Слободарий

На правах ТС вставлю свои пять копеек. Озабочен был поведением счетчика по причине желания уменьшить расход из городской сети при наличии напряжения в городской сети. Опасаюсь ситуации, когда счетчик будет учитывать отданное мной в сеть как потраченное. Или счетчик выявит неустранимую без мастера "ошибку" Счетчик НИК 2303 ап 1.

Считаю. Отвечаю сам себе. 50 Вт х 8 часов = 0,4 кВтч За год 120 кВтч Если входящая электрика по гривне, то за год 120 грн. Прикидочный срок окупаемости инвертора ок. 12 лет. Буду думать нужен ли. В масштабах большего здания (при большей мощности) срок был бы меньше. При 250 Вт. - 2,5 года. Расчет прикидочный. На точность не претендую. Стоимость солнечных панелей не включена. За пару лет инверторы могут подешеветь, а электроэнергия подрожать. Наверное, можно было бы подключить кондиционер. Он дружил бы с солнечными панелями.

Что Вы имеете в виду?

ИМХО качественное и достоверное сравнение практически невозможно. Одно дело ворваться в ресторан и белыми перчатками полазить по верхам, заглянуть в туалеты и холодильники и вместе со взвешиванием салатиков получить ответ в течении получаса и с яркими эмоциями. С ТТ котлами так не получится, есть еще несколько переменных - теплопотери здания, которые определяются непросто и с погрешностью, теплоемкость здания. Ну и особенности топлива. Сколько сушились дрова, например, какой породы дерево, или какого сорта уголь. Высота и состояние дымохода... Ну и в довершение - погода, температура, сила ветра. Производители мало заинтересованы в таком сравнении. Посмотрите на авторынок, который значительно больше - сравнение есть, но очень поверхностное, основанное на заявленных производителем данных. Сколько литров багажник и насколько агрессивно выглядят линии кузова... Для котлов лучшего не будет. Так что придется вспоминать физику и щупать руками. Для составления впечатления о котле нужно много времени. От пары недель до пары месяцев. При прочих равных условиях. Т.е. если в вашу котельную занесут новый котел и подключат вместо прежнего.

Онгрид, может, и не окупается (пока). Систему задумываю как резервную. Для расчета окупаемости такой системы нужно определить стоимость электрики тогда, когда ее не будет в сети. Еще один из вариантов расчета такой окупаемости - сравнение с бензогенератором.

Возникла идея на всякий случай обзавестись солнечной батареей небольшой мощности. Чтобы не простаивала без дела при наличии напряжения в сети возникла идея все же использовать выработанную энергию. Например для кормления "пиявок" - всякого маломощного домашнего оборудования в дежурном режиме в светлое время суток и при отсутствии мощных потребителей. Есть он-грид инверторы. Как понимаю, они как раз преобразовывают выработанную энергию в нужные 220 и передают ее в домашнюю сеть. Собственно вопрос. Существует ли оборудование, которое сможет корректно осуществлять эту функцию в условиях нашей страны? Имею в виду два нюанса - отсутствие закона о домашней генерации - не начнет ли мой счетчик подозревать обман. (Не заблокируется ли счетчик, не начнет ли показывать какую-то ерунду, в связи с которой возникнет необходимость пожалеть о содеянном и покупать новый счетчик). И может ли инвертор переключать обратно на городскую сеть при включении мощной нагрузки - холодильника или утюга.

Есть ли новости по теме?

Предложил бы опытным путем определить сколько открытых радиаторов нужно для отвода тепла от котла с закрытой заслонкой. И оставить их без термоголовок. (А лучше вообще без кранов). И наклеить таблички "не накрывать!" Для уверенности предложил бы повторить опыт через пару часов после розжига котла.

Дуже багато питань. Досвідчених сантехніків це лякає. Пропоную задавати по одному. Зовнішня стіна - це з боку вулиці чи все ж в приміщенні? В приміщенні - не критично. До радіаторів довести буде ІМХО оптимальніше звичайною металопластиковою трубою. Для підключення радіатора з боковим підключенням потрібні: 1.кран для радіатора, або кран для радіатора під термоголовку і термоголовка, 2.кран що регулює (нижній), 3.кран Маєвського. Можете запитати в любій сантехнічній точці, вам допоможуть, а потім сусідок навчите.

Уголь от дров отличается. Потому и конструкции разные. Примитивный угольный котел способен проработать 6-8 часов на одной загрузке. Дровами его топить тоже, конечно, можно, но подкидывать придется каждые 1,5-2ч. Потому что топка маленькая. На дровах длительность горения как у угольных обеспечивают пиролизные и шахтные котлы. У меня был Калвис с выходом 130. Видимо, производитель поменял.

Калвис 2-16(10) имеет как раз выход дымохода 130. Но он дровяной.

Есть два типа насосов для вашей задачи - Обычная насосная станция с грушей и, вероятно, насосом наименьшей мощности. Повышающий насос с датчиком протока. Первый вариант позволяет более гибко настраивать параметры и обладает хорошей производительностью и точностью. При этом занимает больше места и шумит. Во втором варианте все наоборот. Насос включается после открытия крана и работает все время пока кран открыт. Насос ставится на входе системы.

Не будет....

Могу успокоить тех, у кого пока нет дымохода. И поделиться своими наблюдениями. Несколько лет назад строители поставили в доме (без газа и электричества) булерьян, и дымоход вывели в негильзованую (типа вентиляционной) шахту. Так топили пару месяцев. Потом булерян был унаследован мной. Я топил его подобным образом тоже закладок тридцать. Труба герметичность сохранила, нигде не прогорела. Даже цинковое покрытие снаружи сохранилось, только стало серым. Даже несмотря на то, что пару раз я не разобравшись топил булерьян с полностью открытой подачей воздуха. Он в темноте светился вишневым цветом, бедняга. Секрет в том, что трубы на тот момент были уже пользованые, и заросшие изнтутри слоем сажи, который их и сохранил. Рекомендую почитать инструкцию по пользованию булерьяном до его использования. Описанный вариант по причинам невысокой надежности и относительной пожароопасности рекомендовать не решусь. Вместе с тем при определенной осторожности с таким набором оборудования перезимовать возможно.

Сколько у Вас фаз?

Не совсем понял вопрос. У меня сейчас есть газ, один дымоход и нет Калвиса (продан). Если было бы два дымохода - то подумал оставлять ли Калвис или купить совсем бюджетный (и маленький) и мощностью поменьше на всякий случай. Попробовав ТТ отопление своими руками, пользовался бы газовым до последней возможности. Во всяком случае при теперешних ценах. Мы вписываемся в самый малый тариф. Комфорт пользования и масштаб решаемых вопросов сильно разнятся.

Сначала сделайте два отдельных дымохода.

Для пелетного ТА не нужен.

У Вас получился водонагреватель, который действует по принципу конденсационного котла! А у конденсационного котла КПД больше 100%!

Однажды видел такую штуку из трубки у кого-то.

Вы все увидите сами. После подключения водная часть изнутри приобретает ржавый цвет. В топливной части выгорает краска и все покрывается слоем золы, которую удалить практически невозможно. Да и ломаться там, действительно нечему. Убедитесь, что он Вам подходит по мощности (Не превышает нужную).

Разница между водой и воздухом в том, что вода обычно всегда берется из земли и имеет ок. +10, как и земля. Т.е. от земли подогреть ее не получится. Подогрев от подвала - это охлаждение подвала (а откуда там тепло берется?) и решение проблемы мокрого теплообменника.

Программаторы есть двух видов. Один, который просто включает-выключает котел в зависимости от комнатной температуры. Обычно совместимы со множеством котлов. Температуру теплоносителя не меняют. (Это делаете Вы, выставляя температуру с запасом). Второй - учитывает еще и уличную температуру (имеет уличный датчик) и влияет на температуру теплоносителя - обычно той же фирмы что и котел. (Ну, и котел должен поддерживать эту функцию). Первый тип избавит Вас от необходимости несколько раз в сутки подкручивать котел, при этом температура в помещении будет поддерживаться точно. Вам придется менять температуру теплоносителя в зависимости от погоды. Второй избавит Вас и от необходимости менять температуру теплоносителя в зависимости от погоды.

Берите меньший. А лучше просчитайте теплопотери помещения и возьмите меньший. Особенность ТТ в том, что они самостоятельно не разжигаются и не гаснут так легко как газовые. Уменьшение мощности происходит за счет уменьшения подачи воздуха (а не топлива, как в газовом котле), при этом уменьшения расхода топлива не наблюдается. Сгорание происходит не полностью не до СО2 а до СО. Разница максимальной и минимальной мощности у них тоже меньше чем у газовых. 500 л для вашей мощности, как слону дробина. Емкость не обязательна. Чаще ее используют для большего комфорта - чтобы топить один раз, а потом долго грело. Думается, для ваших условий нужен 2-5 кубов. Дешевле будет посмотреть котел с бОльшим временем горения. Какое топливо планируете?

Поздравляю, приятного пользования! В 2-16 Вам должна понравится верхняя дверка.