#roofinspector

Балки - это балки. Лучше не завязывать так плотно их со стропилкой. Ну а так опирать как вы "нарисовали" совершенно неправильно. Сечения - это уже самый последний этап. Для начала нужно разработать конструктивную схему. А до этого нужно понимать, на что будет передаваться нагрузка с крыши. Тут всё логично, понятно, но нежизнеспособно, увы. Вы хотите 200 мм газобетон использовать в качестве несущей конструкции. Я правильно понимаю?

На успех мероприятия влияет 3 фактора: 1. Прочность и влагостойкость основы 2. Прочность и эластичность клея 3. Желание мастера добиться нужного результата Берите аквапанель и самый кучерявый клей. Про фанеру забудьте. Ну а с мастером - как карта ляжет.

Это по науке. А на практике, людьми рулит эмоция. Так что лучше на старте уточнить, что важно и что мы сравниваем. Добавлено через 3 минуты Свежепил если начнёт крутить, то при правильно уложенной вате, отрезанной с конпенсационным запасом +1-1,5 см, их хватит на деформации. Разумеется, если каркас изначально хорошо раскреплён и деформации, как следствие, не глобальны. Тогда пофигу: укладывай мокрой или поливай водой - вата намокает поверхностно и за несколько дней высыхает. Опять таки: нужна подкровельная вентиляция. Но она в любом случае нужна

Ну, так скажем: если базальт и made in EU и бренду уже много лет, то ничего не станется 100%. В остальных случаях лотерея

Даже конкретно намокшая от дождя вата (речь о хорошей базальтовой) спокойно высыхает. Стропилка свежепил тоже спокойно сохнет и в упакованном пироге мансарды, при одном важном условии: если обеспечена подкровельная гидроизоляция. В противном случае кердык просто немного позже наступает, чем бы не утеплять

Чтобы утеплять деревянный дом, нужно применять утеплитель с бОльшим коэф. паропроницаемости, чем у дерева. Это минвата или пенопласт с малой плотностью. Но лучше вату, с точки зрения пожарной безопасности. Идеальный вариант - вентфасад: крепится вертикальная обрешётка, в неё закладывается утеплитель, поверх супердифмембрану, конррейка 30-50 мм и любой зашивочный материал по вкусу. Главное обеспечить небольшой продух снизу и сверху для притока и оттока воздуха соответственно Панели нельзя - их наружный слой глухой.

Для начала нужно определить, какие именно потребительские свойства имеют важное значение конкретно для вас. В противном случае будет опять баттл потребительских свойств глазами мастеров на 100500 страниц, где можно будет скорее запутаться, чем разобраться

Нет, не так. Парапет и крыша с внутренним водосбором - это решение, прежде всего, обусловлено архитектурным решением здания в целом. Некоторые архитектурные стили не предусматривают наличие водосточных труб желобов и по фасаду, карнизных свесов и т.п. Поэтому заморачиваются с установкой водостоков внутри здания, сложной системой разуклонок и т.д., лишь бы получить снаружи идеальную "коробочку" Плоская крыша с наружным водосбором - очень популярное решение в многоквартирных домах хрущёвско-брежневских времён. Конкретно в таком живу я, например. Много таких в 90х годах перекрыли шифером. Отличительная особенность - шиферная крыша на 5ти этажке с торчащими по торцам здания, парапетами. Наружный водосбор проще и крыша в таком исполнении более долговечная и простая в исполнении. Т.к. уклон (а он есть и на плоских крышах) можно организовать установкой плит перекрытия под соответствующим наклоном. Ветростойкость кровельного материала обеспечивается прочным сцеплением с основой. В случае с ПВХ мембраной - применение металла на капельники с ПВХ покрытием и качественной приварки к нему самой мембраны по карнизу и применение механического крепежа (дюбель с овальной шайбой) в нахлёстах. Добавлено через 11 минут Кстати, а вы уже придумали, как будете крепить ПВХ к плоским асбесто-цементным листам? Дюбелем, что ли???

могу помочь с участком "крыша". проблемных 99% из них половина с критическими косяками под полную переделку всей крыши

Смотрите какая ситуация. Ключевых проблем у вас две: 1. периодичность эксплуатации, 2. Холодные стены. Фокус в том, что если воздух со влажностью 60% охладить, то влажность резко подрастёт до максимальных значений. Это такое свойство воздуха: чем ниже его температура - тем меньше влаги в виде пара он может содержать. Соответственно, за период эксплуатации, дом насыщается нормальным количеством пара, что совершенно не мешает при нормальных эксплуатационных температурах. А как только эксплуатация заканчивается, то пар начинает искать самые холодные поверхности, на которых он конденсируется в виде воды. Там где вода - там грибок. Для того, чтобы такого не происходило, вам необходимо: 1. Оставлять отопление постоянно. Хоть немного (чем выше температура - тем лучше). 2. Купить осушитель воздуха и так же его оставлять включённым всё время на каких-то минимальных мощностях. 3. Утеплить стены. Тогда влажность будет низкой (за счёт работы осушителя и не самой низкой температуры) + стены перестанут быть достаточно холодной поверхностью (за счёт утепления) и конденсат перестанет появляться. Не всегда получается открывать настежь окна в доме, в котором никого нет, с точки зрения сохранности имущества.

Меня лично напрягает маркетинговый ход "не поддерживает горения". Да, может сам по себе и не поддерживает, но когда загорелся диван и занавеска, уж лучше количество горящих вместе с ними предметов будет как можно меньше. Всё таки НГ - оно и в Африке НГ. А ППУ НГ делать не умеет, насколько я знаю.

На ржавение влияет не толщина а количество цинка. На стойкость к ветру, разумеется, толщина влияет, но не менее важна сама форма конька: чем больше рёбер - тем лучше. Завальцовка по краю конька - тоже + к прочности.

Это 2й базовый принцип кровли: принцип герметичного соединения. Его эффективность в разы меньше. Его нужно максимально избегать и применять в самых уникальных случаях. Всё что было склеено на крыше - отклеится. Герметики умирают быстро и абсолютно всегда. Добавлено через 3 минуты Ну а вот маленькую "дырдачку", что останется, уже и можно пройтись герметиком. Но лучше, если к этой "дырдачке" (а так же другим штатным попаданиям воды под кровлю) будет готова подкровельная гидроизоляция. Если, конечно, есть возможность её вообще сделать

Нужно соблюдать 1й базовый принцип кровли: принцип каскадности поверхностей. Мыслите, так, как будет течь вода: будет стекать с торцевой на конёк. Соответственно, сначала монтируете конёк, делаете на нём вертикальный отгиб (20-30 мм) Потом укладываете торцевую,сделав на ней горизонтальный отгиб тоже в пару см. Хотя, можно и обойтись без отгиба на торцевой. Но лишним не будет

Это, формально, не контррейка а черновой потолок. Пусть даже и с некоторым шагом. Его основная задача - обеспечить прочную опору для теплоизоляции и основу для крепления подвесного потолка и/или подвесных конструкций (люстры, воздуховоды, пр...) Чем чаще шаг - тем лучше. Ибо гипсокартонщики не особо заморачиваются иногда и могут продырявить пароизоляцию в удобном для них месте. Но даже если у вас подвесной потолок и даже если у вас нет ни единого светильника на потолке, и даже если вам кажется, что вата хорошо держится на пароизоляции, прибитой скобами, есть момент эвакуации во время пожара. Температура плавления полиэтилена и полипропилена (из которых чаще всего делают ПИ) довольно низкая и будет смертельно опасно, если это всё дело начнёт захламлять пол. Тем более, что дыма меньше всего в самой нижней точке - у пола. Поэтому и самостоятельную эвакуацию нужно делать ползком. Ну а если будет ещё и подвесной потолок - страшно представить этот "форт Баярд", из висящего и растянутого от температуры ПВХ, пригруженного ватой. Поэтому, чем чаще шаг и толще сечение - тем лучше Извините, что о грустном, то как гласит латинская поговорка: Memento mori!

В итоге поотлетает

Вы можете сделать так: 1. Закрепить вдоль конька доску 25х150-200 мм. Делается это так: а) покупаете контрукционные саморезы (гугл в помощь) длиной 250-300 мм, диаметром 6-8 мм (6-ки хватит за глаза) б) укладываете доску в проектное положение и сверлите доску и шифер в тех местах, где проходят стропила. В идеале, сначала просверлить доску и шифер сврелом на 1-1,5 мм меньше, чем диаметр самореза, а потом высверлить в шифере дополнительно отверстие на 1-2 мм больше, чем саморез. Тем самым, и шифер не лопнет от крепежа и доска будет плотно сидеть на саморезе. в) оооочень аккуратно и стараясь вообще не притягивать сильно к стропилам, закрепляете доску. 2. Крепите металлочерепичными саморезами конёк из жести к доске. Тем самым обеспечиваете достаточную ветроустойчивость и аккуратность конька

Сами трубы/провода проводятся через такие проходные элементы для коммуникаций

Оптимальным я вижу вывести сквозь кровлю трубы через вот такие проходные элементы (манжеты). Трубы, разумеется, закрепить к стропильной системе

Само крепление должно быть прочным и герметичным одновременно Часто доводится видеть вот такой подобный колхоз, где просто насквозь сверлится кровля и в лучшем случае как-то герметиком обходится, но это очень временная мера

Нужно понимать, сколько будет точек опор и вес коллектора. Так же немаловажное значение имеет наклон коллектора, относительно ската крыши: будет он "лежать" параллельно скату или установлен с какой-то своей ориентацией Отсюда уже принимается решение, к чему крепиться: к обрешётке или непосредственно в стропила.

Можно не сильно переживать по этому поводу. С таким уклон, в любом случае, лучше всего справится битумка. Стоит отметить, что вы накрывает не жилой дом а террасу. Тут не такие строгие требования к надёжности и герметичности кровли.

Не существует как таковых цен "за пирог". Каждый выставляет цену так как это удобно и покрывает трудозатраты. Вам просто нужно это или принять или отклонить. Отклонить, в свою очередь, можно если у вас есть аналогичное предложение по более выгодной цене или прочим условиям. В итоге, нужно понимать состав работ. Вы уточните у ребят, что конкретно они будут делать, выложите сюда и мы скажем: этого достаточно или нет

Не существует кровельных материалов "для навеса". Я бы вам посоветовал сначала обратить внимание на то, какая кровля у вас на основном доме. Вот и крыша террасы должна гармонировать с основным домом. Ну это лично я так считаю. По поводу шумности металла - ерунда. Когда идёт сильный дождь, то шум вокруг в принципе такой стоит, что выделить из него шум металлической кровли будет сложно и в суммарном "ансамбле" она не будет играть большой роли. Ондулин - удобно, быстро, легко самому постелить за пару часов. Но срок службы до 10 лет (зависит от угла наклона и ориентации к солнцу). Это временный материал. Но его легко самому же и заменить через несколько лет.

Так за беготню и надо тогда платить. По тарифам беготни а не копки. Соответственно вычёркиваете строку с работой по грунту и добавляете строку "Бегать + говорить где копать". Это работа одного человека. Бригадира. И то, она легко параллелится с остальными управленческими задачами. То что там вся бригада бегала по участку и устраивала кардебалет с экскаватором - это бред 100%. Не ведитесь на это