normal

1. Канализационная труба 2. Да (можно хорошо пропенить) 3. Для канализации есть грибок с сеткой (от мышей) и надо поднять его повыше (чтоб снегом не замело) 4. Оставить выпуск трубы у самого пола, а на него метал. гофру и хомутам зажать

Сквозить будет не тому, кто сидит в туалете или лежит в ванной, а тому кто стоит в душе, читайте внимательно, что написано...

А сколько этажей, какое перекрытие и из чего кровля? Ради дымохода стоит делать дырку в крыше, вернее дымоход выгоняется ещё перед кровлей, но если печка только для резерва, то наверное уже не стоит ничего ломать

Это значит, что при наружном дымоходе пофигу сверху или сбоку подключение, если какая-то разница и будет, то очень незначительная, тоже самое говорили и выше: Т.е. от задымления, слабой или обратной тяги спасет нормальный внутренний кирпичный\керамический дымоход (утепленный на чердаке и выше), ну или хотя бы черная труба + сендвич на чердаке - для этого надо просверлить перекрытие + крышу и вывести трубу вертикально вверх

Лучше на 5%, а остальное даст только внутренний дымоход

С уличным дымоходом может фигня выйти как в посте #80 - нельзя будет пользоваться наружным приточным воздухом (хотя в вашей топке его вроде и нету) и длительным горением (а такой режим есть), обычно его включают на ночь и если топка не герметична, то потом возможно опрокидывание тяги или ещё чего похуже, я бы с этим не рисковал (ладно если в отдельной котельной, но это же в доме)

Если тепло не волнует, то эстетичнее и дешевле сзади (не нужно будет тратиться на красивую трубу) В дымоходе же есть своя ревизия и конденсатоотводчик? Тогда делайте как удобнее, тут плюсы и минусы практически равнозначные и выбирать как лучше только вам

Через верх больше тепла останется в доме (а не сразу улетит в дымоход), а заднего подключения плюс в том, что сверху можно поставить конфорку и готовить на ней

Электрокотел если будет, то работать точно не каскадом или вместе с газовым, т.е. переключать на электро или газ буду раз в год путем закрытия кранов ненужного котла, но это если электрикой существенно выгоднее окажется или газовый зимой сломается. Топить одновременно газом днем и электрикой ночью не планирую: это сильно усложнит систему, а выгода будет несущественна, тогда вроде как гидрострелка же и не нужна? А узел подмеса у меня же уже есть (коллектор на фото), просто кажется на форумхаусе кто-то писал, что для конденсационника он даже вреден (снижает КПД?), но я в этом не разбираюсь и засомневался, не убрать ли его...

Спасибо, а тогда ещё вопрос: перепускной клапан настраиваемый 0.2-0.6 бар Meibes подойдет "на глаз" или надо как-то считать? Он же по идее нужен при терморегуляторе, чтобы насос котла не работал на "закрытую задвижку"

А никто случайно не подскажет "на глаз" (без расчетов): вот такой насос стоит в конденсационном двухконтурнике, потянет ли он 600м 16-й трубы ТП (8 контуров по 75м с шагом 15см), дом нормально утеплен, 100м2 один этаж, везде плитка. Или не рисковать и оставить насосно-смесительный узел (он уже есть, но пока все стоит без воды) и не могу определиться, то ли он вреден для конденсационника, то ли полезен...

Сказали не раньше конца августа (ЯТД что может ещё и дальше затянуться), а мне до сентября хотелось бы сделать пуск газа и СО (буду делать с GB062-24)

Гидроизоляцию не нужно, просто бетон или асфальт с уклоном хотя бы на 1м от дома, чтобы вода не собиралась у цоколя, срывать старое или нет я без понятия, это к автодору - как оно там с асфальтом и травой склеивается... Надо сделать соскобы во всех местах и определить то высолы или плесень, как с чем бороться и обрабатывать есть в гугле, ещё можно поднять линолеум и дать время чтобы подвал просох (на гигрометре влажность не превышала 50-60%) Не факт, тогда бы проблемы были не в нижних углах, а в верхних (т.к. они ближе к улице и холоду). Отмостка должна помочь от лишней влажности, а утепление от конденсата, конечно зимой было бы виднее причины, а летом сухо и тепло - не увидеть. Если зимой пол и потолок теплый, то возможно хватит утеплить только стены

1.2. даром выкинути гроши (насыпь воду не держит, лужа будет впитываться и стекать к вам в подвал) 3. будет ещё больше жесть, когда здание в стиле Львова (хоть я там и не бывал) и когда как у нас в стиле райцентра зоопарка (каждая квартира утеплена в разное время, разной толщиной и цветом), тут главное одному начать, а остальные подтянуться, а у вас похоже ещё никто не начинал 4. этот пункт надо на первое место, бо у вас скоро вместо асфальта и отмостки останется одна трава Лучше сразу думать от принудительной (через вентиляторы), тогда и окна можно вообще заложить, т.к. 2 метра высоты между притоком\оттоком вас не спасет (особенно летом) Без вентиляции у вас 38м3 воздуха на 5 часов, по нормам это очень мало, я бы ставил и 2 окна и два стеновых проветривателя, а там бы уже смотрел чем лучше Если УГВ низкий, то основная проблема у вас это трещины в асфальте и стоящие над ними лужи - все это стекает грубо говоря в подвал (по крайней мере на фото выглядит так, а как вживую хз). Плюс ещё может быть конденсат на холодных стенах, но пол и потолок у вас скорее всего теплый и сухой и не является проблемой, просто влага под линолиумом не испаряется (а она есть даже в "сухой" земле)

Мне кажется вам не разрешат утеплить снаружи свою часть, тогда надо постараться восстановить из асфальта свою отмостку, заделать выпавшие кирпичи, посмотреть что с дымоходной шахтой, затем утеплять внутри, вентиляция через окна будет все слышно, надо либо периодически их дергать, либо ставить какие-то спец. проветриватели, лучше найти человека по месту (кто это все посмотрит и сделает), для примера

Внутрянка это внутри участка или внутри дома? У меня счетчик на фасаде, с ним монтаж тогда вышел как раз 5000

2 года назад делал: проект 2500 монтаж 3500

А по цене не скажешь, с чего такие выводы? Мне думается там смолы разные и не подружились (но я не химик и хз)

www.winsen-sensor.com/d/files/PDF/Solid%20Electrolyte%20CO2%20Sensor/MG812%20CO2%20Manual%20V1.1.pdf

Это могут быть и высолы, надо проверить растворяются ли в воде

1. Возле двери 3 люка это ревизии дымоходов? Похоже в эту шахту с дымоходными каналами попадает дождевая вода, значит нужно будет на крыше, над всей шахтой, устанавливать зонт 2. Сделать оба окна нормальными (например МП с проветриванием) 3. Утеплить снаружи и по новой оштукатурить ваш цоколь - защитив стены от конденсата (зимой) и косого дождя или брызг 4. Возле вашего угла на улице образовалась яма и скорее всего после дождя там собирается вода, значит надо гидроизолировать и поднять уровень земли снаружи с уклоном от здания - т.е. сделать новую отмостку (из асфальта или бетона или плитки), можно утепленную 5. После этого перейти к внутреннему ремонту Проще и дешевле будет купить какой-то бус и работать по 5 часов в нем...

Где на фото плита балкона, дверь и ступенька? Видно только армопояс под стеной и минвату. Вам нужен вход на второй этаж с улицы? Может лучше переместить вход?

Но надо, чтобы грунт и гидра были одной конторы, у меня СТ17 не подружился с Lacrysil WaterBlock, похоже под акриловую гидру нужно было именно акриловую грунтовку

- на 3-их вам мансарда пока вообще не нужна, детскую лучше сделать на месте кабинета (вы же не стоматолог принимающий дома?), соотв. можно поставить двери перед лестницей и сэкономить половину бюджета на мансарде (пока её не отапливать, постепенно делать самому, сантехнику и мебель купить когда появится второй ребенок). - если вам не нравиться бегать каждый день по забежной лестнице и хотите спать на первом этаже, то я бы ещё объединил с кладовой санузел (т.к. он мелковат): электрокотел например в шкафчик на кухню, а бойлер и водоподготовку в санузел, тогда не надо будет эта никудышняя проходная кладовка с двумя дверями - на мансарде же куча места для хлама

В душе стоит? Этот тот армстронг (подвесные квадраты) про который я думаю? А я с пароизоляцией и бутилкаучуковой лентой мучался, у вас перекрытие плитами?