Слободарий

По фасаду - утепленной нержавейкой. Два котла - еще удобней. ТТ котлы хорошо работают вблизи номинальной мощности, а теплопотери будут зависеть от температуры на улице. С двумя котлами будет удобней подбирать мощность отопления в зависимости от погоды.

Как я понимаю, ТТ котел уже есть, система отопления тоже есть. Гравитационка. При желании в существующую систему можно добавить электрокотел с насосом для электрокотла. - Сможете выбирать чем отапливаться - удобное решение. Если ставить насос к ТТ, нужно будет и специальный бесперебойник и систему безопасности. А то если пропадет свет, то котел может закипеть. Система безопасности стоит дороже вашего котла. Если нет каких-то сложностей и веских причин, то предложил бы пользоваться системой для ТТ без переделок, а по результатам сделать вывод о необходимости дальнейших действий. Гравитационка удобная надежная и простая. Для ее замены на что-то другое должны быть веские причины и ресурсы. Сравнивать ТТ и электрический котел напрямую некорректно. ТТ котел может обеспечивать теплом практически бесплатно, но есть много нюансов.

Итак, обмерочная сессия: Камера загрузки: Ширина:292 Глубина:420 Длина колосников:300 Высота:800 Верхнезадняя грань срезана под теплообменник, размеры без учета срезанной части. Окно в камеру дожига: Ширина на всю камеру сгорания, 292 Высота: 240 В окно выходят кроме "кирпича" еще три детали - боковинки и нижняя. Теплообменник: Ширина всех нефутерованых калалов: 292 Канал дожига состоит из нескольких частей. Самая нижняя часть с наиболее толстой футеровкой, Ширина 180, толщина (переднезадний размер) 110, высота средняя 110. Средняя часть, с тонкой футеровкой, ширина 250, толщина 120, высота 230. Верхняя нефутерованая часть: ширина 292, толщина от 140 (в месте окончания футеровки) до 80 в самой верхней части (угол срезан под теплообменник). Высота 230 (до верха пластины теплообменника). Нисходящий канал: 70 Восходящий: 60 Как интересно! Я думал, каналы одинаковые. Толщина каналов измерена в верхней части. Не исключено, что литовцы могли придумать сужать их плавно, и толщина внизу будет чуть отличаться. Объем камеры сгорания по снятым размерам получается 98л! Минус срезанный угол - 3-5л, все равно не 70! - вот где секрет длительного горения.

Да, только вмурованная теплопроводящим раствором в стену. Обычно гильза в кирпичном канале с воздушной прослойкой, которые и служат теплоизоляцией. А как Вы думаете?

Запах приносит обратная тяга из шахты. Обратная тяга появляется когда воздух в шахте остывает и становится тяжелее уличного. Чем выше теплопроводность канала тем процесс интенсивнее.

Фильтр по ссылке предназначен для фильтрации водопроводной воды, которая по стандарту должна уже быть питьевой, по ссылке в описании фильтра общие фразы об очистке вообще и улучшении. Так что соглашусь со второй частью вашего сообщения. Как разумную альтернативу предлагаю посмотреть в сторону фильтров с обратным осмосом. В них используется другой физический принцип очистки воды. По стоимости начинаются от сумм чуть больше тысячи гривен. Расходники такие же как и у фильтра по ссылке. Мембрана служит долго. (Фильтры не продаю)

Практически. Запах намного слабее. При этом рядом с загильзованным каналом находится ТТ котел, который топился этой зимой, и который тоже может служить источником запаха.

Волею судеб в моем доме выполнено исследование по интересующей тематике. Имеем два дымовых канала, которые эксплуатировались с ТТ приборами, один загильзован, второй - нет. Оценка интенсивности обратной тяги возможна на нюх. В радиусе нескольких метров от кирпичной шахты сейчас, во время жары присутствует четкий запах дегтя. Вблизи загильзованой запаха практически нет.

Для отопления дровами нужен будет специальный человек, который будет следить за котлом(и). Чтобы обслуживать котлы в отопительный период. Помещение лучше отдельное с отдельным входом с улицы, дровяной склад. Дрова нужно пилить и колоть, а еще сушить. В вашем случае котлов лучше два, даже разной мощности. В межсезонье будет удобней. Систему отопления из металла можно делать не целиком. С ТТ действительно есть нюансы, которые не видны сразу.

Решение с трубой - радикальное, замена реле - временное. Возможно, будет достаточно меньшей длины, достаточно чтобы реле не охлаждалось водой, или в месте присоединения, тогда оно потеть перестанет. Возможно, даже в дом реле заносить не обязательно, можно оставить там же на станции, но чтобы место трубы, где будет прогреваться вода было ниже реле.

Сравните объем топок.

Это вся информация, которая у меня имеется. Предлагаю все же для большей уверенности прикинуть расходы по пропану, и на сколько хватит баллонов по времени. Думаю, что если было бы 1:1 или чуть дороже, так делали бы очень многие. ИМХО

Габаритный объем котла:D на 16 кВт ДхШхВ

Машины с подушками безопасности, ABS u EBD покупают не для аварий. Котел имеет на одну ступень безопасности больше. Вы будете утверждать что это хуже? Попробуйте обосновать При этом эта система работает абсолютно энергонезависимо. Т.е. не зависит от сбоя электроники, заклинивания механики, случайно нажатой или не нажатой кнопки и т.п. Если Вы имеете в виду увеличение теплопотерь за счет увеличения объема котла по причине большего объема воды - то это как экономия на спичках. Объем всего котла - больше 800л. Разница в объеме тепловой рубашки в сравнении с другими котлами - всего 30л. Прирост площади теплоизолированной оболочки для бОльшего объема воды составит пару квадратных дециметров, что составляет менее 1% наружной оболочки котла. Полено за зиму. Не больше. При этом это тепло теряется не безвозвратно, а согревает помещение, где стоит ваш котел. И благодаря этому дополнительному объему воды обеспечивается не только постоянная энергонезависимая безопасность этого котла, но и максимально долго теплые радиаторы.

Котлы очень разные. Первый - пиролизный дровяной. Второй - обычный угольный с дымососом. Если с первым захотите пользоваться углем - уточните, получится ли, лучше до покупки . второй на дровах будет гореть пару часов всего. Похожую задачу решал год назад: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=88655 Вобщем, лучше для начала определиться с предпочитаемым топливом.

Вода из скважины с электронасосом. Аварийный теплообменник стоит, но по этой причине его целесообразнее на горячую воду использовать.

Вязал сам. Впервые в жизни. Вот тут один человек отговорил меня от двухнасосной схемы, рекомендованной производителем. Вода в рубашке оказалась весьма кстати.

Забавно читать. А ведь действительно кто-то может поверить, что что-то чем-то грозит в котле. Я бы до покупки котла поверил бы. Я котлы не делаю и не продаю, но уже увидел зачем нужен этот самый объем. Он на случай выкипания котла. Воды в водяной рубашке Калвиса хватает на испарение в случае закипания котла. Воды должно быть достаточно, чтобы энергия в заложенных дровах использовалась именно на испарение воды, оставшейся в рубашке, а не воспламенение окружающего интерьера. Думаю не все котлы могут похвастаться такой энергонезависимой системой безопасности. По поводу расходов на поддержание объема воды в нагретом состоянии - тоже позабавило. Люди покупают дорогущие теплоаккумуляторы, чтобы запасти тепло, а тут маркетинговая целесообразность заставляет представить достоинство недостатком.

Керамзит - теплоизолятор. Эффект будет другой.

Если бы топил электричеством, то ушли бы те же деньги что и на покупку котла. Только котел мне остался пока в виде бонуса. До копейки не просчитывал, но ощущения что электроэнергия была приблизительно по стоимости котла. Насчет Пропана - так делал мой сосед. Но почему-то по ходу эксплуатации был приобретен пелетник и все было переключено на него, а пропановая система была демонтирована. Думаю, что из-за дороговизны пропана. Да и начальные вложения в емкость тоже значительные. ИМХО

Ваша правда. Если котел будет работать на ТА, то можно и больший. Только, Сергей прикинул насколько хватит 1м3 ТА. 5м3 ТА хватит на 11 часов, только стоить он будет тоже сильно хорошо. Ну, и автоматика к котлу - ТА нужна будет, или дежурный, который будет краники крутить. Для защиты ТА должен иметь возможность принимать количество теплоты вдвое, чем может выделить полная загрузка котла топливом. Если будет циркуляционный насос - то бесперебойник, который сможет работать два-три времени прогорания топлива в котле. Топливо обычно указывают основное и альтернативное. Или, основное - первым. Косвенные признаки - угольные могут иметь охлаждаемые колосники, механизм шевеления колосников. Пелетный котел действительно в данных условиях будет более уместным.

ТТ котлы лучше брать без запаса по мощности. КПД заметно снижается при насильственном уменьшении мощности. Быть может, учитывая площадь сооружения в самую холодную неделю года отапливать не всю площадь, но зато во все остальное время топлива будет уходить меньше. Дрова или уголь лучше определиться заранее. На "родном" топливе котел будет работать лучше. ТА может защищать котел от перегрева. Но при соблюдении определенных условий - чтобы хватило емкости ТА, чтобы принять тепло от заложенных дров, и чтобы происходил теплообмен.

Использовать нержавейковую трубу для создания формы канала, ИМХО, дороговато. Вероятно можно для создания формы использовать все негорючее, например, оцинковку. Внутри - просто нержавеющя труба (утеплителем будет прослойка воздуха между каналом и трубой), когда она выйдет на улицу - то сендвич (Переход на сендвич в помещении).

Приятно видеть что тема способна продолжать развиваться и жить самостоятельной жизнью. Впрочем, учитывая особенности конструкции котла, сочетающей одновременно простоту как у обычных котлов, и время горения как у пиролизников и даже возможность приготовления горячей воды это не удивительно. Вопрос дымохода так же важен как и выбор котла. Возможно, собранная мной из разных источников и частично проверенная практически информация будет кому-то помощью. В первом посте темы я описывал муки выбора котла. Вижу как сейчас регулярно возникают такие вопросы у других форумчан по дымоходу - гильзовать-не гильзовать. Учитывая стоимость материалов внутренняя жаба может подсказывать решения которые в будущем могут иметь нежелательные последствия. Для меня этот вопрос не стоял. Решение о гильзовании канала было принято однозначно и легко. Причин было две - представление о физике процесса и стойкий запах от шахты, через которую позапрошлой зимой пару раз в неделю топился булерьян. В остальное время года ничего, но сейчас, в жару, возникает обратная тяга и аромат осевших смол попадает в помещение. Запах, можно даже сказать, приятный, но когда у тебя нет возможности его не нюхать, то жалеешь о содеянном. Деготь, пропитавший кирпичи извлечь из шахты без замены кирпичей уже невозможно. Через полтора года запах еще достаточно сильный. Для сравнения, этой зимой каждый день топился котел через загильзованный канал, и запах гораздо меньше. Физика. Имеем кирпичный канал, и кирпичный канал со вставленной трубой. Загильзованный дымоход в сравнении с кирпичным, обеспечит лучшую тягу, быстрее прогреется (тяга скорее появится), дольше будет оставаться чистым, в случае необходимости его почистить легче. Загильзованный дымоход имеет воздушную прослойку между гильзой и кирпичной стенкой, благодаря ей дымовые газы в загильзованном канале остывают меньше и лучше тяга. В самом начале растопки, когда оба канала вначале холодные тяги практически нет. При этом загильзованный канал прогреется быстрее чем кирпичный, потому что нагреть нержавейковые трубы гораздо быстрее, чем несколько тонн кирпича. Благодаря этому в начале растопки котел с загильзованным дымоходом скорее разгорится. Стенки нержавеющих труб гладкие и ровные, благодаря этому дым нигде не застаивается и не оседает в укромных уголках. Также, дегтю и саже будет труднее осесть на горячую трубу, чем на кирпич, который постоянно отдает тепло внутрь или наружу помещения. В случае необходимости чистки отчистить гладкую металлическую поверхность будет легче, чем кирпичи и межкирпичные швы. В момент принятия решения легко все это представлял, поэтому сложностей в принятии решения о гильзовании не было. Справедливости ради нужно отметить, что наталкивался на статью в интернете, утверждавшую прямо противоположное. (Статья написана мастерами, которые выкладывают камины). Утверждение, что в холода кирпичный дымоход предпочтительней, поскольку он отдает тепло из помещения и поддерживает тепло внутри несостоятельно. Т.е. процесс имеет место, но не дает преимуществ, потому что через любой, и в том числе нержавеющий дымоход высасывается воздух из помещения на улицу за счет небольшой тяги из-за разницы температур внутри и снаружи, и таким образом внутренняя часть любого дымохода будет иметь температуру близкую к температуре помещения. Велик соблазн использовать тепло уходящего дыма. Кирпичные дымоходы обеспечивают этот параметр на более высоком уровне. Вместе с тем за все нужно платить. И так как стопка холоной водки в жару запотевает, так и охлаждаемый снаружи теплопроводный кирпичный дымоход будет тоже запотевать изнутри. Дегтем и сажей. Вероятно, часть тепла улетающего в трубу дымохода - это плата за нечастые чистки дымохода. Попутно выяснил, что внутри кирпичной шахты достаточно обычной одностенной трубы, а если труба на улице - то только утепленная, сендвич. Пространство снаружи нержавеющей трубы нужно герметизировать. На верхнем конце шахты для этого есть у каждого производителя деталь - "окончание дымохода". Снизу дымоход заканчивается тройником и ревизией. К верхнему отводу тройника присоединятся, понятно, дымоход, к боковому - котел, к нижнему - ревизия. Для ТТ обычно используют тройник с углом 45град. Ревизия для ТТ котла элемент не декоративный, а используется для чистки, поэтому важно чтобы она обеспечивала удобный доступ к просвету дымохода. Труба с вырезанной боковой стенкой представляется более удобным вариантом. Сверху дымоход ТТ заканчивается "грибком" для искрогашения. Материал Тут сложнее. На момент начала работ представлял что дымоход может быть Загильзованным или кирпичным. Позже узнал, что не вся нержавейка одинакова. Подробно марки стали описаны на сайте "Софии". Для ТТ котла нужна термо и кислотостойкая сталь. Если не путаю, 321. По европейским нормам толщиной 1 мм. На момент установки обнаружить нужную сталь нужной толщины не удалось, поэтому лепил из того что было в продаже - 0,5 мм сталь 316. Сколько простоит не знаю. Но для газового котла подойдет, а газ уже ведут.

Нет. На всякий случай, горизонтальный участок у Вас будет от котла к дымоходу?