Слободарий

Возникла идея на всякий случай обзавестись солнечной батареей небольшой мощности. Чтобы не простаивала без дела при наличии напряжения в сети возникла идея все же использовать выработанную энергию. Например для кормления "пиявок" - всякого маломощного домашнего оборудования в дежурном режиме в светлое время суток и при отсутствии мощных потребителей. Есть он-грид инверторы. Как понимаю, они как раз преобразовывают выработанную энергию в нужные 220 и передают ее в домашнюю сеть. Собственно вопрос. Существует ли оборудование, которое сможет корректно осуществлять эту функцию в условиях нашей страны? Имею в виду два нюанса - отсутствие закона о домашней генерации - не начнет ли мой счетчик подозревать обман. (Не заблокируется ли счетчик, не начнет ли показывать какую-то ерунду, в связи с которой возникнет необходимость пожалеть о содеянном и покупать новый счетчик). И может ли инвертор переключать обратно на городскую сеть при включении мощной нагрузки - холодильника или утюга.

Есть ли новости по теме?

Предложил бы опытным путем определить сколько открытых радиаторов нужно для отвода тепла от котла с закрытой заслонкой. И оставить их без термоголовок. (А лучше вообще без кранов). И наклеить таблички "не накрывать!" Для уверенности предложил бы повторить опыт через пару часов после розжига котла.

Дуже багато питань. Досвідчених сантехніків це лякає. Пропоную задавати по одному. Зовнішня стіна - це з боку вулиці чи все ж в приміщенні? В приміщенні - не критично. До радіаторів довести буде ІМХО оптимальніше звичайною металопластиковою трубою. Для підключення радіатора з боковим підключенням потрібні: 1.кран для радіатора, або кран для радіатора під термоголовку і термоголовка, 2.кран що регулює (нижній), 3.кран Маєвського. Можете запитати в любій сантехнічній точці, вам допоможуть, а потім сусідок навчите.

Уголь от дров отличается. Потому и конструкции разные. Примитивный угольный котел способен проработать 6-8 часов на одной загрузке. Дровами его топить тоже, конечно, можно, но подкидывать придется каждые 1,5-2ч. Потому что топка маленькая. На дровах длительность горения как у угольных обеспечивают пиролизные и шахтные котлы. У меня был Калвис с выходом 130. Видимо, производитель поменял.

Калвис 2-16(10) имеет как раз выход дымохода 130. Но он дровяной.

Есть два типа насосов для вашей задачи - Обычная насосная станция с грушей и, вероятно, насосом наименьшей мощности. Повышающий насос с датчиком протока. Первый вариант позволяет более гибко настраивать параметры и обладает хорошей производительностью и точностью. При этом занимает больше места и шумит. Во втором варианте все наоборот. Насос включается после открытия крана и работает все время пока кран открыт. Насос ставится на входе системы.

Не будет....

Могу успокоить тех, у кого пока нет дымохода. И поделиться своими наблюдениями. Несколько лет назад строители поставили в доме (без газа и электричества) булерьян, и дымоход вывели в негильзованую (типа вентиляционной) шахту. Так топили пару месяцев. Потом булерян был унаследован мной. Я топил его подобным образом тоже закладок тридцать. Труба герметичность сохранила, нигде не прогорела. Даже цинковое покрытие снаружи сохранилось, только стало серым. Даже несмотря на то, что пару раз я не разобравшись топил булерьян с полностью открытой подачей воздуха. Он в темноте светился вишневым цветом, бедняга. Секрет в том, что трубы на тот момент были уже пользованые, и заросшие изнтутри слоем сажи, который их и сохранил. Рекомендую почитать инструкцию по пользованию булерьяном до его использования. Описанный вариант по причинам невысокой надежности и относительной пожароопасности рекомендовать не решусь. Вместе с тем при определенной осторожности с таким набором оборудования перезимовать возможно.

Сколько у Вас фаз?

Не совсем понял вопрос. У меня сейчас есть газ, один дымоход и нет Калвиса (продан). Если было бы два дымохода - то подумал оставлять ли Калвис или купить совсем бюджетный (и маленький) и мощностью поменьше на всякий случай. Попробовав ТТ отопление своими руками, пользовался бы газовым до последней возможности. Во всяком случае при теперешних ценах. Мы вписываемся в самый малый тариф. Комфорт пользования и масштаб решаемых вопросов сильно разнятся.

Сначала сделайте два отдельных дымохода.

Для пелетного ТА не нужен.

У Вас получился водонагреватель, который действует по принципу конденсационного котла! А у конденсационного котла КПД больше 100%!

Однажды видел такую штуку из трубки у кого-то.

Вы все увидите сами. После подключения водная часть изнутри приобретает ржавый цвет. В топливной части выгорает краска и все покрывается слоем золы, которую удалить практически невозможно. Да и ломаться там, действительно нечему. Убедитесь, что он Вам подходит по мощности (Не превышает нужную).

Разница между водой и воздухом в том, что вода обычно всегда берется из земли и имеет ок. +10, как и земля. Т.е. от земли подогреть ее не получится. Подогрев от подвала - это охлаждение подвала (а откуда там тепло берется?) и решение проблемы мокрого теплообменника.

Программаторы есть двух видов. Один, который просто включает-выключает котел в зависимости от комнатной температуры. Обычно совместимы со множеством котлов. Температуру теплоносителя не меняют. (Это делаете Вы, выставляя температуру с запасом). Второй - учитывает еще и уличную температуру (имеет уличный датчик) и влияет на температуру теплоносителя - обычно той же фирмы что и котел. (Ну, и котел должен поддерживать эту функцию). Первый тип избавит Вас от необходимости несколько раз в сутки подкручивать котел, при этом температура в помещении будет поддерживаться точно. Вам придется менять температуру теплоносителя в зависимости от погоды. Второй избавит Вас и от необходимости менять температуру теплоносителя в зависимости от погоды.

Берите меньший. А лучше просчитайте теплопотери помещения и возьмите меньший. Особенность ТТ в том, что они самостоятельно не разжигаются и не гаснут так легко как газовые. Уменьшение мощности происходит за счет уменьшения подачи воздуха (а не топлива, как в газовом котле), при этом уменьшения расхода топлива не наблюдается. Сгорание происходит не полностью не до СО2 а до СО. Разница максимальной и минимальной мощности у них тоже меньше чем у газовых. 500 л для вашей мощности, как слону дробина. Емкость не обязательна. Чаще ее используют для большего комфорта - чтобы топить один раз, а потом долго грело. Думается, для ваших условий нужен 2-5 кубов. Дешевле будет посмотреть котел с бОльшим временем горения. Какое топливо планируете?

Поздравляю, приятного пользования! В 2-16 Вам должна понравится верхняя дверка.

Если длина труб между точками водозабора небольшая, то можно обойтись одним бойлером. Если большая, то нужно думать. Длина трубы от бойлера до горячего крана будет влиять на время ожидания горячей воды, и частично на ее расход.

Топить можно дровами. Уголь можно в небольшом количестве добавлять к дровам, но увеличения длительности горения не получается. Т.е. смысла нет. По достаточности - нужно считать теплопотери. (через стены, окна, крышу).

Котел именно для дров неоптимальный. Т.е. работать будет, но если будете топить каждый день, то умаетесь быстро. Топка маленькая и дрова горят все сразу. Соответственно быстро прогорают. Если на случай кратковременного пропадания газа - покатит. Если топить углем - тоже нормально. Для дров, чтоб не загружать часто есть пиролизные котлы, стропувоподобные и шахтные. Шахтным пользовался сам (Калвис), есть еще Vienybe. Из приятностей - не имеют электроники могут работать и на более сырых дровах, чем пиролизные. Твердотопливные котлы выбираются без запаса по мощности.

Абсолютно. Различаются между собой модели. 2-16 отличается от 2-16(10) это разные котлы. Названия похожи. Возможно это и вводит в сомнения. А если вспомнить, что есть еще 5-16, то 16-кВтных котла у производителя целых три модели. Каждый котел соответствует схемам на литовском (и украинском) сайтах.

И Ковельские и Литовские имеют 6 мм, не надо пугать народ. У меня был Ковельский. Часть моделей делают в Ковеле, часть в Литве. В частности Калвис 2-16(10) - в Ковеле Калвис 2-16 в Литве.