Слободарий

Подумайте о теплых полах. С ТА они хорошо сочетаются. При 50град радиаторы уже не греют, а для теплого пола - в самый раз. Вы сможете увеличить разницу эффективных температур для ТА, и, соответственно, его эффективную емкость.

Болгарке такой уже лет 8. Подустала, конечно, заикается при работе. Окупилась много раз. С шуруповертами думал обхитрить всех, взял два (чтоб 2 аккумулятора было). Быстро пожалел - аккумуляторы малой емкости, быстрый саморазряд, часть банок быстро умерла. Вобщем, все, кроме аккумуляторного инструмента деньги свои отрабатывает. ИМХО

С единицами разобрался. Спасибо. Подозреваю, что при больших разницах температур зависимость может быть нелинейная. Или она линейная?

Как посчитать теплоотдачу через стеклопакет? Имея сопротивление теплоотдаче (из таблицы, к примеру 0,45 и 0,59 (обычный двухкамерный и однокамерный с и-стеклом)) и температуру внутри помещения 20 и снаружи -5? Какая формула?

Если не греют вовсе - то воздух. Если греют плохо - то вязкая смесь. Из вязкой смеси воздух выгнать будет труднее. ИМХО.

Могут быть сложности с прогревом ТА. Особенно, если он на одной высоте с котлом. Желателен еще один насос, чтобы использовать емкость ТА полностью. ИМХО.

Обычно не фиксируют каждый. Только сверху и снизу. Несколько затруднительно ее вынуть если вдруг что. Хотя "если вдруг что" может случиться через 50 лет. Если фиксирована жестко, то расширяющиеся трубы будут втискиваться друг в друга. Благодаря фиксации каждого элемента "втискивание" будет распределено равномерно на все сочленения. Так что здесь плюс. ИМХО

В любом Эпицентре в крышном отделе есть их около десятка сортов разных ширин и цветов. Алюминиевая пленочка под цвет крыши, покрытая битумом (липнет ко всему, будьте осторожны!), на который наклеена защитная пленка. Шириной 10-15 см, рулон 10м. Для крыши удобней силикона. Если ничего не течет у Вас, то и не нужно.

Можно трубу под канал подогнать, особенно если ограничения не по всей длине и периметру. Трубу можно чуть деформировать до желаемой формы руками.

ИМХО проще и дешевле эл. конвекторами помочь ТТ котлу вначале. Может не одним, а двумя-тремя, если сеть позволяет. Топиться электричеством существенно дороже чем дровами. Обычно. Особенно когда никого нет дома. В таких условиях финансирование может еще больше ослабнуть. Ну, и уменьшение теплопотерь.

ИМХО фотографии не показательны. Важно как выглядит (сделан) другой край, куда вода прибегает с крыши и как сделана теплоизоляция вокруг трубы. Щель на фотографии может быть безвредной. Гидроизоляцию, если нужно, можно сделать битумной лентой.

Перлит легкий, чуть тяжелее пенопласта. Задавить трубу не должен. Теплопроводность перлита меньше чем воздуха между каналом и трубой. Кажется, с утеплителем должно быть лучше. ИМХО. Письменные рекомендации насчет перлита производителей чего-либо действительно не встречались пока.

С кирпичем и так будет все в порядке. Дымоходы раньше только из кирпича делали. Засыпать лучше перлитом. Песок теплопроводный и тяжелый. Перлит сравнительно недорогой.

В самом низу вертикальной части находится деталь, которая называется "ревизия". В ревизию будет попадать сажа при чистке дымохода и может быть конденсат. Труба от котла к вертикальной части дымохода подключается с помощью тройника в промежутке между ревизией и вертикальной частью. К тройнику подходят: Сверху - вертикальная труба дымохода. Снизу подключается ревизия. А сбоку подключается труба от котла. Тройники бывают на 90 и 45 град. для ТТ лучше 45 Посмотрите схемы на сайтах производителей.

Это ж буржуйская технология. Если б там были вредные выбросы производителей бы по судам затаскали и разорили.

О! То, что нужно! В зависимости от температуры подачи вода будет пускаться через байпасс, когда холодная или через бойлер. Если не сложно, то где найти такой девайс и как его спрашивать? Еще раз спасибо! Задача решена.

Думал над таким. В принципе вопрос решает. Только немножко стремно отдать автоматике функцию отключения. А вдруг датчик отпадет, а вдруг контакт окислится... А котел закипит. Если будет что-то отключать только бойлер - система будет надежней. Если ничего не придумается, то так и сделаю.

Ну, успехов! Поищите, может у вас кто-то на дымоходах специализируется, в Эпицентре не самые лояльные цены. Эпицентр торгует продукцией "Коминвента". Про дымоходы можете почитать у них на сайте. Меня на коминвенте уговорили на 0,5мм для ТТ. Хотя, возможно потому что у них 1,0 не было. Еще есть нюанс сборки - верхнюю трубу можно вставить в нижнюю, а можно надеть на нее. Вариантны сборки соответственно называются "по конденсату" и "по дыму". Выше тройника собирают по конденсату, ниже - по дыму.

Дрова прогорели. Например, ночью. Нужно или насос выключить, или кран на ветке закрыть. Выключать насос (какой-нибудь автоматикой) опасаюсь. Если б кран какой самозакрывающийся... А то станет бойлер буферной емкостью .

Есть ли в системе возухоотводчики? Если есть, то где стоят? Что говорят те, кто ставил оборудование?

В системе один насос. Вручную выключить насос - понятно, что выход. Т.е. от котла нужно не отходить, пока весь не прогорит. Можно и кран закрыть не выключая насоса. Хочется автоматизировать этот процесс. Есть желание это сделать недорого. Может есть какое-то решение, о котором я не знаю.

Есть желание поставить бойлер косвенного нагрева. Возможность подключить есть в ванной к полотенцесушителю. Отопление от ТТ. Как остановить поток теплоносителя через теплообменник бойлера, когда продолжается циркуляция холодного теплоносителя?

Вы правы! .

Надеюсь, что еще не сделали. Для обладателей ТТ котлов подходит для дымохода нержавеющая сталь кислото- и термостойкая. (На самом деле нержавеек около 2000 сортов) Лучше, если ее толщина будет 1 мм (для ТТ). Коминвент использует сталь 316Л. Сталь должна иметь аустенитную, а не ферритную структуру. Ну, или, проще, к магниту не липнет вовсе. Площадь сечения трубы должна быть близкой к площади дымохода вашего котла. 270х140 это немало. При небольшом старани и незначительных физических усилиях можно обычную круглую нержавейковую дымоходную трубу, например, 160 диаметра модифицировать (деликатно сдавить) руками так, чтоб она влезла в укзанный канал, при этом сохранив 99% площади сечения. Для ориентировки посмотрите, какой диаметр дымохода имеют котлы той мощности, которая Вам подходит. Все же взять готовую сваренную трубу, ИМХО, проще, дешевле и герметичней чем делать самому. Гильзовать уже сделанную шахту - без проблем. Фиксируете нижнюю трубу на канате, а в нее вставляете (и нанизываете на канат как бусики) по одной и опускаете по мере сборки вниз. Или снизу вверх без каната. (Если не очень высоко). Ориентируюсь на уже готовые трубы. Соединять их между собой достаточно вставив одну в другую. В дымоходе у Вас кроме труб будут: тройник, ревизия и окончание дымохода. Использовать стандартные круглые трубы и уже готовые тройник, ревизию и окончание будет уже удобнее, чем сделать переходники для них с прямоугольных. ИМХО.

Горячее содержимое трубы = тяга. 1. Если продукты сгорания попадают в холодную трубу, они нагревают трубу и остывают сами. Так будет продолжаться пока труба не нагреется до определенной температуры. Помня, что СО2 тяжелее воздуха, то даже слегка нагретые продукты сгорания могут быть тяжелее воздуха. Поэтому, особенно в межсезонье температура дымохода для образования тяги может быть выше "комнатной". Тяга появится скорее в том дымоходе, который скорее прогреется. Хотя, конечно, этот пункт неактуален, если начинать отопление при первых сильных морозах 2. Теплоемкий дымоход после прогорания топлива будет еще долго оставаться горячим и вытягивать нагретый воздух из помещения. 3. Конденсация продуктов сгорания на стенке дымохода. Особенно актуально для ТТ (см. предыдущее сообщение).