standov

В последнее время так получилось что все-же пришлось погрузится в этот мохнатый модбас, появились вопросы, думаю будут и дальше. Пока вот: 1. Правильно ли я понимаю, при использовании RS-485 (serial) все слейвы должны быть с идентичным набором параметров подключения (боды, четность и тп)? 2. Правильно ли я понимаю что далеко не все слейвы умеют менять параметры своего подключения и бывают зашиты аппаратно на какой-то стандарт? 3. Если да то какой он чаще всего?) 4. Какой проверенный USB|485 свисток (или не свисток) купить что-бы работать с сервером умного дома? У меня пока какой-то из комплекта энергомонитора но есть большое подозрение что это какой-то ядерный дешман, но вроде пока работает 5. Топология, может кто-то поделиться реальным примером как у него реализована физическая линия на несколько слейвов (5-6 в идеале). На сколько плохая идея (или нет) разводить модбас по условной бойлерной витой парой где будет например 2 физических линка с разніми скоростями (если я правильно понял пункты выше) и 2 еще с питанием (например 5 и 12в)? 6. Есть на али некие "мосты" modbus-mqtt кто-то пробовал? Как оно вообще конфигурится? 7. По протоколу как я понимаю 250 слейвов может быть но физически на 485м пишут 5-6-7 слейвов, как достигается в таком случае 250?

я тогда добавлю в список 8. минимум две кладовки на первом этаже, одна из которых только для кухни )

а чего она залипает?))) у меня входа в бойлерную нет из дома, нет шума от вентиляции, от инвертора, зато есть возможность всегда туда занести что-то грязное вообще не парясь на тему "ухандокать все вокруг глиной"

какая холиварная тема мимо глаз прошла ) 1. конденсационный котел 2. атермальные окна (солар) 3. "бойлерную" с отдельным входом с улицы и побольше 4. стоительство с дорогими специалистами 5. кирпичь, возможно полнотелый + неопор 6. максимально открытая планировка и высокие потолки 7. входная дверь с остеклением НО не пластик 8. минимум две кладовки на первом этаже, одна из которых только для кухни

Ну я и написали что можно отзеркалить, хоть одно а лучше два окна. По жарить, всегда можно поставить конкре но эти два окна атермальные, это не так дорого будет в общем бюджете но темный бункер-гостинная это как-то грустно, ещё и лес на востоке

Документацию я не нашел, потому что будет при КЗ не понятно, но при перегреве оно уменьшает ток на выходе (натыкался на график и эксперимент). Мне кажется при КЗ будет какой-то похожий процесс, но это догадки

Там не напряжения а отсекания кусков синусоиды, ну тобишь эффективное конечно изменяется но форма уходит

наверное можно но на сср нужен радиатор и он будет рассеивать тепло (по факту на 600вт у меня большой радиатор имеет температуру 35-40). я не защищил ибо не представляю ситуацию когда оно будет на выхоже давать ток достаточный для срабатывания ав а на входе нет )

это же плавный, как у меня, не шим

у меня в теме ровно ваш кейс, и реле ваше (только в другом корпусе) и управление 0.10 (0-20ма) ) Подумайте на тему - взять вентсоское 2.4кв. Там 2 тена по 1.2, в итоге получаются варианты 600 1.2 2.4 простым перекоммутированием, имхо гибче + опять же можно релюхами с контакторами коммутировать

"Режим пользоания - домашний"(c) ну проф так проф

Да, у меня в одной комнате вентиляция над временной кроватью и летом с 18 это было клёво а как похолодало+ стало дуть 16 так стало совсем не комильфо, а дальше будет ещё хуже. В стационарном будущем режиме с рекуператором должно быть норм, но пока не очень. План такой - сейчас догревать до 19-20 а потом использовать как совсем небольшой воздушный догрев в сочетании с теплым полом для компенсации огромной инерционности, но это пока совсем теория

с учетом ваших метаний по цене имхо вот это удивительное предложение больше вам подходит rozetka.com.ua/ua/metabo_603602010/p82454961/, имею ее лет 5 наверное (только к сожелению покупал не по такой фантастической цене), норм болгарка ) качественный пластик, удобная балансировка работать 1 рукой, в общем добротная стартовая болгарка для "Режим пользоания - домашний", в 3! раза дешевле той что вы выбрали, а необходимость быстрозажима при домашнем режиме "сменить диск раз в неделю" чет сомнительная

почему? начиная от зеркального отображения как тут писали до расположения дома не параллельно границам участка (очень клево к слову выглядит как по мне) у вас СУ который находится за дверью тамбура, где по определению холоднее, начинает все конденсироваться - становится еще и сырее, у вас получается СУ в который никто не будет хотеть ходить, особенно зимой, при этом он будет несколько проблеммным по теплотехнике если вы регулярно ходите зимой через входную дверь, а если не ходите то не понятно зачем он. Часто такое видел делают с техническим душем для собаки (вернулись с прогулки - помыли лапы, а то и все животное), тогда это имеет наверное смысл, но у вас то вроде не так. Получабтся у вас самые дорогие квадратные метры (СУ самые дорогие) которые никак не используются большую часть года. Я жил в доме где был СУ в "цоколе", который был вынесен из общего объема. Он не использовался аж никогда и а сырость там не исчезала тоже никогда. UPD одного СУ в доме опреденно мало, второй нужен но мне кажется идея входа в него из тамбура очень не функционально. А еще вы в тамбуре теряете 1 стену (под дверь) где можно сделать зеркало/еще одну вешалку/шкаф/банальную лавку - садиться, которые в тамбуре никогда не лишние

что бросилось в глаза не профи 1. у вас зона терассы и гостинной смотрит на северо-восток, при этом западная стена без окон практически, получится что "темнеть" будет очень рано а светлеть максимально рано. Я вот по себе сужу - такой ритм не выглядит комфортным, если конечно у вас не хозяйство которое надо порать и вы встаете с петухами а ложитесь "как потемнело". Имхо свет заката в гостинной и на терассе очень ценен 2. "проходной" камин в спальню штука очень свообразная, у вас гости или вы натопят рано или поздно камин так что спать вы будете только на улице, а отрегулировать это никак нельзя, маленькое помещение мгновенно станет сауной. 3. "гостевой" туалет с входом из тамбура, мысль с одной стороны понятна с другой зимой он будет максимально холодным и сырым, получается что для жильцами он не используется и его назначение несколько сомнительно, просто СУ недалеко от входа имхо решает много задач такого туалета и не имеет его недостатков. тем более что судя по приборам вы его не планировали как "мыть ноги собаке"

Накопились данные по работе ПИДа, ну сказать что я доволен ничего не сказать. Работает идеально, даже подозрительно. Смену уставки отрабатывает не мгновенно но при таком медленном опросе датчика иначе не может быть. Зато саму уставку держит очень задорно - обратите внимание на зеленый пунктир (мощность нагревателя) и температуру ГТО (зеленая)

ну он дорогой, хочется чего-то либо бесплатного либо не дорогого

необычный вопрос, подскажите софт что-бы нарисовать красивенько схемы отопления/вентиляции. Нужно для создания дашбордов автоматизации, тобишь просто нужно условно существующую инженерку красиво схематично отрисовать полностью и кусками

такой и использую, ну только гильзованный. Проблемма не в датчике а в том кто его опрашивает. smart-mac d105 кроме прочего, поддерживает 5 штук DS18B20 но опрашивает их не чаще чем раз в минуту. Реже может, чаще нет. В общем-то понятно что можно на коленке/ардуине/esp сампансклепав, но пока нет времени. Думаю сделать на ардуине уже сразу слейв modbus конкретно под вентиляцию (4 1-Wire на вход, 4 управления под задвижки, пару сухих контактов), что-бы потом заводить в плк только 1 слейв

Подскажите, чем чревато подключение кондиционера на трассу бОльшего диаметр на 1 шаг, конкретно если заложена 1/4+1/2

Пид-регулировка пока в пролете, оказалось что d105 который я использую сейчас для всех датчиков умеет отдавать данные только раз в минуту. С такой дискретностью получить работающий пид не получилось, за минуту ситуация меняется просто на 180. Заказал отдельный modbus конвертор, пока выставил 35%, с учетом того что ГТО дает достаточно стабильную температуру - это вполне работает. UPD. не в пролете, то пан - рукожоп, работает. но с минутнім интервалом опроса конечно меееедленно, в любом случае надо ставить более "скоростной" датчик

Возникла необходимость к d105 подключить пятый ds18b20. Взял я по старой традиции 6*0.22 в єкране кабель для сигнализаций. Скрутил по 2 жилы вместе и фигли (плюс экран на gnd), подключаю - d105 начинает терять редномом датчики, взял кусок такого-же кабеля не скручивая жилы - работает. Соединение звездой трехпроводное, "плечи" от 3 до 10 метров. Вероятно паразитная емкость. ПС. офтопик - никто не посоветует недорогой работающий modbus "конвертор" на ds18b20?

Поставил догрев, как и планировал на твердотельном диммере и перекоммутацией 2.4кв в 600вт. В процессе косвенно через нагрев посчитал поздухообмен,получилос несколько меньше чем думал - 90кубов против 150. Теперь осталось подобрать параметрі пид-регулятора в опенхабе. В качестве термодатчика использую 1-wire, инерционность почему-то какая-то очень большая - 20-30 минут, в максимальном режиме нагреватель перегревается (90 кубов все-же мало) и начинает подвыключаться.

ну у меня трековый светильник похрустывает когда лампа остывает. Лед не лед а 5-10вт куда-то деть надо, а если две то в 2 раза больше

прорабу понравилось что он сразу ставит горизонтальную стойку в нужном месте и прямо к ней прикручивается "изоформ" насквозь а вторая сторона делается уже где есть место, сам шов получается сильно дальше от горячей лампы и сам светильник получается связан с каркасом, это не то бы что-то прямо решает но выглядит как-то сильно концептуальнее