Слободарий

Длительно работать на дровах могут шахтные, пиролизные и Стропувоиды. Длительность работы для ТТ котла - основной показатель комфорта. Судя по бутерброду стены и площади теплопотери у Вас невысоки. Поэтому выбор будет ограничиваться конкретными моделями производителей. ТТ котлы выбирают без запаса мощности, чтобы уходило меньше дров и не зарастал дымоход. Из шахтных на дровах есть Калвис, Vienybe. С Калвисом знаком лично.

Котэко должен гореть дольше. Работать будет только на дровах, и очень желательно сухих. КТ и Уника - обычные всеядники, топить можно и углем и дровами. Если на дровах, то подкидывать прийдется часто. Производители этих котлов заявляют не вполне адекватные параметры по длительности работы (и цены). Котел проще выбирать, если имеете ответы на вопросы: Чем топить думаете? Котел основной или резервный? Каковы теплопотери помещения? Постоянное ли проживание? Теплопотери помещения?

Это действительно проблема. Та сырость, которая появляется на стене, скорее всего, не с улицы, а из воздуха вашей комнаты. Влага оседает на холодной поверхности. Утепление эту ситуацию не улучшит, а скорее, наоборот, потому что при утеплении изнутри наружная часть стены станет еще холоднее, и как следствие, влаги из воздуха квартиры может оседать еще больше. И вдобавок стена начнет промерзать, с каждым разом теряя прочность. Как временное решение - можно утеплить пенопластом максимально герметично - например, на монтажную пену. Но весной все это придётся отгрызать. Еще как вариант, выяснить что с вентиляцией.

ИМХО нормальный вариант для Вас по конечным свойствам. Работать со шпаклевкой сложно, но, видимо отделочников это не смущает.

Клею багеты клеем Дракон. Стены не совсем ровные. Проблема - вначале клей жидкий и не держит, Потом клей твердый и не липнет, местами багеты начинают отходить. Сейчас держу подольше, потом несколько раз возвращаюсь и прилепливаю отставшие места. Может есть какой-то более простой способ? Про ровные стены слышал, но нужно что-то реальное.

Мешал. Не помогает.

Есть пару вопросов, которые не могут возникнуть у профессионала, который это делает регулярно, и возникают у человека, который этого процесса не видел ни разу. Как методически это осуществить? Есть ли смысл приготовить новое чистое ведерко или другую емкость (какая лучше)? Сколько времени краска после фильтрации будет без комочков? Как лучше это сделать одному?

Крашу потолки. В краске комочки достали. После прохода валиком приходится проходить с табуреткой и собирать их. Проблема не в краске, т.к. с тремя разными типами приблизительно одинаковая концентрация комочков. Подозреваю, что выход в фильтровании краски. Как это делать?

Над окном поклеены багеты. Образовались щели. Предстоит шпаклевка не только багетов, но и частично потолка. Сложность в том, что потолок уже покрашен. Краска латексная, матовая. Толщина слоя до 4х мм. Нужны ли какие-то мероприятия по подготовке поверхности? Есть шпаклевка Ветонит ЛР+, или нужен Унифлот?

Есть гравитационная СО. Свет пропадает часто. Есть представление, что можно поставить отечественный энергонезависимый газовый котел. Возможна ли корректная работа системы с комнатным термостатом без бесперебойника? Или каков рациональный комплект оборудования?

ТТ котел можно просто подключить к системе отопления и он будет работать. Но для этого система должна быть гравитационной. (Трубы большого диаметра, и проложены с соблюдением уклонов). Такая система дороже и не очень эстетична, зато работает всегда. Добавив в систему циркуляционный насос трубы можно сделать тоньше, систему дешевле и прокладывать трубы по удобной траектории. Пока электричество есть в сети и насос обеспечивает циркуляцию система работает нормально. Как только циркуляция теплоносителя прекращается, вода в котле нагревается до температуры кипения, со всеми вытекающими последствиями. Логично было бы предположить, что у котла есть терморегулятор, который не должен дать перегреться котлу. Но, в момент прекращения циркуляции внутри котла есть десятки килограмм топлива раскаленного докрасна. И вода в котле будет от него нагреваться. Кроме того, воздушная заслонка не полностью герметична. Если заслонка была бы герметична, котел рисковал бы потухнуть в процессе работы. По этим причинам циркуляция теплоносителя ТТ котла прекращаться не должна. Для ТТ котлов есть выход - змеевик аварийного охлаждения. В случае нагревания котла до температуры выше определенной открывается клапан, через змеевик начинает циркулировать холодная вода (и сбрасываться в канализацию). Котел охлаждается. Решение хорошее, но не для всех. Для него нужен источник холодной воды, который независим от электричества. Емкость с водой не подойдет, т.к. нужно будет обеспечивать проток в течении часов. Если у Вас вода из скважины подается электрическим насосом - то остается бесперебойник. Источник питания должен обеспечить работу циркуляционного насоса в течении всего времени горения одной закладки топлива при пропадании электричества. Компьютерные бесперебойники для этих целей не подходят - время резервирования - минуты, а нужны часы. Подсоединение к обычному бесперебойнику аккумулятора тоже не очень надежный вариант, т.к. обычные бесперебойники, не имеющие выводов для подключения внешних аккумуляторов рассчитаны на недлительную работу, и могут перегреться в неподходящий момент. Т.е. нужен источник бесперебойного питания с возможностью подключения внешнего аккумулятора. Мощность ИБП должна быть меньшей (для меньшего потребления от аккумулятора). Форма напряжения - синусоида. Осталось определить емкость аккумулятора. Идеально - подключить бесперебойник с насосом в работу к временному аккумулятору и померить ток потребления. Ток потребления умножаем на время работы котла на одной закладке топлива. Получаем амперчасы, нужные для работы системы. Аккумулятор в течении срока службы теряет емкость, обычно до 30%, поэтому чтобы быть уверенным не только сейчас, но и через несколько лет в том, что работоспособность системы сохранится, полученные амперчасы умножаем на 3 и получаем емкость аккумулятора. Удобнее выбрать ИБП с питанием 12 В, чтобы иметь возможность использовать временно автомобильный аккумулятор. (Автомобильный аккумулятор с ИБП быстро теряет емкость, специализированные аккумуляторы для ИБП расчитаны на 5-10-15 лет). Если Вы использовали обычный насос и озадачены емкостью (и стоимостью) аккумулятора, то есть смысл рассмотреть вариант с энергоэффективным насосом. Например Грюндфос альфа 2, или Вило Стратос. Минимальная мощность у них 3-5Вт. Насосы стоят дороже, но аккумулятор получается дешевле.

У производителей ПП труб есть табличка, которая связывает между собой температуру жидкости внутри труб, давление и срок службы. При высоких температурах срок службы очень невелик. Может быть и 12 месяцев. Чем МП не угодил? Может просто калибратора не было?

Не совсем. Воздухоотводчик (воздухоотводчик-автомат) срабатывает сам выпуская воздух. А кран Маевского нужно крутить каждый раз. Учитывая, что алюминиевый радиатор будет газовать постоянно автомат избавляет от лишних движений. Заменил кран Маевского воздухоотводчиком для радиатора, он, к тому же отводит газ из верхней точки радиатора и становится без переходника. Кстати, узнал, что воздухоотводчики для радиатора бывают правые и левые.

Установлены воздухоотдводчики с учетом источника газа - пропало бульканье в верхней части системы.

Довольно странная ситуация, если официальный сервис не может продать или порекомендовать конкретную штучку. Если это проблема вашего города - позвоните в другой. Есть подозрение что данная функция может не работать. В такой ситуации есть смысл в начале убедиться в наличии этой функции у котла. Предлагаю к клеммам подключить постоянный резистор и посмотреть что получится. По идее после этого котел должен начать "показывать "наружную" температуру. По связи сопротивления подключенного резистора с показываемой температурой подбираем терморезистор. Для уверенности можно поэкспериментировать с двумя - тремя сопротивлениями. ИМХО Может оказаться в конце концов, что сервисники правы, и уличный датчик сам по себе не заработает, а только в комплекте с программатором. И вместе с программатором Вы и получите уличный датчик. У Вайлантов так. Посмотрите на комплект программатора.

Не подымается пока. Буду изучать вопрос. Пока идея померить рН, оттитровать до 7, и буду искать химиков на предмет противокоррозионных добавок, а пока поставлю воздухоотводчик в причинный радиатор. (Интересно есть ли с пламягасителем?) Стоимость водки будет равна стоимости пяти алюминиевых секций в моей системе. Возникает вопрос, что случится раньше: прохудятся радиаторы или закончится действие водки?

Попробовал у себя. Действительно горит! Я в шоке!

А каков принцип действия этанола? Ведь на РН он не повлияет. Может есть другие реагенты чтобы справиться с задачей? Может борная кислота какая-то?

Получил ответ на свой вопрос. В системе постоянно положительное давление и регулярно завоздушивается и всего один алюминиевый радиатор. Блин! Проверю, конечно, зажигалкой. Может какой другой способ есть? 5 л это ж десять бутылок!

Боюсь Вас огорчить, но к котлу желательна еще система безопасности. Представьте что будет происходить с СО, если вдруг пропадет электричество, а рядом с котлом не окажется обученного пожарного с огнетушителем. В связи с этим открытая система причинит меньший ущерб в такой ситуации. Открытая система может быть с принудительной циркуляцией. Еще один вопрос - сможет ли выдержать ваш ТА давление закрытой системы?

Термоклапан - такая штука, которая ставится туда, где на схеме у Вас сходятся три синие линии (на входе ТТ), как и Ладдомат. Обеспечивает постоянную температуру обратки. Продаются там же, где и ТТ котлы. Различаются по температуре и мощности котла. Например. Слышал, что кто-то успешно использовал автомобильный термостат.

Якщо ТА буде вище котла, а труби будуть попряміше, то необовязково. Але з ЕЦ буде втрачено чатинку ємності ТА. Це відповідь на ваше питання. Але в схемі є декілька інших, досить сумнівних моментів. Потужність котла завищена, через це основну частину часу він працюватиме в неоптимальному режимі. Через це буде потрібно більше дров, а також регулярні проблеми з димарем. Я б поміняв котел. Ємність ТА не відповідає надлишку потужності котла. (Здається, насправді треба рахувати). Мідний змійовик та алюмінієва бочка можуть не подружитись. Системою з таких складових користуватись можна, але тільки якщо пан має час і натхнення. Ладдомат дуже коштовна штука. Є простіші варіанти - термоклапан, або взагалі байпас, або в вашому випадку, якщо не давати ТА охолонути нижче 60. Але на вашому місці я б замінив котел на 10 кВт, а для ГВС використовував би бойлер косвенного нагріву, або мудрував з іншим теплообмінником.

Работать будет. Но к этой схеме нужен будет регулировщик, который будет постоянно включать-выключать насосы и крутить краники. И есть еще шанс, что трубочист будет частым гостем у Вас. Зачем Вам ТТ котел большей мощности чем радиаторы? ТТ котлы выбираются без запаса мощности. Как будет обеспечиваться температура обратки для ТТ? Как вычислена емкость ТА?

это не булерьян.

Правильно ли я понимаю, что заменив котел на конденсационный я увижу экономию газа без ТП и увеличенного количества радиаторов? Есть ли какие-то народные подходы к адаптации обычной СО для повышения КПД при работе с конденсационным котлом? Типа корректировки времени работы насоса или последовательного соединения радиаторов?