Слободарий

Заменить на сорокагривновые, зарплату исполнителям выдать этими фильтрами. (Если, конечно, не ставил знакомый за бутылку). Или пусть придумывают как поставить нормально.

Довольно затруднительно комментировать ваши впечатления от информации на которую даже нет ссылки. Предлагаю вспомнить школьный курс физики и посчитать какой теплоаккумулятор Вам нужен. Потому что подозреваю, что для котла с топкой в 100 л все же теплоаккумулятора за 1000 у.е. не хватит. Или дайте адрес сайта где такие дешевые теплоаккумуляторы Если теплоаккумулятор не способен держать давление, то теплоаккумулятор просто подключают к котлу, а в теплоаккумуляторе находится теплообменник (трубка) по которой циркулирует вода под давлением из системы отопления и нагревается. Таким образом есть два разделенных потока воды (контура). Если теплоаккумулятор способен держать давление, то вода в радиаторы может поступать непосредственно из теплоаккумулятора. Контур один.

что касается воздушных заслонок, разве они не автоматические? по описанию говорится что они автматически дают нужный поддув, для поддержания нужных температур Не понял, это к чему? гагйки легче всего) но насоклько долговечно сие чудо будет? резина лопнет и пиши пропало? Если Вы имеете в виду затяжные соединения металлопластиковых труб - то это как конструктор. Все можно разобрать и поменять. лично Ваше мненеи приблизително 6 кубометров хватит? говорят в ЗИЛ более не влезет, а доставка стоит 600 грн 700 долларов на отопление это 5600 грн. Разделим на 48 (50) коп - итого 11200 кВтч. Разделим на 4. получим 2800 кг сухого дерева. Если перевести в кубометры и учесть потери, то одного ЗИЛа может и не хватить. А если будете отапливаться не так экономно как электричеством, то еще больше. и подскажите пожалуйста по какой схеме оно подключается. Выберите любую с одним котлом и теплоаккумулятором. Все подойдут. так и не понимаю как сделать равномерное давление для кжадой комнаты. тобвсе трубы шли от подвала отдельно к каждой комнате, а не обычная замкнутая система для всех комнат Абсолютно равномерное не обязательно.

Выбор труб - вопрос религиозный. Советовать не буду. Те варианты, которые не очень хороши для отоплениия не применяются. Все остальные отличаются в нюансах. Если будете делать сами - определяйтесь что Вам больше нравится - паять медь, пластмассу, крутить гайки или еще что-то.

Если теплоаккумулятор будете делать сами - сами и придумайте чем Вам будет удобно утеплять его. Видел, что можно использовать любой утеплитель. Если будете покупать готовый - то у производителя обязательно должно быть решение этого вопроса. Или у другого Тополь нехорош как топливо. Он легкий. Вот с Тополем, как раз будете каждые 2 часа по сугробам бегать. Акация лучше. Сколько весу окажется в кубометре зависит от известных свойств продавца и влажности дров. Кубометры можно считать по разному. Можно считать тот объем который заполняют дровами (укладывать их можно тоже по-разному), а можно собственно объем поленьев. И в любом случае древисина будет легче чем 1т в м3. Предлагаю прикинуть сколько кВтч ушло у вас на отопление и перевести это в массу древисины. Разумеется это будет очень приблизительно. А также учесть КПД котла, влажность дров и другие потери. Гугл знает не только про Акацию. Но и про то, как подключить котел Атмос: www.atmosua.com/documents/shemy.html Если собираетесь делать своими руками буду еще раз рекомендовать просмотреть альбомы мастеров, которые часто здесь пишут. Если не собираетесь - тоже просмотрите.

При полной мощности котла закладки по идее должно хватать часов на 5. При неполной - больше. Котел пиролизный. Чувствителен к влажности дров.

будьте добры, подскажите, теплоаккумулятор может как то утеплятся? т.к. если размещать его в подвале - потеря тепла будет колосальной! Да, практически всегда. здание для котла утеплять сильно имеет смысл? Наверное, нет ---вернемся к нашим печкам. от пристройки до дома - один метр. трубу могу пусть только под землей и на глубине 10 см. увы более тут не сделать. там вентиляционная шахта в нее войти хочу. иначе нужно сверлить несколько метров кирпича, боюсь кирпич этого не поймет. итак, чем можно утеплить трубы чтоб число потерь было поменьше. Вам на месте виднее. Важно чтобы система не могла промерзнуть при неблагоприятном стечении обстоятельств. А непромерзаемая глубина у нас окло метра. котел выбирал исходя из тех деталей, взгляд пал на DC22S. как пишут - котел длительного горения. интересно как долго на закладке проживет. каждые 2 часа не хочется бегать по снегу разгребать сугробы чтоб натопить.. Почитайте информацию по котлу. Обычно пишут. Косвенная характеристика - объем камеры для дров. в общем трубы в подвальном помещении хотелось бы изолировать чтоб не выделяло тепло сильно. Да, разумеется и защитить от промерзания что касается питания при отсутствии электро сетей - имеется генератор бензинрвый. заводится зимой с матами, но заводится. К насосу лучше поставить бесперебойник с отдельным аккумулятором, чтоб не просыпаться от холода и закипевшего котла и решать что делать в первую очередь - заводить генератор или выкидывать горящие дрова из котла. Насос можно выбрать экономичный. А генератор будет заряжать всю систему в периоды длительного отсутствия света.

А здание чем-то уже утеплено? В любом случае утепление будет снижать расходы на отопление. Может случиться так, что после хорошего утепления суммы за электроэнергию на отопление станут не такими уж большими. А еще есть трехзонный тариф и теплоаккумулятор. По большому счету КПД отопительной системы около 0 (дом остынет по любому) Разница только в длительности остывания. Если конечно не пассивный дом, утепленный метровым пенопластом, который остывать будет до следующего лета. Систем отопления есть две - естественная циркуляция и принудительная, как Вы пишете, с насосом. В системе естественной циркуляции разводка труб большого диамера, соблюдаются уклоны, но не нужен насос. Управляется с трудом. Котел лучше размещать ниже батарей. В системе с принудительной циркуляцией нужен насос, регулировать легче. Один насос обычно разгоняет воду по всем помещениям. Желательно придумать что делать при пропадании электричества до того как оно пропадет. В котле есть немного воды. Много тепла она не запасет. Вероятно, Вы пишете о теплоаккумуляторе - вещь весьма полезная для того, чтобы не бегать каждые несколько часов подкидывать дрова. Натопил - нагрел аккумулятор, а дальше аккумулятор греет помещения (и горячую воду). Обсуждается с примерами тут: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=14813 ТТкотел имеет особенности. Вода, приходящая к котлу должна быть не ниже определенной температуры. (Достигается с помощью клапана обратки или четырехходового крана). Мощность котла, если теплоаккумулятора нет должна быть четко вычислена. Потому что ТТ котел нормально работает около номинальной мощности. Купить котел втрое мощнее чем нужно и прикрыть ему воздух, конечно, можно, но от этого быстро зарастет дымоход, и расход дров будет больше чем у котла "правильной" мощности. Дрова лучше сухие. Вобщем, выбор котла начинается с подсчета теплопотерь... Про расход дров. 1кг сухих дров дадут 4кВтч минус потери. Это же и к вопросу про частоту подходов к котлу. Еще производитель пишет ориентировочную длительность горения на одной закладке. Перекрывать отопление в каждой из комнат можно и из комнаты. Только нужно сделать так, чтобы не перекрыть все. В вопросе про вентиль предлагаю посмотреть альбомы работ тех, кто пишет тут часто. Там много интересного есть.

Если мышей отпугивает кошачий запах - нужно чтобы растворы им обладали. Вобщем, не на воде нужно клей замешивать, а на источнике запаха. Можно даже в лоток кошке засыпать сухой смеси, чтобы она загребая за собой готовила раствор. Только нужно проследить, чтобы кошка там не засиживалась. А то получится кошка-по-Чикагски.

:lol: Котел еще не подключен. Дымоход только делаем. Теплый пол, как мне кажется, более предпочтителен, потому что может нагреть сразу много воздуха до нужной небольшой температуры. Радиаторы нагреют немножко воздуха, но сильно. Этот хорошо нагретый воздух будет находиться над головой, постепенно охлаждаясь наружными стенами и потолком опускаться вниз. Теплопотери через стены будут намного больше чем через потолок. Если было бы иначе, то теплый пол был бы не нужен. Разница температур между потолком и полом (через перекрытие) - единицы градусов. Разница между улицей и комнатой - десятки градусов. Теплопередача пропорциональна квадрату разности температур. Т.е. по прикидкам отличаться на пару порядков (100 раз) при таком же материале разделителя. Чтобы пол грелся батареями нижнего этажа дом должен быть в термосе. (Тогда на этажах кроме первого батареи не нужны будут вовсе). У соседа (4 этажа) теплые полы на всех этажах кроме первого. Ставил поэтапно. Если был бы развод, думаю, остановился бы после первого этапа. Мой вопрос о бетонном теплоаккумуляторе. Делал ли кто-то так?

С благодарностью прийму кусочек минеральной ваты - мягкой или мат. Нужно для утепления выхода дымохода. ок. 0,2 м.кв. Просьба откликнуться в личные сообщения. Лучше возле метро Житомирская, Академгородок, Святошино. Саша

Вот этот промежуток покрытий и интересует Что в него входит? Про плитку и дерево я знаю. А как, например, ламинат? С бетонной плитой, думается, не так все просто, если использовать ее в качестве теплоаккумулятора. Если, допустим, подогреть ее внутри до +40 (чтобы поверхность нагрелась до +27), а средняя температура стен будет +10, то эта самая плита будет стены раздвигать в силу наличия температурного коэффициента расширения, и разности температур между полом и стенами. Желательна консутльтация специалистов, кто уже делал такое на предмет неприятных неожиданностей. Гараж - это условное название. Что там будет окончательно неизвестно. Идея - чтобы "теплый потолок" обогревал сверху до слегка комфортной температуры первый этаж, и был полноценным теплым полом на втором этаже. И при этом был бы ловким десятитонным бетонным теплоаккумулятором. При допустимом перепаде температур в 30 градусов - было бы просто шикано запасать там тепло. Если по конструктивным и иным соображениям больше 3-х градусов разность температур создавать нельзя - то от идеи откажусь. Предполагаю, что допустимая разница температур лежит между этими значениями. Только больше к какому? К 3 или к 30? От этой величины будет зависеть сила желания имет такой теплый пол. Если есть ссылка на СНИПы или печатные рекомендации производителей - тоже было бы хорошо. Пока находил теплые полы в виде бетонной плитки, обернутой снизу и с боков мягкой теплоизоляцией. Такая конструкция точно стены не поломает, но и не будет теплоаккумулятором.

Внизу гараж. Хорошо отапливать, конечно, можно, чтоб пол на втором этаже был теплым, но, как мне кажется, несколько затратно. Буду считать теплоемкость плиты монолитного бетонного перекрытия (35 м.кв. толщина 15 см). Может можно будет использовать ее в качестве теплоаккумулятора. Попутно вопрос - до какой температуры допустимо греть бетонную плиту? Какое покрытие может быть на теплом полу?

Нужно сделать теплый пол. Помещение - четырехэтажная секция таунхауса. Каждый этаж по 35м. Есть желание сделать на втором этаже теплый пол. Перекрытие бетонное, залита стяжка. Есть вопросы. 1. Можно ли поштробить стяжку и туда вложить трубу? (Не утеплять снизу, там тоже хозяйское помещение). 2. Чем это все закрыть сверху? Нужна ли толстая стяжка сверху? 3. Что можно сверху кроме плитки? 4. Что можно почитать по данному вопросу?

На этот случай имеются источники бесперебойного питания и экономичные насосы. ИМХО сравните оба варианта учитывая стоимость материалов, оборудования, работ и удобства в пользовании.

От других недипломированных монтажников. Один раз увидел и все знаешь. Это инфекционное.

В варианте как на картинках котел и радиаторы находятся на одной высоте, если правильно понял. Естественная циркуляция происходит от разного веса столбов холодной и горячей воды. В данной схеме разность высот между холодной и горячей водой очень маленькая. Так что циркуляция может и не случиться. Разность высот можно создать опустив котел ниже. Или подняв батареи :D. Чем пугает насос?

www.leon.ua/ru/cat/3.htm Там же рядом и фитинги Ну, или в Гугле спросить "медная труба"

Разнотопливные котлы в один дымоход нельзя подключать. Даже если эксплуатировать попеременно. При переходе на газ практически ничего переделывать не нужно.

Нержавейковая труба для дымохода с крышкой на силиконе прокатит? У меня там как раз рядом шахта незакрытая гуляет.

Существует ли "готовая открытая расширительная емкость"? Или под нее что-то приспосабливают.

А если поставить мембранный с запасом, например 60 л. Решит ли это задачу?

Или больший бак? Не понял фразу. Поясните пожалуйста. Как понимаю, давление в баке будет такое же как и внизу системы, и в котле, т.к. все элементы будут находиться приблизительно на одной высоте плюс минус гидродинамика. Откуда разница 1,3 и 1,5?

А в чем польза латунных и бронзовых переходников? Они ведь токопроводящие. Сопротивление увеличивается только за счет увеличения "длины" столба воды (если латунь не участвует в реакции). Латунь и бронза сами с медью. Будут ли они помогать? Где-то здесь встречал фотографии пластиковых коротеньких изолирующих вставок, которые радикально решали бы вопрос. А что пишет литература по данному вопросу?

Подскажите пожалуйста как вычислить объем расширительной емкости? Давление в котле макс 1,5 Бар (ТТ). Перепад высот 10 м. Как я понимаю, мне нужно уложиться в рост давления до 0,5 Бар при нагреве? Объем котла ок. 70л. Радиаторы + трубы, думаю еще 30. Итого, при 100 л теплоносителя какой величины должна быть расширительная емкость? Нужно ли какие-то действия производить с давлением воздуха в ней? Сейчас имеется емкость для газового котла 10л.