normal

Незрозумів, перегріву самого котла чи стяжки чи кімнатної температури? Для стяжки ставится обмеження подачі 55°, для кімнати ставиться на термостаті обмеження повітря нехай 25°, якщо велика інерційність і температура продовжує підвищуватись після вимкнення котла, то обмежується максимальна потужність і все працює (ну в мене так точно) без кривих і зовнішніх датчиків і в парі з каміном котел миттєво вимикається Так термостат всередені теж це все ловить, в мене хоть і газовий котел і немає обмеження по часу, але він все одно на день сам вимикається, бо тепловтрати набагато менші, а вночі вмикається і якщо сильні морози то працює до ранку, якщо потепління, то вимикається раніше, а якщо потрібен більший запас тепла (наприклад передбачаються вимкнення), то на термостаті можна тримати температуру на 1-2 градуси більше і все

А яка логіка вибору опалювальної кривої? Нічний тариф чи підтримання постійної кімнатної температури? Якщо нічний тариф, то який сенс у кривій? Якщо кімнатна температура, то який сенс у зовнішній?

Котел починає гріти на максимально дозволеній потужності, коли температура подачі підіймається він дивиться на криву, якщо там при вуличній -10° вказано 45°, то дивиться на максимальну дозволену юзером, якщо вона 35°, то тримає не більше 35°, якщо вона 55°, то тримає не більше 45°, якщо потужності невистачає, то буде тримати 40° (чи на скільки там вистачить), і так буде працювати ПОСТІЙНО незалежно від кімнатної температури, бо котел про неї нічого незнає, при обмеженні подачі в 35° і сильних морозах будинок може і не нагрітись, або занадто повільно, дружині чи дітям набагато простіше підняти температуру через термостат, ніж міняти криву в сервісному меню...

В мене газовий котел і там інші коди, але принцип повинен бути однаковий: D.71 і D.31 обмежують ту саму максимальну температуру подачі, просто D.71 (адміна) на додаток ще обмежує планку D.31 (юзера) Для ТП я вже написав який, але якщо плитка починає тріскати при 45° подачі, то краще не ставити 55° Кожну всю ніч? Коли тепло в мене з термостатом буває і не вмикається, а коли вимикають світло, то піднімаю потужність до 15кВт і тоді за 3 години нагріває на добу вперед, а на мінімальній потужності працює теж всю ніч, тобто я міняю тільки потужність коли починаються планові вимкенння, максимальна подача 55° завжди незмінна, фактична зростає разом з потужністю

Так я про неї, вона однакова там і там, немає сенсу ії міняти, швидкість досягання потрібної температури регулюється через максимальну потужність, кімнатна температура через термостат, динаміка через криві, графік через програматор і т.п.

Там один раз виставляється максимальна температура для СО (наприклад для ТП 55°, для радіаторів 85°)

Ви думаєте жінка мріє прати? Моя сказала на ті гроші (за Deye на 12 kW з ліферами) краще 5 років буде відпочивати по Єгиптах (в яких ніколи не була), все ДУЖЕ відносно... А так вона завантажує посудомийку\стіралку і не париться, коли мережа відпадає\з'являється процесс іде, там же не останній посуд і труси, щоб неможна було 4 години без них пережити...

В мене все навпаки - прийшов у точку, що ДБЖ майже не використовую: на ноути купив нові аккуми і вони тримають 4 години (а по графікам більше не вимикали) інет який потрібен цілодобово підключив напряму до окремого 12v20Ah аккума, щоб не ганяти ДБЖ заради тих 5Вт, зарядка окрема автоматична світло яке потрібно тільки кілька годин вечером теж зробив напряму від окремих 12v9Ah, вистачає надовго і заряждав раз у квартал тією самою зарядкою холодильник жодного разу не підключав, бо за 4 години він не розмерзається котел на опалення аналогічно, вистачає роботи від мережі ДБЖ вмикав буквально раз у 1-2 тижні: для котла тільки щоб сходити в душ, інколи підзарядити ноут чи телефон, або подивитись кіно по ТВ, все... Нерозумію навіщо ЗИМОЮ ставити 4 панелі які нічого не виробляють, щоб живити холодильник, який за 4 години не розмерзається і на вулиці мороз? 3 2022 я більше разів вмикав ДБЖ для відновлення саморозряду, ніж для реального використання...

Для резервої СО занадто складно і вийде дорожче, без буфера напевно не обійтись, бо в підлогу небезпечно заганяти вище 55° і гребінку треба ставити з насосно-змішувальним вузлом який повинен буде працювати постійно (навіть від електрокотла), плюс залежність від UPS і не факт, що дружина\дитина зможуть без вас то все запускати... Мінусів багато, а які плюси? Підлога тепла все одно не буде, в мене навіть від основного опалення газовим котлом вона залишається холодною і некомфортною (бо площа велика), тобто комфорт практично однаковий як від повітряного опалення, так і від ТП (принаймі в цегляному будинку, бо більшість доби гріють стіни накопиченим теплом)

+5° буде нормально і відкрити форточку для вентиляції, якби хата була утеплена (без зон конденсації) і без води, то можна було би і не опалювати

Але зворотній клапан на 100% не рятує, 4-ходовий буває видає дивні вибрації зі звуком (др-др-др-др-др), хз від чого...

Конденсаційний котел теж на радіатори не ефективний, при подачі 80° ККД падає на 13.5% (до рівня звичайного котла), від конденсаційного 1кВт*год коштує 1грн, від звичайного 1.15грн, від нічного електроопалення 1.3грн, від ТН незнаю

А як впливає відсутність ТП на другому? Щось незрозумів логіку...

За поточними тарифами окупляться, але через 50-60 років

То виходить треба довіряти не виробнику, а вам? Майже всі розміри керамограніту, на теплій підлозі (CM 117 FLEX) - 120*20, 60*60, 80*80, на порталі каміну (CM 17 простий) - 120*120 (які виробник не рекомендує), жодна плитка не тріснула при +35 на поверхні підлоги, та +55 на поверхні порталу, на вулиці доходила навіть до +75 (але там клінкер 30*30)

Вистачить 117 імхо, 17 я брав тільки на камін і вулицю

Напевно інструкцію недопрацювали, на моєму котлі купа лейб, що котел з заводу вже налаштований на природний газ для України, всі регулювальні гвинти опломбовані і написано, що регулювання потрібно коли прилад переобладнується з природного газу на cкраплений, нахіба ото туди лізти...

Воно не грає ролі, бо в облицюванні (при 70°) теплоємність бетону\цегли\шамота майже однакова, при вазі у 261кг і дельті 45° теплоємність 2.87кВт*год, тобто запасу всього на 1-2 години максимум (від потрібних на весь будинок), ну і таке облицювання перетворює конвекційне тепло (яке могло би швидше перейти по іншим кімнатам) у випромінення і відповідно ще більше перегріватиме вітальню, але для резерву воно може і не потрібно топити весь будинок, можна переспати у вітальні витрачаючи набагато менше дров

Нічого страшного імхо: захочуть краси - підіймуть гільйотину та\або відчинять вікно від зайвих кВт, а захочуть опалення - поставлять на мінімум велику закладку, буде плюс що не треба часто підкидати, але мінусом закопчене скло

Не плутайте повітря для горіння з конвекційним: перше циркулює з вулиці у димохід і його треба мізер, який топка забере чи з решіток, чи з щілин порталу (облицювання топки повинно мати зазори і не бути герметичним), а друге циркулює всередені будинку з підлоги до стелі і його об'єм значний, ось перегородка у котельні не дасть найгарячішому повітрю вийти у вітальню через двері і утворить там сауну і значний дисбаланс між кімнатами, тому перша мета - викинути максимум гарячого повітря з котельні у коридор, це можна зробити або ізольованим порталом з отвором через стіну, або без порталу з отвором над дверима (у перегородкі під стелею), але другий варіант все одно перегріватиме котельню і потребує відчинених дверей для конвекції

Коли закриють двері у котельню, то перестане і топка перегріється, хіба що дублювати отвір у двері Якщо стеля у вітальні і коридорі буде без перемички (на малюнку №1) то зайве, а якщо з перемичкою (№2) то треба, бо гаряче повітря не зможе опуститись і подолати її. Проблема передачі повітря по іншим кімнатам саме в цих перемичках, якби всі двері були до самої стелі, то не треба було би ніяких повітропроводів, просто відчинив двері і тепло вже моментально буде у кімнаті, а так зазвичай маємо дисбаланс між кімнатами

До морозів ще будуть дощі, та і сніг часто вдень\на сонці тане і зволожує крайні поліна які потім димлять, а найбільш сухі як на зло залишаються глибоко всередені, але за дуб незнаю, бо в мене більше сосна\горіх

Так і буде, в мене без вентилятора і до 30° доходить, зате сезон пива і морозива ніколи не закінчується )) Робіть дровник чи накривайте дрова від дощу, бо вологі геть не то пальто...

Я більше схиляюсь до думки, що треба було робити ТП тільки у прохідних місцях, тоді підлога була би реально тепла, а пліснява не від нестачі ТП - просто велика вологість і неутеплений цоколь

Закрита топка дуже легко одним рухом перетворюється на відкритий камін, а от перетворити навпаки: відкритий камін на потужний опалювальний прилад - неможливо...