normal

Там вытяжка (хз как она в реале...)

Фольга и скотч долго не выдержат, потом можно начать дышать мин.ватой, асбестовая пыль вызывает рак, т.ч. лучше третий вариант (или поискать другие, это же не все...)

Стоит, тем более в 2 и 4 очень желательная ревизия и доступ для чистки, вдруг воробей упадет - как доставать?

У меня в кухне гостиной 30м2 на одной стене двухконтурный конденсационник и рядом резервный электрокотел (который я ещё не покупал и пока не вижу смысла), у другой стены портал с камином (если огромный камин в кухне может стоять, то почему не может висеть парочка небольших котлов?). Внутри третьей стены в штробе внизу гребенка и выше электрощит, которые места не занимают совсем и экономится кабель и трубы если их располагать в центре дома, оба котла со встроенными бачками и насосами, под обычный бойлер на случай резерва оставил выводы в санузле возле душа, косвенник вообще не знаю для чего он мне, водопровод центральный и вся водоподготовка умещается в санузле возле унитаза. Повторюсь: топочная (с отдельным входом) нужна только для твердотопов и газов за 30квт, а то у вас обычная кладовка и пихать туда всю инженерку, делать там окна и вентиляцию, так себе решение...

Почитайте ДБН В.2.5-20-2018 пункт 9.36, до 30кВт с закрытой камерой сгорания никакой топочной и каналов не нужно, конденсационник вешается на кухне и конденсат пускается в сифон мойки (все занимает 1м2 стены), стабилизатор не обязателен, зато можно поставить генератор на магистральном газе и не будет зависимости от эл-ва. И бойлеры не нужны ни обычные, ни по 3000 литров для ночного тарифа...

+ строить топочную (10м2*$500=$5000) + её отопление

ЯТД если после хорошего затяжного дождя, то хозяева проснуться не на первом этаже, а уже в цокольном... Но я не видел, чтобы чернозем был не верхним слоем почвы, на каком фото тут такое?

Все равно лучше чем-то закрыть, можно кинуть под скатами мембрану, а там где проходы возле дымохода доску или OSB, можно везде доской, вариантов масса, но нельзя полностью кинуть OSB без зазоров, точнее тогда придется делать вент.зазор над ватой, либо снизу добавлять алюм. фольгу

Замкнутый зазор ни на что не влияет, а вентилируемый будет выдувать частицы ваты и тепло. Нужно, чтобы паропроницаемость слоя над ватой была не ниже паропроницаемости пароизоляции под ватой, а небольшие щели вполне увеличат её до нужной величины

Да, все зависит от бюджета, прораб есть пока есть первоначальный бюджет, а когда стройка переходит на одну зарплату, то часть делается самому, а часть напрямую с исполнителями

Достаточно ветробарьера (чтобы вата не улетала) и если планируется перемещаться, то в тех местах набить доски (чтобы не по вате ходить), если нужно использовать все пространство чердака (под всякий хлам), то можно без ветробарьера сразу везде доски набить (они кривые и зазоры сами появятся), если пароизоляция фольгированная (не нашел какая у вас), то можно и OSB без зазоров

Нужно закладывать не в три разных отопительных прибора на одном энергоносителе, а по одному прибору на трех разных энергоносителях (электро, газ, дрова). Отапливаться в Харькове на 500кВт\мес одной фазой? По моему этого только на бойлер и плиту может хватит, на обещанные 1000кВт\мес рассчитывать не стоит, скорее на сбор ближайшей зимой денег на новую подстанцию, без резерва замерзнете...

Это машина которая удовлетворяет такому набору (но в линейке есть и только переднеприводные модели)

А шо разруха уже и в Киев добралась? Я думал это только у нас в райцентрах все туксоны скупают (который старой модели, бо дешевле жип только нива...)

Стоит пароизоляция изнутри, значит вата сухая (имеет наружную влажность), в чем проблема? Ставим пароизоляцию ещё сверху и получаем сухую вату (как на складе), не зависящую от внутренней и наружной влажности, но поскольку влага больше выходит наружу и вверх, то достаточно сделать щели между OSB, чтобы даже если какая-то влага изнутри попадет, то она успешно ушла наружу

Например? Зимой снизу тепло а сверху вате холодно? Так летом наоборот...

Это почему? Вате между двух пароизоляций плохо станет? А как она на складе упакованная в пленке сохраняется?

В её полосе конечно ждете (у вас выбора нет), а когда в соседней или через одну?

Снять OSB, поперек набить брус 100x50мм (на 100мм поднять вверх) чтобы старая расправилась и уложить ещё слой 50мм ваты, потом набить OSB обратно, тогда будет 250 ваты при 250 бруске, OSB набить с зазором, чтобы вата через щели "дышала". У меня схожая конструкция, я сразу 250 ваты закинул и изнутри сделал чистовую, а на чердаке оставил место потом посмотрю - если будут большие потери, то ещё 100-200 достелю, а скаты уже останутся как есть (через них теплопотери вроде не такие существенные)

Докинуть на чердак 50-100 сверху (снаружи), скаты оставить как есть (если доступа уже нет), изнутри уже ничего не трогать

Я по трассе вообще отдыхаю и когда встречки за 2км нету то жму 160-180, а вот в нашем райцентре между ямами, таксистами\маршрутками и пьяными перебежчиками больше 50 ехать просто качество дорог не даст. Интересно как вы розраховуете если баба включает левый поворот, а повертает вправо

Я же говорю: логически это неверно, но инстинкты работают по другому и быстрее, медленная логика в такие моменты специально отключается, погуглите boston-brakes к примеру

ДТП случаются когда встречаются два дурака, а частота попаданий в ДТП зависит от кол-во часов проведенных за рулем и встреченных дураков, от марки машины не зависит. Очень много ДТП избегают уходя на встречку, чтобы не ударить в жопу, и все благодаря пустой встречке в тот момент, хотя это вроде не разумно совсем...

При ДТП работают инстинкты, а они и есть непереборна сила, за те 2 секунды вы ничего не розрахуете

Корейцев не смотрели, я 10 лет назад взял 3-летнего и ещё лет 5-10 собираюсь на нем отъездить, но сча конечно расклады может уже не те, что раньше...