полусухой стяжки или даже чуть суше.Лишь бы схватилась между керамзитом и заполнила пустоты.Электрику,проложенную по плитам,лучше сразу чистой гарцовкой присыпать. 3.Если демпф.ленту покупали в магазине,а не нарезали из рулонного вспен.ППЭ,то целлофановый отворот ленты постарайтесь распределить горизонтально поверх керамзитового слоя.(Не,ну а вдруг Вы стяжку жидкарём по старинке лить будете??))) 4.Настилаете ППС-35-й плотности.Толщина от 2-х до 5 см.Именно обычный пенопласт,а не ЭППС. "По крутому" - если не жаль средств,то настилаете вместо ППС рулонный материал "ТЕРАФОМ".Его толщина выбирается в зависимости от предполагаемой толщины стяжки,иначе,как Вы и предполагали - "сплющит".penofol-zp.ru/terafom 5.Далее - устройство стяжки.Лучше - полусухим методом.Плюсы расписывать не буду - сильно много))). 2-3см раствора/армосетка/4 см раствора.Менее 7 см полусухую стяжку - признаЮ только по очень жёсткому основанию. 6.Подложка под ламинат/укладка ламината.

На самом деле всё очень просто: гладкую деревянную поверхность "под пластик" вы можете создать путём грунтования двери (лутки,наличников) грунт-краской для дерева с последующей шлифовкой грунтованной поверхности. Упрощённо по этапам я делаю в домашних условиях так: 1.Подготавливаю поверхность(удаляю старое покрытие,шлифую,обеспыливание. 2.Грунтую ямки/сучкИ/неровности бесцветным грунтом,затем шпаклюю эта места автомобильной двухкомпонентной шпаклёвкой(обязательное проветривание))),шлифую шлифмашинкой. 3.Грунтую грунт-краской (ссылка устарела) в 2 слоя валиком ,кистью во внутренних углах.Самый неприятный процесс,т.к.грунт на уайт-спирите.Особое внимание - торцам изделия. 4.Самый важный этап: шлифовка грунт-краски.При желании можно достичь супергладкой поверхности. 5.Обеспыливаю поверхность влажной тканью. 6.Покраска в 2 слоя водоразбавимой мебельной краской (ссылка устарела) ,степень глянца предпочитаю 40 для дверей. Родителям сделал по такой схеме 7 комплектов "канадок" (лутки - массив сосны,наличники - срощенная липа) - стоят уже больше 10 лет как новые,даже в ванной хоть бы повело)). Знакомому отреставрировал по всей квартире -сталинке дверные комплекты " по месту",только наличники заменил - получилось очень достойно за счёт гладкой поверхности. В общем - желаю удачи!

Акриловый герметик держать не будет!

По поводу SDS-max: пользуюсь "Bosch 11-DE",муфта иногда срабатывает на тяжёлых отверстиях из-за арматуры,подрозетники сверлить вообще песня,иногда и как отбойник неплохо выручает.Но есть один как бы минус - 11кг не совсем комфортно по весу,иногда самому держать напряжно.Поэтому считаю,что для подрозетников и сверления бурами выбирать лучше не самый тяжёлый и мощный аппарат.

А совдеповская ПВХ-плитка,Вы думаете, подходит по пожарным нормам? То рулонное покрытие,которое все называют линолеумом, - тоже ПВХ.

И всё-таки: под паркетом клей или смола?

Спрашивается: а зачем бодяжили? лишний СМ-11 некуда девать было?

Добрый день! Прошу подсказок в выборе настенного газового турб. двухконтурного котла для 3-ком.квартиры 53 м.кв.(маленькая трёшка)).Этаж первый,напор воды большой( редуктор обязательно ставить?) 1.Предполагается оставить старые совдеповские чугунные радиаторы (прочистим их),они все расположены в одну линию (по помещениям 8,21:shock:,10,10 секций). Есть ли нюансы по совместимости металла теплообменника и чугунных радиаторов? 2.Лучше два раздельных теплообменника или битермический? 3.Какой посоветуете по мощности? По ГВС: в квартире 2 человека,ванну принять,посуду помыть,всё стандартно. 4.В противоположной стороне от линии радиаторов планируется полотенчик в ванной комнате,какие нюансы могут с ним возникнуть?Нужен ли на полотенчике байпас? Как эту отдельную ветку правильно подключить к котлу(параллельно с веткой радиаторов)? 5.На стоимости котла сильно экономить не собираемся,рассчитываем вместиться в 7-10 т.грн.,т.е. не хочется покупать ноунейм какой-то,но пока склонны купить котёл простой,но надёжный.В квартире будут жить пожилые люди и им главное - простота в пользовании(цветные дисплеи с кучей мигающих цифр их пугают). 6.Применяться будет чешская труба (с базальтом чего-то там). 7.На рынке настойчиво тулят "Ферролли",знакомый посоветовал "Сеньор Дюваль",в интернет-магазинах - запутаться можно от предложений.. 8.Какой фильтр для очистки воды нужен перед котлом? В общем - очень нужны советы..

Закину ещё вопросов к обсуждению: 1. Обязательно ли грунтовать полностью высохший слой гипсовой штукатурки? Или можно без грунтования перетягивать его финишкой? Причём вопрос этот больше относится к незаглянцованной гипсовой шт-ке из стартовой шпаклёвки или Ротбанда, МП-75(хотя её то почти всегда глянцуют). 2.А как дела обстоят с виниловыми и акриловыми финиш-пастами (типа Шетрока,Семина,Акрил-путц и т.д.)? Есть какие-то из них,где тоже допускается перетяжка по недосохшему первому слою? 3.Сколько допускается слоёв финишной шпаклёвки без промежуточного грунтования?

Зацепил меня этот вопрос - пришлось порыться в инете по поводу вторых слоёв.Ссылками кидаться не буду - везде в принципе одно и то же. По поводу гипсовой штукатурки: обрабатывается финишем только после полного высыхания.Значит в этом вопросе с Чулей не соглашусь:финишем тянуть не после того,как шт-ка не тянется и её не выдирает,а после полного её высыхания. Интересный момент вычитал: при необходимости доп.выравнивания советуют после основного слоя штук-ки нанести сплошной слой смесью старта и финиша в пропорции 1:1.(Это наверное,чтобы кучи песчинок не оставалось на поверхности). Что касается финиша: придётся мне соглашаться с Чулей,т.к. нашлась инфа про второй слой мокрым по мокрому.Полное застывание сатенгипса по регламенту - около 180 минут, а второй слой советуют наносить после "схватывания" первого, в промежутке от 30-60 минут.Ну что ж - буду пробовать(тем более знаю,что легче тянуть не по-сухому)) Ещё интересный момент: Кнауф НР-финиш допускается размачивать губчатой тёркой и затирать-глянцевать (по аналогии со штукатуркой МП-75).Любят немцы это дело))) Наконец-то становится ясна разница между Кнауф "НР-финиш" и Кнауф"Сатенгипс". У финиша минимальный слой вроде 1 мм (такой слой можно и поглянцевать без нанесения второго неудобного слоя),а у Сатенгипса - мин.слой 0.2-0.5 мм (в разных тех.картах по-разному),и его(сатенгипс) легче наносить слой за слоем до достижения нужного результата. Не зря говорят "век - живи,век - учись!":)

Да нет же,Чуля, тот маляр выравнивал неровности стены под правило стартовой ХП-старт и, не дожидаясь её высыхания, грубо говоря через час-два, когда она только затвердела - начинал наносить сатенгипс.Т.е. слой стартовой был не по всей площади стены. После окончания нанесения первого слоя финишной - сразу же наносился второй.Получается - он ставил задачу за один рабочий день и выровнять,и перешпеклевать на 2 слоя всё помещение. Блин,не знаю даже,что ответить по поводу сатенгипса мокрым по мокрому... Я всегда наношу второй слой после высыхания первого... По поводу стартовой - любые мои работы по ней только после полного высыхания(иногда и по двое суток сохнет,искусственно я никогда не сушу..) По поводу,что "высохнут все 3 слоя" : вот так вот наносят быстро пирог многослойный,ждут высыхания верхнего слоя,шлифуют,обеспыливают,грунтуют. Потом потом красят/обои наклеивают.Потом,к примеру,сверлишь в таком месте отверстие (плинтус по низу или карниз по верху - не важно), а на сверле сантиметр в глубину - и пыль мокрая.Куда оно там высохнет? Под стартовым слоем тоже погрунтовано было, влаге уходить некуда...Потом плесень.

Спасибо за мнения! Я остался при своём мнении - лучше ждать высыхания любого слоя нанесенной смеси и "спать спокойно". На тот объект с маляром-"экспериментатором" решил не заходить.Хотя заказчика немного жаль - скорее всего попандос где-то да вылезет(половина поверхностей под покраску).

Красота! Очень рад,что у Вас всё получилось!

Добрый вечер! Суть вопроса: сегодня на объекте озадачил меня маляр.Он за один день умудряется нанести выравнивающий слой стартовой шпаклёвки,затем по схватившемуся,но не высохшему слою старта перетягивает турецким финишем и сразу же,не обращая внимания на влажную стену - гонит вторым слоем. На моё замечание по поводу остаточной влаги,будущих отслоений,плесени и т.д.,ответ: 10 лет так делаю,ничего не отваливалось,не отслаивалось,все заказчики довольны,так удобнее и быстрее,ну и всё в таком роде. Я лично всегда жду полного высыхания любого из слоёв нанесенной шпаклёвки,не грунтую до полного высыхания.Соответственно - процесс идёт в других сроках исполнения,и приходится изначально договариваться о большем фронте работ. Уважаемые практики! Какие есть допуски по влажности слоёв при нанесении шпаклёвки? У меня на выбор: взяться за параллельный объём работ на этом объекте(но тогда заказчик увидит разницу в проведении работ и возникнет конфликт трёх сторон) или даже не заходить туда. Хотелось бы услышать мнения специалистов.

Поддержу Николая: в данном случае (без потолочного плинтуса можно и без верхней подрезки обойтись?) и для повышения "чистоты" процесса (мелкие брызги клея или воды не попадут на нижнюю полосу обоев) наверное стоит начать поклейку сверху. Да и рукам наверное удобнее сводить стык снизу вверх и расправлять полосу вниз...

Горизонтальная поклейка обоев на флизелиновой основе (пример): клеили на обычный клей для фл.обоев (келид),поклейка встык,начинали поклейку с нижней полосы,верхнюю подрезали под потолочный плинтус по месту,краска с соседних стен тоже заходила на эту стену)))), подрозетник и провод под бра прорезаются по месту при поклейке. Почему клеили горизонтально? Потому,что при вертикальной поклейке из рисунка получался какой-то мелкий "заборчик",аж в глазах рябило))

У "Садолин"а есть достойная водоразбавимая мебельная краска: (ссылка устарела) на мой взгляд,у этой краски небольшой минус только в "прочности":лет через 5 на дверях в зоне ручек как-бы истирается до основания или до слоя грунта (наверное потому,что возле ручек чаще приходится протирать влажной тканью/губкой).Алкидные краски на этот счёт попрочнее будут. Полуматовая - степень глянца 40, менее глянцевой эта краска не выпускается. Сейчас глянул на дверь в комнате (у себя двери тоже ей красил) - при включенной лампе в метре от двери почти не отблёскивает. Двери из массива сосны сначала грунтовал алкидной грунт-краской (тоже садолиновской) в 2 слоя,затем вышкуривал её до состояния "под пластик", а затем уже красил в 2 слоя мебельной водоразбавимой. Перед грунтом все ямки-сучки-выбоины шпаклевал двухкомпонентной автомобильной шпаклёвкой,затем шлифовал.

Много раз приходилось отдирать такие совдеп-обои,наклеенные на клей с добавкой ПВА или даже просто на ПВА. Если пропустить зачистной фрезер с пылесосом,то самый эффективный ручной способ: обильно смачивать обои несколько раз до размокания и счищать хорошо заточенным жёстким шпателем (не нержавеющим,а именно тем дешёвым металлическим треугольным шпателем на деревянной ручке). Шпатель затачивается с одной стороны как стамеска до остроты ножа на точильном станочке или на шлифкруге болгарки. Сдирает с бетона отлично всё подряд - обои вместе со слоем клея и шпаклёвкой. Работать лучше в перчатках,менять руку - иначе мозоли на ладони обеспечены. По скорости проведения работ такого плана: процесс трудоёмкий,но мы вдвоём с напарником обычно побеждали по 10 м.кв. каждый за один рабочий день. Шпатель подтачивается каждые 15-20 минут, за пару дней такой работы от шпателя остаётся огрызок. При варианте очень толстого слоя клея под обоями или наличия слоя тонкой штукатурки под обоями - очень помогает простой кухонный топорик на короткой ручке. Иногда просто делаются насечки (потом обои легче размокают),иногда топориком быстрее "оттюкать",чем шпателем обдирать. Желаю удачи и терпения! (на МДФ не ведитесь)))

Как вариант - выравнивание/счёсывание бугров стяжки зачистным фрезером в связке со строительным пылесосом.

С ГК на профиль - полностью согласен! Но: в крайнем случае можно и на брус. В 90-х,когда ещё профили были в цене и в дефиците, приходилось так поступать. Гарантии от трещин - никакой.Спасали тогда только толстенные импортные обои под покраску(оте - с рисунком елочкой)))) По поводу ГК на потолок на "перлфикс с дюбелями": способ доморощенный,очень трудоёмкий,на первый взгляд бред полный.Но мне пришлось так делать один раз в котельной,где газовщики запретили уменьшать высоту помещения.Условие заказчика было: закрыть потолок гипсом (открытый металл швеллеров,неровный бетон опалубки и т.д.), но без профиля.Эти 3 листа гипса я крепил целый день.Пришлось даже швабры для подпора листов мастерить прямо на месте(подъёмник для гипса упростил бы задачу)). Дюбелей забивных ушло более 100 штук.На следующий день я их подобивал и занимался уже отделкой потолка. Ровности гипса "по лазеру" я не добился - ровным потолок получился только визуально. Прошло уже лет 5 - трещин на том потолке нет (хотя он пошпаклёван турецким сатеном и окрашен в 2 слоя.Пару первых лет я очень за него волновался. Но главное - результат, и то,что заказчик остался доволен. З.ы.:ещё прикол - гипсокартон тот даже не влагостойкий был))), я сначала от такого потолка в отказ пошёл,но заказчик меня смог уговорить - от моей завышенной цены ( специальной - чтобы не договориться), он предложил свою ещё большую. Крыть было нечем.Пришлось делать.

Исходя из наличия у вас материалов: 1.Грунтуете стены/потолок.Ждёте,пока высохнет. 2.Клеите на смесь для ППС пенопласт, на гребёнку,потому что тонкий. 3.После высыхания слоя клея под ППС,через 1-2 суток,добавляете по пенопласту дюбели-зонтики, по углам/центрам/центрам сторон листов ППС,на потолке штук по 5 на метр квадратный,не менее,на стенах смотрите по месту. 3.Перетягиваете ППС укрывочной смесью для пенопласта,сразу же монтируете/утапливаете в слой смеси сетку руками/шпателем и наносите по сетке ещё слой той же смеси(сразу же).Ждёте высыхания. Сетку по пенопласту "на сухую" не монтировать! 4.Захотите обойтись без гипсокартона - наносите ещё слой смеси по ППС,перешпаклёвываете.Ждёте высыхания,шлифуете/обеспыливаете/грунтуете. Крепость покрытия проверяете пальцем: не продавливается при медленном,но сильном нажатии - значит всё путём.Но скорее всего продавливаться будет, если ,к примеру, ППС у вас 15-й плотности. 5.Далее: на фига вам усложнять отделку гипсокартоном? Сделали бы какую-то шубку/покраску фактурным валиком/просто покраску... Будет шероховатое покрытие - меньше будет желание головой потолка касаться - точно не пробьёте;) 6.Если всё же решили применить гипс,то на потолке придётся клеить на гребёнку и сразу добавлять забивные дюбели со шляпкой под потай,добивать их в потай после высыхания клея под гипсом. На стенах дюбелей - минимум. Желаю удачи!

Любой лёгкий перфоратор в режиме отбойника + зубило-лопатка. Обычно улетают эти тонкие (да и потолще тоже))) слои совдеповской штукатурки даже при лёгком касании. Что не снялось перфоратором (пропустил, слишком тонкий слой и т.д.) - дочищается жёстким металлическим шпателем вручную.Шпатель постоянно подтачивается на точилке или на болгарке - затачивается с одной стороны,как стамеска. На крайняк - топориком можно потюкать,тоже довольно эффективно + тот же заточенный шпатель. З.ы.:а все эти размачивания/снимания по слоям - нудно и долго... з.з.ы.: болгарки со щётками,шлифмашинки с наждачками - это уже ближе к зачистному фрезеру в паре со строительным пылесосом,но то левел повыше уже))

А что смущает в стандартном варианте отделки пенопласта клеем с сеткой с дальнейшей покраской?

Имеется в виду стена или пол?