shneider_vova

Будет плитка. Из того, что видел по черновой плите пола и перекрытию - поверхность получается достаточно ровной и гладкой, щебень тонет. Вопрос только в небольшой (относительно того, что мне заливали) толщине стяжки с 70 мм. По трубам ТП и щебню - спасибо за предупреждение, не думал в этом направлении, но тут уже без разницы, 5-20 или 5-10 щебень, а Василий писал, что при первой возможности использует щебень, значит, вопрос безопасности труб как то решается

Василий, подскажите, заводской бетон на щебне 5-20 подойдёт для стяжки (70 мм, теплый пол)? Мелкого щебня 5-10 нет у поставщика

простое дренажное поле не спасает, так как если его тянуть с септика - то оно фактически уже стоит на грунтовой воде.

Я бы себе взял 1 и 21. 24 нравится по стилю, не немного не мое. кожа вообще не нравится

За септик я много читал в свое время. Для себя определился, но тебе при таком уровне грунтовых вод септик противопоказан. Какой у тебя уровень входа в септик (от поверхности земли)? а) Согласно российского СТО: не знаю, что за грунты, но думаю, что песок. То есть считай - что 1.25 метра от уровня грунтовых вод до НИЗА фильтра. Фактически - надо делать насыпь на участке, в уровень с нынешней землей ставить дренажные тоннели, и дренажным насосом с септика туда все откачивать все время. При этом колодцы септика должны быть герметичны. То, что сделано сейчас - не годится, и был бы ты моим соседом, я бы с тобой поругался за использование септика, в котором стоит грунтовая вода

Спасибо, очень полезно! Если можно, укажите точную спецификацию на использованные шины - те, что сверху щита, и зелёная на три фазы в первом щите

1. система заземления ТТ или TN-C-S? 2д. А нельзя было тогда обойтись одноконтактным контактором, если все автоматы все равно на шине?

Насчет регулирования центрального устройства - у меня подача в спальни (200 м3) может быть равна подаче в гостиную (увеличу туда канал). То есть общий расход при переключении не будет меняться, сопротивление сети - наверное, да, но не думаю, что принципиально. по поводу моей сборной шахты не подскажите - можно так или не стоит?

1) Это пожелание заказчика или считаете, что там УЗО не нужно? 3) Правильно ли я понимаю схему коммутации: а) фаза красного цвета заходит в автомат снизу (кабель с буквой А) б) от автомата фаза уходит наверх более тонким красным кабелем к коричневой колодке (с белым проводами) в) от колодки питаются входы контактора (белые провода, 3 правые на колодке) и клемма, к которой будет подключаться центральный выключатель г) к управляющей клемме подключается управляющий кабель от контактора (белый, с синим оконечником) д) автоматы света питаются по кабелю от выходов контактора (снизу), при этом автоматы дополнительно скоммутированы попарно для того, чтобы с контактора с 3 выходами отключать 6 автоматов.

Термоусадка по-советски?

Огромное спасибо, буду смотреть! Пару вопросов по щиту: 1) варочная поверхность подключена мимо УЗО? И свет, и кондиционеры? 2) работу контактора на освещение не понял. а) Слева стоящий автомат автомат разрывает красную фазу. Как об этом узнает контактор? б) насколько вижу, это контактор на 4 контакта, а автоматов на свет - 6 штук. При этом задействованы только 3 контакта контактора. Заранее извиняюсь за возможную "дебильность" вопросов

Спасибо за изложение своей позиции. Имеет право на жизнь, мои комментарии: 1) у меня нет вообще проблем с прохождением несущих конструкций через стены-перекрытия. В несущих стенах заложил соответствующие гильзы при кладке, в перекрытии заложил отверстия для вывода на 2 этаж, перегородки еще не сделаны. 2) производительность выбранной Вами установки очень слаба, она на максимуме в режиме рекуперации не вытянет и 1 человека - мое теоретическое умозаключение, возможно, на практике будет и достаточно. 3) работать ночью ей придется на максимуме, то есть это 30 Дб на расстоянии 3 метра. кровать от стены, думаю, будет ближе стоять, то есть еще больше шум - спать будет проблемно. 4) Надо ставить в каждое помещение, у меня 3 спальни + кухня + гостинная 2 штуки = итого бюджет уже 42+ контролер + датчики СО2 (очень недешевые) = все равно на 60 тыс за систему выйдете 5) нет подогрева - а мне кажется, это самое главное в данной системе, так как при -10 приток будет уже некомфортный.

Класс! Если бы еще и подписи на картинке сделали, чтобы было ясно, где что, то было бы вообще супер.

Насколько я понимаю, автомат в 40 А означает, что ток по каждой фазе не может быть больше 40 А (ну, с учетом 1.13 и прочих коэффициентов, связанных с длительностью отключения). То есть нагрузка по каждой фазе не может быть больше 40*220 = 8.8 кВт. При однофазных потребителях в доме - можно будет каждую фазу нагрузить на эти 8.8 кВт. Если учесть "коэффициент неотключения" 1.13, то это 1.13*3*8.8 = 30 кВт мощности.

Что то мне подсказывает, что УЗО и не должно было бы сработать в такой ситуации, или я ошибаюсь? Разбавлю немного тему УЗО. Сегодня на улице увидел. Что это может быть?

Так у Вас классическая трещина из за концентратора - острый угол. Ее вообще в принципе нельзя избежать в данном месте. Можете поинтересоваться, почему иллюминаторы и люки делаются круглой, а не квадратной формы , тут причина та же. По деформации с таблицы - насколько я понимаю, речь идёт именно о деформации усадки, так что знак не пишется. При высыхании блок уменьшается в размерах

Я не знаю - у Вас же есть опыт нанесение штукатурки на разные материалы, только Вы можете сравнить и вывести какие-то закономерности

Ну я бы сказал, что это хуже - исходя из моей рабочей гипотезы . Так как усадка происходит в процессе эксплуатации дома, а не до отделки.

Если посмотреть на таблицу, то видим, что для реальных условий эксплуатации (влажность воздуха 20% и температура 50 градусов - скажем, летом), усадка будет 0.01 мм/м на каждый потерянный процент влажности газобетоном. В первый год кладка теряет примерно 20% по влажности (навскидку, с 30% до 10%, можно найти данные, Dmode их считал, а Гринфельд потом брал себе график) - то есть если нанести штукатурку сразу после кладки стен, то к концу сезона получим деформации порядка 0.2 мм/м. Если отделку делать через год после кладки, то дальнейшее высыхание дает только 5% изменения влажности, то есть деформации порядка 0.05 мм/м. Итак, при первом варианте усадка 10 метровой стены - 2 мм При втором варианте - 0.5 мм. В самих поверхностных слоях газобетона (скажем, до 1 см) деформации могут быть и более существенны, как это следует из книги, но непонятно, как их добиться - если нужно высушить (до 0% влажности) газобетон, то он наверное должен быть без отделки. А если уже есть штукатурка, то 0% влажности не добиться скорее всего, штукатурка будет защищать газобетон от пересыхания. Это как рабочая гипотеза.

Заметил, что на рисунке так, но по тексту идет речь именно о мм/м. Вот рядом такая таблица: И давайте я обозначу свою позицию. Как можно заметить с аватары, я-то строю свой дом с газобетона, так что я с этой стороны барикад. Но если есть какие-то ньюансы использования материала, так давайте их поднимем и подумаем, как лучше. А не кидаться ссаными тряпками направо-налево, не вникая в суть проблемы.

Дымоходный блок под керамическую трубу d16 см имеет внутренние размеры d24 см Гильзу ничего не мешает уменьшить. Я бы хотел просто поднять вверх канализационный стояк 110 мм, но не понимаю пока точные размеры вентканала. Можно брать schiedel ? можно osmose, может, вентканалы будут вообще местного производства керамзитобетонные, поэтому при необходимости можно сделать переход с 110 трубы на меньшую, хоть это и не рекомендуется. Можно фановую трубу вывести и отдельно через Vilpe проходку, это не так дорого стоит (порядка 4 тыс грн)

Tansss, в очередной раз прошу держать себя в руках. Мне неприятно общаться в таком тоне. Я понимаю, что для вас авторитетов нет, но тем не менее это люди, которые не меньше Вашего (уж однозначно) построили и сделали. Теперь по существу. В статье Гринфельда в качестве источника данных про 2 мм/м указана книга Силаенкова Е.С. "Долговечность изделий из ячеистых бетонов" (есть в доступе). Сейчас более детально почитаю, но вот график экспериментальных данных по влажностной усадке: Как видно, при определенных условиях влажностная усадка может достигать описанных значений.

А что я, я сама офигела (с) Речь про поверхностный слой, не всю стену. Я тут не причем, могу поискать источник в виде исследования. Мне цифра тоже совсем не нравится Вот статья gazobeton.org/sites/default/files/sites/all/uploads/armir_kladki.pdf Там на предпоследней странице есть цифры по деформациям, в том числе и по кирпичной, и по силикатной кладке. Добавлено через 8 минут Мне понравился этот абзац, зацитирую:

Подскажите и по такому вопросу. Из помещения котельной на кровлю нужно вывести: А) дымоход камина (если буду его делать) Б) вентканал естественной вентиляции топочной (под газовый котел) В) Фановую трубу Г) Вытяжку от рекуператора (по обсуждению выше по теме решил, что так будет правильнее, чем на фасад рядом с окнами) Д) Вертикальный коаксиальный дымоход от газового котла При этом есть проем в перекрытии примерно 600*1000, но туда еще всякие комуникации надо на 2 этаж пропустить. Идея такая: 1) дымоход от котла (вот такого типа sovet-ingenera.com/wp-content/uploads/2016/11/koaxdymohod9-430x188.jpg выведу отдельно, причем поставлю его тогда, когда проведу газ и куплю котел (а это будет при условии, что будут перебои с электричеством) - разберу кусочек кровли (черепичной). 2) Сделать шахту (schiedel или osmose) из следующих компонентов: а) дымоход d16 см - от камина б) сопутствующий вентканал (10*22 см) - для вентиляции топочной в) пустой дымоходный блок d16 - под выход 200 мм с рекуператора г) сопутствующий вентканал - для фановой трубы - пропущу ее гильзой внутри, даже если придется уменьшить сечение с 110 на 90 мм. Вот только не пойму, как все это скомпоновать на выходе (сверху) шахты. Над камином нужен грибок. Над вентиляцией топочной - нужен. Над фановой - нет. Над выходом рекуператора - тоже нет, так как там будет большой поток. Плюс все это рядом... Есть мысли на этот счет?

В материалах Гринфельда в недавно цитированном видео говорилось о том, что влажностная усадка поверхностного слоя газобетона (при полном высыхании его) достигает 2 мм/м, что на мой взгляд неизбежно должно привести к трещинам. Возможно, как раз пересушивание, а не переувлажнение стены, приводит к трещинам в газобетоне? И я хоть и не модератор, но просил бы обсуждать тему топика, а не плохой-хороший, для этого есть другие темы с аналогичными срачами. С любого материала можно "вытянуть" для обсуждения как плюсы, так и минусы. Давайте тут подумаем над трещинами в газобетоне, и больше ни о чем