normal

Походу на все 90%, месяца полтора назад брал матрас за 13k (у нас в райцентре Матролюкс всех других дилеров наверное выжил), сейчас новая партия той-же модели (Delight) уже 23k - с какого перепугу интересно?

Это как? Я наоборот думал бойлер вылил 100л и приплыли, а от котла хоть сутками стой под тропическим душем... А зачем менять в душе расход? Я сразу как настроил смеситель потом не трогаю... Хм, у меня в квартире допотопный парапетник проскуров, не замечал такой проблемы, то ли там теплообменник теплоемкий и нет колебаний, не думал, что современный настенник может быть хуже... Добавлено через 7 минут Хз параллельно чему, моя схема на картинке, оставил выводы над стиралкой, сразу за душевой перегородкой, ну и последовательно? (как раз сейчас) оставляю резервные выводы для электрокотла, тариф уже подключили вроде, но в целом прикинул, то выходит: на ближайшие 2-5 лет вообще не выгодно мне покупать ни электрокотел, ни бойлер - во первых они не окупятся, во вторых электрикой надо топить только ночью (будет перепад температур), а бойлер ограничен объемом воды - ещё и комфорт теряется

Почему именно? Дымоход это на фото в санузле (выход под потолком труба в трубе)? А какие недостатки от двухконтурника? Я выводы под бойлер тоже оставил, но чисто для резерва (если газ вдруг отключат)

Если там не хранятся тонны вонючей химии, то достаточно просто периодически открывать двери или оставлять на ночь приоткрытыми, либо сделать вент. отверстия в двери. Для вентиляции отдельной комнаты этого достаточно, для вентиляции всего дома используются другие способы

Ха-ха, билл гейтс чувак из штатов отдал наверное $50-100k за эту зону, а тут голимая пародия за $2k дорого Ищите сразу нашу РЕАЛЬНУЮ ИЗ ЖИЗНИ картинку, бо на эту оно и близко потом не будет похоже Ожидание Реальность

Те что в земле - никто таких отдельных каналов не делает (их надо то бывает по 1 метр на 100 тыс населения), а те что от земли к топке идут в аксессуарах к ней и стоят под $100, сделаны вроде с алюм. гофры и оцинк. уголков

А может даже проще: ветер дует в трубу и создает давление в яме, а вент. каналы не при делах, я бы заткнул трубу на время и посмотрел - если булькает в доме, значит дует из ямы, если булькает в яме, значит дует из дома, но ни в коем случае лучше эту теорию в яме не проверять

Прямой вроде тоже самое даст, нужен универсальный (хотя наверное лучше перепаять текущий горизонтально, там место есть)

1. Канализационная труба 2. Да (можно хорошо пропенить) 3. Для канализации есть грибок с сеткой (от мышей) и надо поднять его повыше (чтоб снегом не замело) 4. Оставить выпуск трубы у самого пола, а на него метал. гофру и хомутам зажать

Сквозить будет не тому, кто сидит в туалете или лежит в ванной, а тому кто стоит в душе, читайте внимательно, что написано...

А сколько этажей, какое перекрытие и из чего кровля? Ради дымохода стоит делать дырку в крыше, вернее дымоход выгоняется ещё перед кровлей, но если печка только для резерва, то наверное уже не стоит ничего ломать

Это значит, что при наружном дымоходе пофигу сверху или сбоку подключение, если какая-то разница и будет, то очень незначительная, тоже самое говорили и выше: Т.е. от задымления, слабой или обратной тяги спасет нормальный внутренний кирпичный\керамический дымоход (утепленный на чердаке и выше), ну или хотя бы черная труба + сендвич на чердаке - для этого надо просверлить перекрытие + крышу и вывести трубу вертикально вверх

Лучше на 5%, а остальное даст только внутренний дымоход

С уличным дымоходом может фигня выйти как в посте #80 - нельзя будет пользоваться наружным приточным воздухом (хотя в вашей топке его вроде и нету) и длительным горением (а такой режим есть), обычно его включают на ночь и если топка не герметична, то потом возможно опрокидывание тяги или ещё чего похуже, я бы с этим не рисковал (ладно если в отдельной котельной, но это же в доме)

Если тепло не волнует, то эстетичнее и дешевле сзади (не нужно будет тратиться на красивую трубу) В дымоходе же есть своя ревизия и конденсатоотводчик? Тогда делайте как удобнее, тут плюсы и минусы практически равнозначные и выбирать как лучше только вам

Через верх больше тепла останется в доме (а не сразу улетит в дымоход), а заднего подключения плюс в том, что сверху можно поставить конфорку и готовить на ней

Электрокотел если будет, то работать точно не каскадом или вместе с газовым, т.е. переключать на электро или газ буду раз в год путем закрытия кранов ненужного котла, но это если электрикой существенно выгоднее окажется или газовый зимой сломается. Топить одновременно газом днем и электрикой ночью не планирую: это сильно усложнит систему, а выгода будет несущественна, тогда вроде как гидрострелка же и не нужна? А узел подмеса у меня же уже есть (коллектор на фото), просто кажется на форумхаусе кто-то писал, что для конденсационника он даже вреден (снижает КПД?), но я в этом не разбираюсь и засомневался, не убрать ли его...

Спасибо, а тогда ещё вопрос: перепускной клапан настраиваемый 0.2-0.6 бар Meibes подойдет "на глаз" или надо как-то считать? Он же по идее нужен при терморегуляторе, чтобы насос котла не работал на "закрытую задвижку"

А никто случайно не подскажет "на глаз" (без расчетов): вот такой насос стоит в конденсационном двухконтурнике, потянет ли он 600м 16-й трубы ТП (8 контуров по 75м с шагом 15см), дом нормально утеплен, 100м2 один этаж, везде плитка. Или не рисковать и оставить насосно-смесительный узел (он уже есть, но пока все стоит без воды) и не могу определиться, то ли он вреден для конденсационника, то ли полезен...

Сказали не раньше конца августа (ЯТД что может ещё и дальше затянуться), а мне до сентября хотелось бы сделать пуск газа и СО (буду делать с GB062-24)

Гидроизоляцию не нужно, просто бетон или асфальт с уклоном хотя бы на 1м от дома, чтобы вода не собиралась у цоколя, срывать старое или нет я без понятия, это к автодору - как оно там с асфальтом и травой склеивается... Надо сделать соскобы во всех местах и определить то высолы или плесень, как с чем бороться и обрабатывать есть в гугле, ещё можно поднять линолеум и дать время чтобы подвал просох (на гигрометре влажность не превышала 50-60%) Не факт, тогда бы проблемы были не в нижних углах, а в верхних (т.к. они ближе к улице и холоду). Отмостка должна помочь от лишней влажности, а утепление от конденсата, конечно зимой было бы виднее причины, а летом сухо и тепло - не увидеть. Если зимой пол и потолок теплый, то возможно хватит утеплить только стены

1.2. даром выкинути гроши (насыпь воду не держит, лужа будет впитываться и стекать к вам в подвал) 3. будет ещё больше жесть, когда здание в стиле Львова (хоть я там и не бывал) и когда как у нас в стиле райцентра зоопарка (каждая квартира утеплена в разное время, разной толщиной и цветом), тут главное одному начать, а остальные подтянуться, а у вас похоже ещё никто не начинал 4. этот пункт надо на первое место, бо у вас скоро вместо асфальта и отмостки останется одна трава Лучше сразу думать от принудительной (через вентиляторы), тогда и окна можно вообще заложить, т.к. 2 метра высоты между притоком\оттоком вас не спасет (особенно летом) Без вентиляции у вас 38м3 воздуха на 5 часов, по нормам это очень мало, я бы ставил и 2 окна и два стеновых проветривателя, а там бы уже смотрел чем лучше Если УГВ низкий, то основная проблема у вас это трещины в асфальте и стоящие над ними лужи - все это стекает грубо говоря в подвал (по крайней мере на фото выглядит так, а как вживую хз). Плюс ещё может быть конденсат на холодных стенах, но пол и потолок у вас скорее всего теплый и сухой и не является проблемой, просто влага под линолиумом не испаряется (а она есть даже в "сухой" земле)

Мне кажется вам не разрешат утеплить снаружи свою часть, тогда надо постараться восстановить из асфальта свою отмостку, заделать выпавшие кирпичи, посмотреть что с дымоходной шахтой, затем утеплять внутри, вентиляция через окна будет все слышно, надо либо периодически их дергать, либо ставить какие-то спец. проветриватели, лучше найти человека по месту (кто это все посмотрит и сделает), для примера

Внутрянка это внутри участка или внутри дома? У меня счетчик на фасаде, с ним монтаж тогда вышел как раз 5000

2 года назад делал: проект 2500 монтаж 3500