normal

У матрасов за 10к обычно и гарантия 10 лет, а в дешевом 1-5 лет, соответственно на такой срок службы и надо рассчитывать

У мну в двушке уже лет 13-14 все так работает, парапетник, не тактует, главное ничего не трогать! Как-то сперся на полотенчик - начало капать, убрал спину - перестало, то черт дернул перекрыть приборный краник посудомойки - сразу под замену (если бы не трогал ещё стояло...), в общем - в квартире так и должно быть... (в доме перфекционизм полезен)

Хер-там, это не штаны передать от старшого к мелкому, где ещё могут закрыть глаза, бо даром... Хотя если под заберут имеется ввиду тоже даром... Добавлено через 11 минут Я вообще не вижу проблемы купить авто - беру знакомого мастера + кума и еду на ближайший автобазар (если денег мало то в Кировоград, если чуть больше то в Киев), обратно я уже еду на хорошей 3-х летней машине, $100 мастеру, водки куму, перекупу "премию" и все довольны. Я что VW три года отьездил и тому же перекупу вернул за теже деньги (даже доверенность была в силе), что корейца взял и 10 лет не нарадуюсь и кум не выдержал - тоже взял только переднеприводный а мой мастер после 10 лет наблюдения таки сказал, что это машина и захотел поменять свой ML500 (который боялся выгнать из гаража, бо жалко и дорого)...

Считаем ваши хотелки: электрокотел + водяной ТП + электро ТП + батареи + топка с водяным контуром + бойлер + расширительные бачки + генератор + топочная (чтобы это все распихать) + 190м2 отопительной, а если ещё добавить и газ... Не сочетается оно с простотой, ценой, надежностью Добавлено через 26 минут Я себе урезал до двухконтурного конденсационника + сделал 12кВт и тарифы ночной и электроотопление (электрокотел куплю когда станет выгодно) + везде водяной ТП + воздушная топка + уменьшил отапливаемую (ТП и спальни на 1 этаже, на лестнице дверь). И экономически оно вообще не целесообразно, посчитаем: допустим газ, электро, камин - все стоит в среднем по $4000, допустим из-за цены на топливо можно будет сэкономить максимум 1000грн\мес ($250\год), это газ и камин будут отбиваться минимум 32 года и то, при удачной цене. Т.ч. раз уже провели 17кВт, то самое проще и оставаться на электро + может ещё генератор А для камина желательно было не короб в крыше оставлять, а делать фундамент и выгонять кирпичный или шидель дымоход ещё до кровли (это чтоб надежней...)

Вы дату регистрации смотрели? Может человек только копит на дом и учится на чужих ошибках, а потом бах - и за годик построиться... И харе оффтопить, итак тут снисходительно стало

Пишите плиз свой возраст и какой именно тест (ПЦР, ИФА или ИХА который экспресс). А что заставило пройти КТ и тесты? Они же не бесплатные, ещё и в больничку могут положить или на самоизоляцию отправить... А так бы просто дома пролежали

Там вытяжка (хз как она в реале...)

Фольга и скотч долго не выдержат, потом можно начать дышать мин.ватой, асбестовая пыль вызывает рак, т.ч. лучше третий вариант (или поискать другие, это же не все...)

Стоит, тем более в 2 и 4 очень желательная ревизия и доступ для чистки, вдруг воробей упадет - как доставать?

У меня в кухне гостиной 30м2 на одной стене двухконтурный конденсационник и рядом резервный электрокотел (который я ещё не покупал и пока не вижу смысла), у другой стены портал с камином (если огромный камин в кухне может стоять, то почему не может висеть парочка небольших котлов?). Внутри третьей стены в штробе внизу гребенка и выше электрощит, которые места не занимают совсем и экономится кабель и трубы если их располагать в центре дома, оба котла со встроенными бачками и насосами, под обычный бойлер на случай резерва оставил выводы в санузле возле душа, косвенник вообще не знаю для чего он мне, водопровод центральный и вся водоподготовка умещается в санузле возле унитаза. Повторюсь: топочная (с отдельным входом) нужна только для твердотопов и газов за 30квт, а то у вас обычная кладовка и пихать туда всю инженерку, делать там окна и вентиляцию, так себе решение...

Почитайте ДБН В.2.5-20-2018 пункт 9.36, до 30кВт с закрытой камерой сгорания никакой топочной и каналов не нужно, конденсационник вешается на кухне и конденсат пускается в сифон мойки (все занимает 1м2 стены), стабилизатор не обязателен, зато можно поставить генератор на магистральном газе и не будет зависимости от эл-ва. И бойлеры не нужны ни обычные, ни по 3000 литров для ночного тарифа...

+ строить топочную (10м2*$500=$5000) + её отопление

ЯТД если после хорошего затяжного дождя, то хозяева проснуться не на первом этаже, а уже в цокольном... Но я не видел, чтобы чернозем был не верхним слоем почвы, на каком фото тут такое?

Все равно лучше чем-то закрыть, можно кинуть под скатами мембрану, а там где проходы возле дымохода доску или OSB, можно везде доской, вариантов масса, но нельзя полностью кинуть OSB без зазоров, точнее тогда придется делать вент.зазор над ватой, либо снизу добавлять алюм. фольгу

Замкнутый зазор ни на что не влияет, а вентилируемый будет выдувать частицы ваты и тепло. Нужно, чтобы паропроницаемость слоя над ватой была не ниже паропроницаемости пароизоляции под ватой, а небольшие щели вполне увеличат её до нужной величины

Да, все зависит от бюджета, прораб есть пока есть первоначальный бюджет, а когда стройка переходит на одну зарплату, то часть делается самому, а часть напрямую с исполнителями

Достаточно ветробарьера (чтобы вата не улетала) и если планируется перемещаться, то в тех местах набить доски (чтобы не по вате ходить), если нужно использовать все пространство чердака (под всякий хлам), то можно без ветробарьера сразу везде доски набить (они кривые и зазоры сами появятся), если пароизоляция фольгированная (не нашел какая у вас), то можно и OSB без зазоров

Нужно закладывать не в три разных отопительных прибора на одном энергоносителе, а по одному прибору на трех разных энергоносителях (электро, газ, дрова). Отапливаться в Харькове на 500кВт\мес одной фазой? По моему этого только на бойлер и плиту может хватит, на обещанные 1000кВт\мес рассчитывать не стоит, скорее на сбор ближайшей зимой денег на новую подстанцию, без резерва замерзнете...

Это машина которая удовлетворяет такому набору (но в линейке есть и только переднеприводные модели)

А шо разруха уже и в Киев добралась? Я думал это только у нас в райцентрах все туксоны скупают (который старой модели, бо дешевле жип только нива...)

Стоит пароизоляция изнутри, значит вата сухая (имеет наружную влажность), в чем проблема? Ставим пароизоляцию ещё сверху и получаем сухую вату (как на складе), не зависящую от внутренней и наружной влажности, но поскольку влага больше выходит наружу и вверх, то достаточно сделать щели между OSB, чтобы даже если какая-то влага изнутри попадет, то она успешно ушла наружу

Например? Зимой снизу тепло а сверху вате холодно? Так летом наоборот...

Это почему? Вате между двух пароизоляций плохо станет? А как она на складе упакованная в пленке сохраняется?

В её полосе конечно ждете (у вас выбора нет), а когда в соседней или через одну?

Снять OSB, поперек набить брус 100x50мм (на 100мм поднять вверх) чтобы старая расправилась и уложить ещё слой 50мм ваты, потом набить OSB обратно, тогда будет 250 ваты при 250 бруске, OSB набить с зазором, чтобы вата через щели "дышала". У меня схожая конструкция, я сразу 250 ваты закинул и изнутри сделал чистовую, а на чердаке оставил место потом посмотрю - если будут большие потери, то ещё 100-200 достелю, а скаты уже останутся как есть (через них теплопотери вроде не такие существенные)