shneider_vova

Теперь о перестенках. Собственно, фотографий много нет, кому интересно, дополнительно сделаю. Договорился с соседом (при знакомстве он сказал, что каменщик) - ему удобно, мне дешево (90 грн/м2). Кирпич двойной новоалександровский красный пустотный. По мнению каменщика - геометрия сильно страдает, Кирилл вот сказал, что полуторный в этом плане лучший, но я не знал раньше. В общем, для черновой кладки пойдет. Армировали каждый второй ряд сеткой 60*60*3 (пришлось помучится с роспуском карт 1*2 на полосы шириной 100 мм). Для раствора купил канистру пластификатора, каменщик забраковал и делал с фейри - сказал, что так ему привычнее и он лучше чувствует дозу. Так что если кому то надо 5 литров Мастер-Кладки - отдам бесплатно. Для соединения стен между собой использовали зачастую куски сетки вместо перевязки, или куски арматуры 6 мм. Для крепления в старые кирпичные стены - забивали 6 арматуру в стену и заводили в шов перестенка. Для крепления к газобетону - я взял неловновые вкрючиваемые дюбеля по газобетону, перфорированную полосу крепили на дюбель к стене и заводили в шов (4 точки на высоту стены), дополнительно (его несогласованная придумка) делали насечки на газобетоне и заполняли раствором: Сверху стены осталось до перекрытия примерно 2 см под пену. Как по мне, маловато, но иначе надо было бы резать кирпич. Снизу не очень виден точный размер, уже буду запенивать - посмотрю, может и подрежу, но не хочется пока. Проемы под трассы вентиляции оставили. На 80 м2 перестенков в 1/2 кирпича ушло 25 мешков цемента. Брал зеленый Хайдельберг, 62 грн/25 кг, в Эпицентр. Возил сам. Перемычки из спаренного уголка 50*5, соединенного кусочками 6 арматуры. Опирание на стены 300 мм с каждой стороны. В перемычки сначала укладывался полнотелый подрезанный кирпич, так что общая толщина стены в этом месте не меняется. Проверял точность кладки лазерным уровнем, взятом на работе. Плюс-минус, общее отклонение по высоте от плоскости порядка 1 см (но я не все проверил, надо будет на неделе повторить) - то есть в допуске на кладку, но хотелось бы точнее. Думаю, с учетом цены грех требовать лучше. Надеюсь, экономия на кладке не вылезет в стоимости штукатурки

Немного технической информации по вентканалам. Поскольку перевязывать блоки в традиционном для кладки понимании невозможно, то надо связывать армированием. планировал это делать монтажной полосой - взял 25*0.7 - максимальную, что нашел. Но оказалось сильно неудобно - толщина стенки блока 4 см, при толщине полосы 2.5 см - она фактически делить шов на 2 части, и сцепления нет, и устанавливать блоки неудобно. Поэтому использовали кусочки арматурной сетки (брал на перестенки 60*60*3). Дымоход имел каналы под армирование (как в Schiedel), поэтому его заармировали по 4 углам остатками арматуры (8-10 мм). С вентканалами так не получилось, а жаль. Надо бы их где-то раскрепить, пока не придумал, как. Получается пока, что это каменный столб высотой 4.5 метра, стоящий сам по себе. Для формирования двойного канала (для фановой трубы и надплитной вытяжки) необходимо было убрать перемычку между каналами: оказалось очень удобно делать 125 болгаркой со снятой ручкой -она как раз по высоте пролазит внутрь блока - 4 запила, и стенка снята.

не буду. я ж для этого блоки и брал. с кирпича не захотел. Думаю, зря - как минимум вентканалы можно было бы. Но были бы существенно тяжелее, а один канал стоит посередине плиты. Поднимать его с первого этажа - занимать полезное место в и так маленькой ванной

По техкарте его надо чистить щеткой и потом смачивать, чтобы удалить пыль (а ее там всегда куча) - чтобы была лучшая адгезия. На основные стены тоже не делали, и вроде ничего. А на фронтоны часть блока была осенняя, остатки, она была более сухая (я так думаю), это могло сыграть свою роль. Сегодня опишу Добавлено через 2 минуты После того, как я увидел, с какой "жадностью" этот блок берет воду, я думаю, что до низа никакой конденсат или вода не доберется. У меня все таки это не дымоход. В вентканале не должно быть столько воды, чтобы она вытяжным воздухом не могла испарится. Делал на всякий случай, благо был Aquamat (купленный для других целей). Покупать такое специально - конечно, бессмысленно.

"я не настоящий сварщик" © , но мне кажется, смесители надо подсоединять к дсуп, если подводящая труба - металлическая

Примерно. Я же просто не понимал этого. Кстати, это же сильно касается и газобетона. Каменщики, что делали фронтоны, на это забили, и это потом вылезло слабыми швами - чуть позже опишу

Наконец в гонке за кровлей дошли руки до темы. Опишу, что происходило за этот месяц. Начну с вентканалов и дымоходов. Сказу скажу, что это одно из самых спорных решений, принятых мной при строительстве. Повторять пока не советую (эксплуатация покажет). Итак, к началу мая приехали блоки. Заказывал в Лас-Системс. Производство под Житомиром. Доставка обошлась в 5800 (попутка). Разгружали краном (5 паллет блоков и синхронизировал с доставкой кирпича для перестенков). Блоки сразу подали на перекрытие: Доехало не очень хорошо - 4 дымоходных блока было лопнувших. Сами блоки не бог весть какого качества по геометрии, состав - скорее шлако-, чем керамзито-бетон. Отдельные шарики керамзита встречаются, но отсева больше. Поскольку каменьщик задерживался, решил сам начать кладку блоков. Решил, что нижние блоки пройду изнутри гидроизоляцией (есть в наличии Aquamat SuperElastic) - если вдруг чего-то попадет в канал или выпадет конденсат - то получится естественные конденсатосборник. Для проделывания отверстий в блоке сначала попробовал воспользоваться коронкой на перфораторе - идея оказалась плохой - блок не выдержал ударов от перфоратора и раскололся. Далее на фотографии пробовал просто в режиме сверления делать отверстие: Не понравилось, поэтому дальше делал так: по намеченному контуру отверстия засверливался сверлом 6-8 с шагом 30 мм, затем несколько пропилов болгаркой, затем аккуратно зубилом с молотком проходился, подчищал края отверстия при необходимости. При установке первого вентканала (согласно проектного положения) - он оказался в неудачном месте - чтобы сделать отверстия в плите под подходящую вентиляционную трубу - надо было прорезать петлю плиты. Ни капли не сомневаясь, сдвинул весь канал на 200 мм. При крыше мне это аукнется... (маленьким прединфарктным состоянием). Вот такой получился первый вентканал (первый ряд): бОльшая труба (150 мм) от надплитной вытяжки, меньшая - ЕВ кухни. В второй маленький канал зайдет ЕВ малого санузла, трубу можно будет вставить позже. Вид снизу (с первого этажа): По работе с Aquamat Superelastic - нет ничего сложного. Основная проблема была в определении правильной пропорции. Согласно инструкции, надо смешивать 1 компонент жидкий и 2 сухих (по массе). Но для этого нужны весы! Propeller посоветовал купить электронный безмен, что я даже и сделал, но куда то посеял или детки взяли поиграть. Решил примерно на глаз (высчитал плотности компоенентов) и брал по объему 2 жидких и 3 сухих части. На втором заходе забрал на кухне у жены кухонные весы и проверил - плюс-минус бьется. Перемешивал шуруповертом и насадкой, в пластиковом 5 литровом ведре. Нанесение простое - смочить (делал из пульверизатора), подождать 5 минут, кисточкой промазать. Через сутки повторить. Инструмент тщательно отмыть (у меня не получалось, кисточки быстро ушли в мусор). Первый ряд второго вентканала: Второй ряд: Видно начало фанового стояка. Решил делать такой конструктив: тройник вверх ногами, снизу вставляю заглушки и упираю на ребро блока первого ряда. Затем муфта, ревизия (на случай, если она будет нужна - отверстие в блоке не делал пока, надо будет - вскрою), затем просто трубы по 1 метру. Все трубы брал в стандартный утеплитель 10 мм, с шагом метр одевал хомут и шпильку хомута- в шов блока. Начало дымохода: Справа налево: камин и ЕВ котельной, затем строенный блок - туда пойдет вытяжка принудительной системы вентиляции всего дома (рекуператор), затем газовый котел (будет гильзован коаксиалом или сделан LAS дымоход) и фановая труба. Не знаю, зачем нужна 2 фановая в моем доме, но в проекте есть, решил пока не выводить на крышу, но предусмотерть возможность. Полноценно ее туда не запихнуть - там всего размер 10-11 см - труба бы и прошла, но раструб мешает, поэтому надо будет делать переход на 90 или 75 диаметр. Плюс вывод трубы был сделан слишком близко к стене, поэтому в первом ряде просто обрезал часть блока. Первый ряд дымохода после 1 и 2-го слоя гидроизоляции: За несколько дней поднял вентканалы на 4 ряда. Клал на обычный ЦПР, добавлял пластификатор Мастер-Кладка согласно инструкции. Старался лить меньше воды - лишь столько, чтобы была пластичная масса. И делать шов потоньше. Через неделю после начала кладки решил пошатать вентканал - к моему ужасу он зашатался. Все блоки, кроме первого ряда (его клал на толстый слой раствора) - стояли на песке - раствор не схватился от слова совсем. Как раз заходил каменщик - объяснил - что было мало воды в растворе плюс надо было поливать каждый день -вентканал на крыше, палит солнце - сохнет мгновенно. Разобрал все, кроме первого ряда, и доверил работу профессионалу. Дело пошло живее: Основные мучения были с дымоходными блоками под самым прекрытием - надо было их туда впихнуть с учетом высоты от пола 3200 и веса блока в 50 кг: Когда каналы были уже почти закончены, залез на перекрытие и решил полить со шланга. Удивился, с какой скоростью блок сохнет после полива и решил проверить - взял неиспользованный блок, положил на бок и полил водой. К моему ужасу она просто проливалась с противоположной стороны стенки блока. Как-то по другому я себе представлял его структуру. Решил проверить. Взял кусок расколотого блока и поставил в ведро с водой (налив пару сантиметров). Вода на глазах поднималась по блоку. Положил в то же ведро кусок газобетона и двух типов кирпича, оставил до утра. С утра: Блок оставался сухим сверху, газобетон промок может на 2 см, кирпичи были полностью мокрые (но они короче, чем обломок блока, поэтому не могу сказать, кто из них обладает худшей капиллярной активностью). Напуганный таким результатом по всасыванию влаги, решил перестраховаться от возможносго попадания влаги на наружную часть блоков при эксплуатации - купил клей (baumit duocontact), стеклосетку baumit duotex и перетянули клеем все поверхности: А пару кусков блока взял домой для проведения эксперимента на морозоустойчивость. Замачиваю в воде, затем ставлю на ночь в морозилку, с утра достаю, даю оттаять, затем после работы опять замачиваю. Через месяц посмотрим - не рассыпется ли в руках. После примерно 10 циклов особых проблем не наблюдаю. Теперь пару юридических моментов. При доставке блоков никаких сопроводительных документов на них мне не дали, хотя я платил по счету (а не на карту). Запросил сертификат качества. Прислали просто табличку в excel с заполненными цифрами. Говорю - отлично, дайте тоже самое, только в бумажном виде с печатями. Вот, жду уже 2 недели.

Я сначала подумал, что в гривне, думаю, о, круто, с учётом своих фбс получилось дёшево. А потом дочитал. А это ещё без перекрытия... Но у меня не меньше получилось, и без подвала. Так что все нормально, просто строиться дорого

С испытаниями аккуратнее. 20 тонный пресс там избыточен, а на малых величинах может быть слишком большая погрешность

По сайту геберита -154.224.00.1 uniflex - это сифон без рамки, но цена такая же, как с рамкой

Извините за непрошеный совет, выскажусь по поводу узлов. Долго ломал голову над своей кровлей, и это с учётом имеющегося проекта. На этой неделе закончили стропильную часть, постараюсь за выходные выводить пост. У нас похожий конструктив, узлы похожи. Мне не нравится у вас узел опирания на мауерлат, точнее, крепление уголка на стропиле. У меня там просто шпилька. Это позволяет стропиле немного поворачиваться на опоре. В случае защемления на 4 саморезов в них будут дополнительные усилия, никому не нужные. И вниз к мауерлату крепил не только на саморезы, но и на винтовые гвозди - это тоже даст определенную подвижность узлу - все таки система наслонная, должна иметь подвижность. И ещё - я потом понял, что протупил - для таких узлов стоит брать саморезы с плоской шестиугольной головкой, тогда будет нормальное прижатие уголка. А так - как мне кажется- риск отламать потайную головку увеличивается. У меня тоже жёлтые 6*70 photos.app.goo.gl/aUiFL1f1gPJA93tX2

На втором фото на первом этаже посередине - это двери? Будут на всю высоту? По поводу пересмотра сметы - привыкайте. Это только начало. Дальше будет хуже. А тут парой м3 Эппс отделаетесь

Жаль, что нельзя 10 спасибок поставить. Я тоже пошел читать

не просто. Любая гидроизоляция имеет неважное сцепление с пластиком. Надо, чтобы вода, просочившись под плитку, не могла пройти с внешней стороны трапа дальше в пол. Для этого должен быть сплошной слой гидроизоляции по стяжке, заходящий на фланец трапа.

а можно ссылку или артикул?

есть с комбинированным затвором. На форуме есть отдельная тема про поддон из плитки, но там уже под 100 страниц, наверное. Мои основные выводы: 1) лоток гуд 2) желателен фланец из нержавейки для хорошей изоляции 3) пункт 2 дорог и редок 4) стоимость для длины 800-900 мм - будет 6-10 тыс. Как вариант - www.alcaplast.ua/ru/podlahove-zlaby/pro-plny-rost/apz16-wall-detail (не реклама), еще не пробывал смотрите сразу стоимость решетки, потому что для некоторых лотков она больше, чем сам лоток

под неответственные конструкции можно. под дом - я бы лично себе не делал.

Мелко заглубленный фундамент - это нормальный вариант, но его же просто так не сделать(не спроектировать). Надо понимать, какие грунты, какие вОды, будет ли заливать весной и т.п. Если не делать геологии, то тогда стандартная рекомендация уходить на глубину промерзания на всякий случай

Но в дбн не сказано, что эти зазоры можно закрыть супердиффузионной мембраной

Позвоните продавцу - пусть он скажет - пойдут на склад и посмотрят, в какую бухту свернут кабель. Мой не бронированный ввг 4*10 приехал свернутым в минибухту примерно 80 см диаметром

Никто на основании имеющихся данных нечего не скажет. Фундамент - расчетная величина. Собираются нагрузки, определяется несущая способность грунта, определяются расчетом усилия в фундаменте и тогда можно опредеоится - хватит ленты высотой 1 метр или надо 1.4 метра. А вообще заглубления 400 мм как бы маловато

от сеточки в 5 см бетона тольку не будет, так же, как и от самого бетона. Если под щебнем нет геотекстиля, то он утонет в грунте за пару лет, и пол усядется

поэтому не стоит жалеть бетона и армирования на черновую стяжку

Можем, например, обсудить следующий пункт из ДБН "жилые здания" Например, для моего чердака 130 м2 нужно вынуть полностью в каждом фронтоне по 2 блока газобетона. Или организовать эти 0.25 м2 другим способом, например, через конек

как планируется делать террасу - на винтовых сваях или монолит? привязанный или отвязанный от дома?