shneider_vova

Аналогично было у меня (под метр чернозема), остановился на плите - мысли были аналогичные и выводы такие же. Реально трамбовка была стремная.

Насчет Терехова согласен. Говорю на основании сделанного мне проекта. И увиденной мной по факту реализации. ДБН не считает щебень, пленку, и ЭППС "бетонной подготовкой", поэтому формально уменьшить защитный слой нельзя (или вы готовы выдать такой проект?). Для себя - думаю, можно делать, но я не рискнул. Не считаю для себя возможным экономить на фундаменте. Пленка, ЭППС - будут многократно проткнуты в процессе укладки армирования, установки выводов для воды, света, канализации. Тогда уже для уменьшения защитного слоя можно постелить шипованную мембрану Добавлено через 4 минуты В данном случае вы на себя взяли ответственность за то, что грунт не просядет. А Терехов не захотел. Стоимость треснувшей чистовой стяжки с испанской плиткой обойдется минимум в пару тысяч уе, которые можно потратить на этапе фундамента. Мой пример - после фундамента захотелось поставить дымоход. Были разные варианты устройства, в итоге взял местные керамзитобетонные блоки, которые по факту еще и оказались на 30% тяжелее, чем заявлено. В итоге 7.5 метровая шахта - под 3000 кг. За счет запаса по плите - у меня вообще не болела голова - можно ли ставить дымоход или нет. Также как и не болит голова, что происходит с грунтом под плитой и насколько качественно мне его трамбовали (а я частично видел процесс - и это было совсем не так, как мне бы хотелось)

У Терехова было видео по такой плите. Насколько помню, крепление Эппс там тоже обсуждалось, уже не помню, с каким результатом. Я думаю, торчащие из Эппс вверх зонтики создадут большие проблемы при заливке (как по ним ходить)? Нужна тогда густая сетка армирования, чтобы передвигаться только по верхней сетке. Ещё продумайте сразу канализацию. Терехов предлагал также подвешивать ее к плите через монтажную полосу - надевать ее на трубу и концы заводить вверх, туда, где потом будет бетон. Учтите, что при плите, лежащей на грунте, защитный слой бетона снизу не может быть 20 мм. По нормам 70. По идее (и Терехов это говорит) Эппс позволит сделать этот защитный слой меньше (то есть если Эппс 50 мм, то тогда и 20 можно), но как то сомнительно - через щели между плитами вода может подняться наверх (если грунтовые воды не очень далеко). У меня из за 70 мм защитного слоя получалась плита 200 мм

А кто как относится к типам соединений защитного проводника в силовых цепях (розетках)? Там тоже есть опасения по применению Wago или можно смело использовать для "шлейфования" розеток?

Ну я говорю факт. В машину 20 тонн влазит максимум 48 м3 блока - из за перегруза. Можете пересчитать на м3.

у д300 отпускная влажность порядка 50%. Он реально легче д400 - носил сам

а смысл тогда в наружной ручке?

1) кирпич сам по себе не дороже. надо считать со стоимостью фасада. Газобетон, например, можно вообще не отделывать какое-то время, а после утепления кирпича надо все равно делать мокрый или вентилируемый фасад. 2) D300 400 мм или D400 500 мм можно спокойно не утеплять. Ничего со стеной из-за точки росы не будет

нормальная планировка, но нет ни кладовки, ни технического помещения. Продумайте - котлы, водоподготовка, стиралка, сушка белья.

Не, я не готов развенчивать настолько мифы (с), чтобы отказаться от заземления. Остановился пока на таком варианте (то, что с вопросами - окончательно не решил): Силовая разводка ВВГнгд (П?) 3*2.5 ЗЗЦМ, по потолку, опуски по стенам в штрабе (в гофре?). На каждую группу розеток - 1 провод от щита. Внутри блока розеток шлейф, защитный проводник не шлейфуется, а соединяется. на 90% будет Wago, а не опрессовка - по проекту у меня так, Вадим Телесистемы тоже так предлагает, особых возражений у меня нет - постоянного тока по этой жиле нет, с ваго ничего не будет. Пересчитал длину кабеля - +-400 метров (примерно 25 групп розеток, без учета кухни, всего 60 штук), в проекте 550 м, и там куча распаек. Или я неправильно считаю, или в проекте они тупо забили на спецификацию (что от Z500 легко можно ожидать). Освещение - ВВгнгД (П?) 3*1.5 ЗЗЦМ, по потолку, опуски по стенам в штрабе (в гофре?). Коммутация на Wago, в глубоких подрозетниках. Вопрос остался, как делать проходные. Схемы в инете есть, понятны, но если найду правильные импульсные реле, которые можно спрятать в подрозетник - то сделаю на импульсных - просто банальнее проще монтировать. Не так их у меня много будет, чтобы финансово ощутить разницу. Если так делать - то опрессовка вообще не нужна! а это для самостоятельной разводки большой плюс.

Если газоблок, делайте толстую (400-500 мм)стену и не утепляйте. Хотите утеплять - берите кирпич 250 мм (380) и вату. А вообще нужен конструктор-архитектор. Иначе мы тут совместно насоветуем...

yurriy, плохо тем, что лишний раз дырявится профиль рамы. причем с наружной стороны, и влаге ничего не мешает попасть через эти отверстия внутрь армирования и вызвать там со временем коррозию (это так, страшилка, но любые отверстия в рамах мне не нравятся). У меня монтаж предполагается на пластинах - там отверстие сделано изнутри монтажного шва и при правильном "теплом" монтаже там влаги нет. Gitan, честно говоря, думаю, я бы справился с выковыриванием этой обоймы даже без болгарки. Тупо молотком постучав по этим забитым внутрь блока арматуринам. Я вижу свой D300 и понимаю, что нужно, чтобы пройти сквозь стену.

То есть алютех - 100 евро за м2? у меня окна по такой цене. На уголок, который присверливать к раме окна? если так, то это плохо для окон.

мне кажется, что в полтора кирпича не такая кладка - должны быть тычковые ряды. Сетка, конечно, свяжет, но это не совсем по правилам. И раствор на полстены сразу по такой температуре - не знаю. Надо кого-то из опытных поспрашивать детальнее. Но явно прогресс по сравнению с первым вариантом

Арматура в штробах - от влажностной и температурной усадки. Если ужасно затрещал - то проблема не в армировании, а в фундаменте или поясах. Думаю, достаточно просто перехлеста 300-400 мм, углов цельные гнутые. Нижний ряд лежит на рубероиде, то есть скользит. Его можно армировать. Но сильно хуже не будет.

у меня хорошие свесы на крыше, не будет там солнца в окна. Если как солнцезащиту использовать роллету, то это как то перерасход средств. Прошло 2 месяца жары, у меня без крыши и без окон температура в доме комфортна. пока не пойму, зачем мне защита от солнца. А защита от взлома - не верю, что надежно закрепится в газобетон

У меня тоже торцом к улице, но у меня участок вытянут вдоль улицы, поэтому там логично было повернуть главный фасад к участку, а не к дороге.

ну то я знаю. просто газоблок d500 с утеплителем как то не ассоциируется.

можно немного побрюзжать? 1) армируют обычно первый ряд, а не второй. Думаю, не страшно, но непривычно 2) первый раз вижу сваривание этой арматуры для газобетона. Мне кажется, это лишнее. Она усадочная, не силовая. Про теплый кредит на газоблок слышу впервые. надо было раньше лучше искать.

Что то слабое удорожание. у меня разница на блоке где-то под 10 тыс была. Может, не посчитали дверное армирование, копыта и т.п. А еще теплый монтаж, и отливы, и москитки, и подоконники .... Куда те роллеты тулить...

Думаю, лучше спросить в профильном разделе или поискать там похожие темы. А повернуть дом нельзя?

Планирую ставить на пультовую охрану. Дом просматривается с улицы, думаю, этого в разумных пределах достаточно. Ну нету у меня такой статьи в бюджете. У меня там ничего такого не будет, что идёт окупить стоимость ролет.

Я говорил за окно с дверью. Сколько будут стоить ролеты, ещё и с движком -хз. Пару лет назад узнавал - было даже окон. Так что я пас. Крепить жалюзи к газобетону - такое себе. Городить ради этого коробку с уголка, делать мостики холода - нафиг нужно. В общем, вопрос ролет для меня не актуален

У меня там металлопластиковая конструкция. Она будет на пластинах, которые закрепятся на химанкера

жалюзи тоже по цене кусаются. плюс крепить их в газобетон еще то удовольствие