shneider_vova

пересчитали дверь как дверь Створка Т118 Brilliant, порог 54/70. 4 дверные петли GreenTeQ, нажимной гарнитур GreenteQ, 4-х цапфовая фурнитура GU. Удорожание витража на 9000, общая сумма (проем 2700*2400(h)) - 29000 с учетом бронирующей пленки на внутреннем стекле (3700 грн). Как бы кусается, но понимаю, что с точки зрения надежности это будет получше, чем балконная дверь. Завтра пойдем с женой смотреть дверные ручки вживую в салон. Пока изучу договор и счет-фактуру. Кто-то имеет понятия, Greenteq - нормальные петли, или требовать Dr.Hanh?

Не знаю, в чем смысл много жильного. А какой есть кабель моножильный с одной жилой (извиняюсь за тавтологию), потому что можно конечно взять ввг 3*6 и снять оболочку, но тогда будет один слой изоляции

Вот примерно так мне считают, только 94 створку, наверное, и с порогом. И ещё по глухим окнам сбоку - по каталогу Рехау там рекомендация ставить снизу добры, чтобы линия стекла была на одном уровне (у вас она опущена). Мне кажется, так будет красивее. А кстати, что будете ставить в качестве москитки ?

Если не многопроволочный, то какой кабель-провод применять? Вроде везде пв3 применяют. Про наконечники - у провода два конца. Один конец присоединяют к суп, второй - к трубе или например, металлической ванной. Вот со второго конца тоже надо наконечник?

Подскажите по устройству СУП (системы уравнивания потенциалов), скажем, в санузле. Используется гибкий провод ПВ3 1*6 или 1*10? Надо ли оконцовывать этот провод на шине и на заземляемом устройстве? Если да, то чем?

ну, в данном случае я пересказываю только слова оконщиков, я не сам это додумал (хотя я могу...) У вас рамная конструкция с наружным открыванием? какой перепад от чистового пола террасы до чистового пола в доме? удобно ходить? И еще, очень важно - как выполнен фундамент террасы, я так понимаю, он отдельно стоящий? Как лежит плитка на террасе в месте примыкания к двери? под ней же ЭППС

Что за вата? 100 мм слой? Кажется (не уверен), под сайдинг (навесной фасад) можно не фасадную вату

1000 очень много, как по мне. Вроде Роме в Днепре по 550 делали, с утеплением. Сайдинг да, наверное, там материал сам по себе дорогой, хоть и красивый, зараза. Но все равно он под 800-900 грн/м2 должен получаться, ну пусть за направляющие еще там 100 грн. 500 грн за работу вроде много.

Примерно так:

Да, я показал картинку с балконным вариантом, но наружным открыванием. Для порога, конечно, такой проблемы нет, но он не такой теплый. Короче, я знаю, что все нормальные люди поставили себе с алюминиевым порогом, но хотел максимально теплый вариант. Жду ценового предложения завтра. Добавлено через 1 минуту Гидроизоляция пола - закатать рубероидом. Битумный праймер + наплавка Биполя. Есть варианты, что смогу достать получше материал. Плиты буду пробивать все

Знаю. Я беру высокий (54 мм), утапливаемый в пол. Насчет продувания знаю, поэтому и не хотел алюминиевый порог, но супруга... Посмотрю на цену, обсужу прижимы и приму решение

Ага. Все забываю пофоткать нормально дом с крышей. Он такой большой оказался, что в кадр не влазит с моего участка.

там специальная Т-образная створка, но с дверными петлями. В общем, есть все 4 варианта (с рамным порогом и алюминиевым, открывание внутрь или наружу), но не все рациональные. Договорились сегодня, что завтра просчитают дверь наружного открывания с алюминиевым порогом 54 мм (для новостроек) с створкой из дверного профиля 94, 4 петли. Посмотрим, насколько это повлияет на цену. С точки зрения минимального порога - это лучший вариант.

Ну при внутреннем открывании получается так: То есть снаружи порог 60 мм. При наружном открывании:

ХЗ, откуда он там, но так пишут... Вот его путь: И все оконщики не рекомендуют закрывать отверстия для слива конденсата.

Так не получится: 1) если внутреннее открывание, то для открывания двери надо оставить изнутри 20 мм, при этом снаружи будет торчать на 60 мм 2) если открывание наружу, то проблема с тем, куда будет сливаться конденсат с низа рамы - получается обратный уклон внутрь дома, и сливать надо под стяжку

Вчера определялся с отметкой чистового пола - очень нужно для правильного размещения террасной двери. Взял на работе лазерный уровень и полазил по дому. Нашел точку на черновом полу с максимальным подъемом и плюс-минус от нее буду плясать. Пирог пола будет такой: 1) 10 мм - на приклейку ЭППС (гидроизоляция + возможное выравнивание нижнего слоя ЭППС 2) 100 мм = 50+50 - 2 слоя ЭППС 3) стяжка 60 мм (по трубам теплого пола), в большинстве мест будет больше 70 мм. 4) 15 мм - керамическая плитка на клее. Итого 185 мм. По проекту 200 мм. По кухонной столешнице - все таки решили делать высотой 85-86 см (как сейчас на квартире), я высотой 170, жена 165 см. Тогда с кухонным окном не надо ничего выдумывать, подоконник находится сейчас на высоте 820 мм от чистового пола, плюс пена 10 мм, плюс подставочник 30 мм - итого низ рамы будет 860 мм, и столешница отлично зайдет под раму. По террасной двери так и не определились до конца с конструкцией низа. Я хочу делать обычный рамный профиль, но это порог порядка 50 мм. Положил деревяшку на пол, походил через нее - ну нет проблем. А жена против. Проблема усугубляется тем, что отметка чистового пола на террасе на 20 мм меньше чистового пола в доме, и порог снаружи будет на 20 мм торчать выше, как не утапливай изнутри. Распечатал с каталога варианты порогов при различном открывании дверей, прорисовал в масштабе отметки полов - буду сегодня на месте разговаривать с подрядчиком. Посмотрим, что он насоветует. Поигрался вчера с перфоратором - несколько плит постоянно подкапывало. Поделал отверстия в 2 плитах: С каждой пустоты вытекло, думаю, литров по 50 (текло 15-20 минут). И это только из 5 пустот. Несколько вскрытых - были пустые. Постепенно буду дырявить все плиты (отверстие 8 в центре и по краям плит, если они завалены).

Именно это и имел в виду. Тут больше практиков надо послушать, но такое опасение у меня есть

как по мне, что то не очень вариант 2. Утеплителю по идее все равно, что вы засунете под профлист, а вот профлисту может и не понравится.

Количество снегозадержателей обычно есть в каталогах производителей черепицы. Я смотрел по тондаху. Зависит от уклона и снеговой нагрузки для района. Если дадите - гляну в каталог. И все-таки я настаивал бы на более прочном окладе, чем вакафлекс.

ставьте снегозадержатели выше трубы. По окладу попробуйте обратиться к snitsar . Думаю, сможет Вам помочь. металлический оклад должен решить проблему

Там новый деформационный шов должен быть, в двери кладовой

Штук 2 (2 слоя по 2 мм) + известковая краска. По материалам в районе 30 грн/м2, по работам - в Днепре 80, но это надо искать людей. Кирилл является адептом этого метода, у него в теме было обсуждение

Под виниловую плитку действительно может быть более мелкий шаг. Раз есть проект - то надо по проекту делать. Проследите только, чтобы там, где в проекте швы - они были в натуре выполнены. Мне кажется, одевать потом утеплитель будет неудобно, но я ещё не делал полы От коллектора трубы вроде в проекте в другую сторону идут, нет?

Говорю как представитель (не торговый ) производителя. Текут стыки, текут фальцы. Большие производители сенвич панелей при возможности делают наборные сендвич панели на кровлю (когда верхний лист закатывается как обычный фальц). И волна у него должна быть от 30 мм, а не плоская. Про использование именно в качестве плоской, а не малоуклонной кровли - так точно исключено, даже в варианте наборного сендвича.