shneider_vova

Думаю, это не сработает. Котёл то настроен на холодную пятидневку, в обычное время он далее не заметит потери 1/3 своих тенов. С двумя реле хорошая вроде идея ( я правда, половину не понял ) . Думаю, проще тогда реализовать через реальный датчик температуры пола в эталоном помещении и термореле

Я предварительно показывал газовикам идёт по вентиляции, у них не было возражений - в помещении с газовыми приборами ( а это только топочная) нет механической вентиляции. По квартире - возможно, но проверить то - как? Первоначальные затраты - до 1куе, могу наверное, рискнуть такой суммой, чтобы потом не страдать и не рушить ремонт. В конце концов сделаю по примеру форума самоделку, это раза в 2 дешевле будет заводского варианта. Ещё раз - основная идея рекуператора - комфортный (подогретый) приток. А так бы и окна справились. Побочная идея- экономия энергии

Кухонная вытяжка отдельно, из кухни - только общая из помещения. Нужная все равно объединена с гостиной, тут не вижу каких то проблем. По санузлам пример привел выше, подобных реализаций достаточно много на форумах, жалоб я не видел.

Планируется. Плита электрическая, в топочной находится сам рекуператор, приточно-вытяжных оконечных устройств там не будет, дверь будет герметичная, с притоком через приоткрытое окно. Газовый котел закрытого типа (турбированный)

Только увидел тему, напишу,если не поздно: Планировка. Нет хорошего качества картинки, размеры и цифры - угадываю, поэтому навскидку. 1) маленький санузел - прорисуйте точно с размером двери и раковины. Пока по плану - дверь упирается в раковину. 2) прихожая - двери в плане сбиты друг относительно друга. мне кажется, это будет неудобно. и шкафы-стенки не поставить. Продумайте с мебелью вместе 3) отступы по дверям до поперечных стен - рекомендованы в 10 см (для наличника). в левой нижней спальне, например, это не выдержано. 4) найдите место для фановой трубы 5) продумайте звукоизоляцию от ванны - у вас две спальни рядом, причем детские, дети рано пойдут спать, а вам потом воду не сливать Технология - ничего не скажу, не мое Фундамент. Навскидку - пятка широкая, у меня потяжелее дом будет, и то 600. Но это расчетная величина, если есть уж геология - выкладывайте, пересчитаем. Верхний пояс поверх блоков при монолитных стенах - думаю, не нужен, надо будет только горизонтальны каркас в первый ряд блоков заложить. Глубина фундамента тоже завышена на первый взгляд (но зависит от геологии). Черновая/чистовая стяжка - без черновой -если 100% уверены в подготовке. При теплом полу - наверное, не стоит рисковать, любая просадка будет стоить слишком дорого. Прошу обратить внимание на узел примыкания чистовой стяжки к стене-цоколю - поскольку стена изнутри холодная, то там будет промерзание. думайте про утепление в этом месте.

Рассматривал такой вариант, а точнее, после чтения форумов так и хотел. Но там несколько моментов: 1) Я был на Акватерм 2017, и подходил к стенду Вентс (у нас нет более дешевого нормального производителя ИМХО) - мне не понравилось шум. По отзывам - шум таки будет проблемой, особенно в спальнях. 2) Мне нужно 100 м3 в помещении - через стеновой рекуператор этого не добиться. 3) в выключенном состоянии, насколько помню, он может продуваться. 4) с точки зрения управления децентрализованные системы - не айс. например, уменьшить поток сразу везде - придется ходить по комнатам и выключать-прикручивать. 5) По хорошему для стенового рекуператора - надо две штуки на помещение или смежное помещение - один работает на приток, второй на вытяжку, а через 40 секунд наоборот. При этом сменяемость ВСЕГО воздуха в помещении под вопросом. 6) кажется, нет подогрева. Может, появились уже нормальные модели, но когда я искал - не нашел. 7) толщина стены - в тонкие стены ставится с проблемами. Для справки, бюджет моего мероприятия: 1) система воздуховодов - 15-20 тыс; 2) монтаж 8-10 3) установка порядка 50 тыс. В децентрализированной системе мне надо будет минимум 4 рекуператора. В общем, считаю разницу в стоимости неэквивалентной разнице в комфорте. Добавлено через 4 минуты Есть такой вопрос. Согласно ДБН, нельзя объединять вытяжку из санузлов с вытяжкой из других помещений. Однако: 1) На Западе все прекрасно объединяется, что и советовал сделать консультант Вентс. Вопрос скорее в том, чтобы эта вентиляция не выключалась, была хоть на минимуме, тогда шанс на переток гадости в другие помещения - минимальны. 2) как раз не вижу проблем в пластинчатом рекуператоре, по роторному - да, возможно смешение приточного и вытяжного воздуха, в пластинчатом вроде как нет 3) Достаточно работающих систем на форумах, сделанных по такому принципу, в том числе и на этом форуме. Вот, недавно была тема: https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=218498 Я специально спрашивал у ТС про этот момент, у него нет каких-либо замечаний по этому моменту

Вот тут бы поспорил Любое решение даёт как очевидные преимущества/надставок, так и возможные риски. В случае с вакцинацией - риском являются побочные эффекты вакцины и возможные проблемы с иммунитетом в будущем. В случае с невакцинацией - риск опасного заболевания со своими последствиями. В случае с родами на дому - риск внезапных кровотечений и т.п. Каждый сам выбирает для себя - что ему важнее, так что - да, религия. У нас есть друзья, которые рожали дома- все отлично. Другие друзья рожали дома, но в Голландии - там это очень распространено. Мы бы не рискнули

Раз в 10 лет надо делать прививку от дифтерии и столбняка. При ранах, связанных с попаданием земли, ржавых предметов в тело - насколько знаю, обязательно введение противостолбнячной сыворотки - именно по причине того, что неизвестно, когда последний раз вакцинировался от столбняка раненый. Вопросы в стиле - "я не вакцинировался, и не умер - почему" - из разряда - "я не пристегиваюсь в машине, и еще не умер". Я тоже не очень переживал за пристегивания (хотя за водительским местом всегда пристегивался) до тех пор, пока не попал в аварию. Можно тоже приводить примеры - как мешает ремень после аварии, приводить следы от поломанных ребер из-за ремня - но это не отменяет необходимости пристегиваться всегда и на любом сидении.

Посмотрел на днях на залитый пол, появились вопросы. Они не совсем сантехнические, но около того 1) деформационные швы между помещениями и внутри одного помещения - выполняется из ленты или подобного по жесткости профиля. Как при заливке обеспечить ровность этого контура, чтобы его не выгнуло в сторону одного из помещений? Есть мысль - подставить с одной стороны доску с подпорками, залить с одной стороны, подождать полчаса, снять доску и заливать дальше 2) трещины на местах, где вынимались маяки - существенны или нет? Они бывают при нормальном выполнении стяжки или это эксцесс исполнителя?

Можете тут выложить фотографии сделанной балки (двутавр с швеллером). с узлами сварки? Мне кажется, Вы нас, а мы - Вас - недопонимаем. Если все таки двутавр был сделан так, как на рисунке в посту №68, то швеллер тоже должен был быть порезан в этом же месте.

Как и обещал, сделал тему по вентиляции: https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=4530613#post4530613 Там много текста, но вдруг кому-то будет интересно. Tansss, Вы правы за динамику, поэтому я тоже в данном случае не буду изобретать колесо. Кровли бывают разные, и оптимизировать те или иные решения можно, только построив и спроектировав не один десяток. Это явно не мой случай, поэтому пойдет традиционным путем

Выношу на рассмотрение публики свой проект вентиляции. Изначально был разработан Z500, затем по советам специалиста компании Вентс доработан. Исходные данные: 1) Одноэтажный дом 120 м2, с возможностью обустройства 2-го этажа 2) 3 спальни, 2 санузла, кухня-гостиная. 3) 4-5 человек, дом ПМЖ. 4) Пожелания - приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией. Основная причина - жена очень чувствительна к свежему воздуха, поэтому в квартире у нас вечно открытые окна, что зимой создает массу неудобств. Если делать приточно-вытяжную вентиляция с подогревом - это уже почти и рекуперация (ну то есть по цене - почти одно и то же). 5) проект почти наверняка будет реализовываться поэтапно - при вводе дома в эксплуатация - только сеть воздуховодов, сама установка - при появлении финансового ресурса. Реализация проекта: 1) На человека отводится 50 м3/час. В родительскую спальню подается 100 м3, в детские - по 50 м3. На подводящих воздуховодах будет установлен дроссель с возможностью регулировки потока, так что при увеличении детей можно будет перенастроить приток в детские 2) приток в гостиную 100 м3. Маловато, но лучше, чем ничего. 3) вытяжка из кухни, и санузлов. Санузлы идут отдельной веткой, врезаны максимально близко к самому рекуператору. Также вытяжка (по 20 м3) сделала из прихожей и кладовой. 4) На второй этаж делаются отводы из d200 воздуховода - на будущее 5) воздуховоды- спирально-шовные навивные оцинкованные, в утеплителе пенофол 8 мм. Окончание ветки воздуховодов - делается 2-х метровой секцией гибкого утепленного воздуховода для снижения шумов 6) Подача и вытяжка в жилых помещениях - через двухрядные решетки, воздуховоды проложены в коробах вдоль стен - для того, чтобы потолок опускать только для прокладки кабелей и светильников. Нюансы с естественной вентиляцией: 1) В санузлах предусмотрены вытяжные вентканалы, под установку вентиляторов. Пока не очень понимаю, как их "поженить" с ПВУ, скорее всего, придется искусственно создавать сопротивление в каналах при введении ПВУ в эксплуатацию. 2) Фановые трубы хотел бы тоже вывести в вентиляционных блоках, при этом фановую вывести вверх, а вентканалы - в стороны от шахты Вот так, только без грибка над фановой 3) Надо ли делать естественную вентиляцию в кухне? 4) Планировал делать "Тихую кухню" от Vilpe для кухонной вытяжки, но как-то уже не в бюджете, поэтому просто выведу в вертикальный канал 5) Для вентканалов планирую брать готовые вентиляционные блоки из керамзитобетона от компании Бетком, украинского производства. Размеры блока 25*52 см. Высота над кровлей 2 метра. Планирую обшить ЭППС 20-50 мм для утепления и поштукатурить или наклеить плитку под кирпич. Надо ли как-то раскрепить такой вентканал - пока вопрос для меня. Вроде все. Как всегда, написал кучу информации, понимаю, что детально разбираться со всем этим в форумном варианте - будет неохота, но тем не менее, вдруг кто-то заметит какой-то косяк - буду признателен. С меня фотографии реализованного. Готов ответить на возникающие вопросы М 41.pdf

Свел в таблицу стоимость э/э для отопления (тут есть, конечно, "химия" в том, что взял 0.9 грн/кВт - хотя это субсидируемый тариф. Для сравнения условно поставил в 2018 реальный тариф в 1.68 грн/кВт), средней зарплаты и вычислил количество кВт в средней зарплате, то есть фактически покупательскую способность в разрезе электроэнергии: Как видно из графика, покупательскую способность только растет с годами, то есть стоимость э/э в "кармане потребителя" только падает. Поэтому несколько не согласен с точкой зрения, что стоимость энергоресурсов растет. Другой вопрос, что рано или поздно стоимость э/э сравняется у нас и в Европе, то есть потенциал роста стоимости (причем в разы) рано или поздно реализуется. Теперь по использованию ПСБ в полах. Согласно ДСТУ Б В.2.6-189:2013, влажность утеплителя, применяемого в полах по грунту - не более 2%, так что ПСБ удовлетворяет этим требованиям, так что был не прав.

Хороший анализ, есть несколько но (на мой взгляд): 1) в варианте с утепленной отмосткой потери через зону 1 (самую холодную) будут существенно меньше - для УШП скорее всего не актуально 2) подорожание в 7% в год дает через 10 лет подорожание тарифа в 2 раза - наверное, возможно, но не 100% 3) Стоит тогда посчитать и стоимость владения ресурсом - например, если Вы строитесь за заемные деньги 4) не совсем уверен, что по нормам разрешено ПСБС в полы - надо посмотреть по максимально разрешенному влагонакоплению. Если даже по ЭППС есть данные о существенном накоплении влаги за длительный промежуток времени, то что говорить о ПСБ (хотя с механической точки может быть все ок).

Тогда остается только смонтировать полноценный контур заземления и на нем проверять?

А если у меня нет еще PE? могу арматурину закопать временно, это сработает?

стоимость теплого пола будет скорее всего ниже, чем с радиаторами - стяжку все равно делать, котел есть, емкость есть, нужен еще 1 коллектор со смесительным узлом (а если котел напрямую работает, то и без него), и труба. Стоимость трубы будет до 200 грн/м2 отапливаемой площади, стоимость нормального коллектора, в пересчете на площадь, еще 80-100 грн/м2

А как можно по простому проверить, что хотя бы 0 надежно повторно заземлен на ВЛ? Кто-то тут советовал мониторить ток по 0, но как это сделать - это же нужен для этого контур заземления, чтобы присоединиться к нему? Или есть другие варианты?

Есть такой момент. Я вот тоже мучаюсь (мысленно пока), как теперь развести свет по участку из домового щита, но как то не рискнул ставить щит с автоматикой на улице.

так а смысл в разделении в дополнительном щите на улице? тогда уже в доме делить надо. Товарищ этот и ко мне обращался. Темы он мониторит регулярно, так что и эти сообщения читает. Вполне возможно, что его компетенция действительно так высока, но никаких доказательств он не привел, поэтому желания работать с ним не возникло. Тут по форуму хоть увидеть можно, кто что пишет, и "дурь каждого видна".

Согласен, но это если есть столько денег, сколько нужно для пассивного дома Я тоже помню свою первую стипендию в 9.5 грн, и первую зарплату в 500 грн, и очевидно, что тогда я не мог себе позволить даже мечтать о доме.

Ну это если Вам дадут сделать самостоятельно щит на опоре, поставить там шины и т.п. Если нет - то 5 жила будет незадействованная, так как сверху с опоры придет только 4 жилы.

Локально проверял, было похоже. Сегодня перепроверю. Я считал в смарткалке потери через пироги, потом умножал на площадь - получал общие потери по дому - было похоже. Вечером напишу с цифрами Добавлено через 2 минуты Вот поэтому больше 100 не планировал у себя делать. Находил раньше где то на просторах файлик с расчетами - там можно по каждой позиции (стены, окна, потолок, пол) указать сопротивление, стоимость теплоизоляции - и получить окупаемость того или иного утепления в годах. Я считаю, что при окупаемости в 30 лет - дальше нет смысла утеплять

По программе Valtec 1.3 - теплопотери по моему дому (120 м2, один этаж, утепленная мансарда 250 мм ваты, стены газобетон D300 375 мм, окна средние 22 м2): Пол по грунту 100 мм утепления ЭППС - 5880 Вт - по холодной пятидневке. Пол по грунту 200 мм утепления ЭППС - 5520 Вт - по холодной пятидневке. Итого разница 360 Вт, максимально за месяц 360*24*30 = 260 кВт, но это на температуру -24. В среднем - в 2 раза меньше, то есть до 150 кВт. С учетом ТП, наверное, эта величина будет несколько больше (за счет бОльшей разницы температур). При холодном подполье - согласен, этот показатель будет больше, там надо утеплять серьезнее - требуемый коэффициент теплосопротивления 3.75, что дает минимум 150 мм эффективного утеплителя.

Все таки потери через пол не так считаются. +5 - это температура на глубине, сам слой грунта тоже будет работать как утеплитель. Причем чем дальше от стен внутрь дома- тем лучше. Без утеплителя в середине дома коэффициент сопротивления без всякого утеплителя будет в районе 8-10. Доберусь до компьютера - скажу, какая разница по теплопотерям (расчетная) для моего дома при 100 и 200 мм утеплителя, но она явно меньше 400 кВт/месяц