shneider_vova

Если книгу про отделку газобетона (точнее, учебное пособие), то она есть у меня

Это монолитная пятка ленты, не подбетонка. армируется и бетон не менее B15

Как Вы назначаете минимальный слой, исходя из этой формулы: И вообще то тут написано, что проектный защитный слой (с учетом отклонений при выполнении) должен быть назначен не менее 20 мм. А ТС вообще спрашивал, какой делать защитный слой, чтобы не принимать во внимание агрессивность и наличие грунтовых вод. При чем здесь минимальный слой?

Подбетонка - это не конструктивный элемент, нельзя с его помощью увеличить несущую способность фундмамента

Выскажу другое мнение. В ДБН вопрос защитного слоя не раскрыт, дана общая формула, откуда взять значения - не ясно. В советском СНиП этот вопрос был раскрыт куда яснее: Требование к конструктивному армированию защитного слоя действительно есть, но не видел, чтобы кто-то делал это в монолитных конструкциях.

Для того, чтобы рассчитать балку (с данном случае балку из щвеллера), нужно: а) выяснить нагрузку на балку б) понять условия закрепления балки нагрузки в данном случае будут: а) нагрузка от пола - надо понимать, как идут балки пола, с каким шагом; какой будет "пирог" пола, какое назначение помещения б) нагрузка от стен - высота стен, облицовка внутренняя и внешняя, наличие окон, армопоясов и т.п. в) нагрузка от кровли - нужен план кровли и разрез для точного понимания условия закрепления: а) как закреплены балки пола на швеллера, дают или не дают они ему смещаться из плоскости. в) как организовано опирание швеллера на колонну и на стены Плюс нужно учитывать прогибы балки и понимать, что сверху будет стоять хрупкий D300, для которого надо максимально жесткое основание. Навскидку - 24 швеллер несет 4 тонны,должно хватить. Но без всего описанного выше - эта оценка как пальцем в небо

Извините, сейчас идет процесс сбора информации по разным тематикам, поэтому, конечно, забываю что-то частично. Как Вы у себя делали - вручную или приводом? Может, есть какие-то фотографии?

КР точно можно с приводами использовать? В серии Кр при полном закрытии остается 10% живого сечения (так на сайте написано). Можно посчитать, какой будет поток через закрытый клапан? Чтобы и днем спальни немного вентилировать

Вот такие заслонки подойдут? vents.ua/series/krv-round К ним идет 3-точечный привод CM230 Belimo. Еще не нашел, как правильно посчитать поток при частично перекрытой заслонке. Как вот эти 20/80 подобрать? По остающемуся сечению? По углу поворота? На глаз?

Хорошая мысль, уже думал после предыдущих постов в этой теме, но не могу пока понять с необходимым оборудованием. Если Вы в курсе, дайте пожалуйста, ссылку на необходимые заслонки и сервоприводы любого производителя - чтобы я просто понимал тип.

Напишите, пожалуйста, что покупали, во сколько в итоге обошёлся кредит и какая реальная сумма компенсации с учётом всех накладных расходов (проценты по кредиту и тп)

Сегодня у Терехова рассматривали как раз мой тип фундамента. Отмечу несколько моментов: 1) Терехов отметил, что при толщине слоя грунта, подлежащего замене, от 1 метра, вопрос монолитной плиты по грунту в качестве несъемной опалубки (то есть не опирающейся на грунт впоследствии) становится экономически актуальным. 2) Я не догадался, а у него хорошая идея - выполнять гидроизоляцию плиты снизу по слою ЭППС (присоединяемого к будущей плите посредством грибков) - таким образом можно существенно сэкономить на защитном слое бетона (правильный слой - 70 мм, как у меня), и уменьшить армирование и толщину плиты 3) поверх плиты надо перед чистовой стяжкой выполнить пароизоляцию, которую он выполняет наплавлением еврорубероида. Так что планируемая мной гидроизоляция пола - обоснована и рекомендована (специально задал этот вопрос и получил в ответ рекомендацию выполнить). 4) Задал вопрос по канализации - они подвешивают на стяжках из перфоленты трубы к будущей плите, что у меня не выполнено. Поэтому буду надеятся, что я не прошиб. В мою пользу говорит: а) канализация уложена в родном нетронутом грунте, то есть в том, который не подсыпался б) глубина залегания трассы - примерно 600 мм от уровня прежнего грунта, то есть там особой органики быть не должно - глобального проседания, надеюсь, не будет в) у меня достаточно часто выходы наверх, сделанные 2 коленями под 45 градусов, то есть лежни (горизонтальные участки) теоретически могут и висеть на вертикальных отводах, но конечно, не хотелось бы такого. Буду по весне проверять герметичность трассы, герметичность на момент начала возведения стен была 100% - за неделю вода в канализационном колодце не опустилась (точно не более 1 см, то есть 1.5 литров) P.S. Видео что-то не показывается, даю ссылку:

Рассмотрите возможность оформления кредитной карты на эту сумму, потом - оплатили, на следующий день 99% погасили - за кредит ничего почти не платите. Вопрос только в кредитной лимите. Сейчас занят оформлением кредитной карты в OTP под программу. Еще у них есть вариант с залогом депозита под кредит, но там схема такая - там сразу выделяется весь кредит, и потом его можно гасить. Но если траты должны быть неодномоментно и в разные источники - то не очень удобно за счет того, что проценты будут считать от общей суммы. Но зато дадут на любую сумму, и ставка 5% годовых. Мне на срок 5 месяцев и сумму 300 тыс. грн насчитали процентов 28 тыс. Это без учета возможности досрочного погашения. Но учтите, что депозит отдадут только после погашения кредита, то есть фактически Вы должны располагать двойной суммой.

А откуда (где точка забора) и куда подаете воздух? обычно в топку подают, а у Вас в короб

А можно цену за м2 тут или в личку? Почему решили полусухую, а не обычную?

Мостик холода вот такой вижу: Конечно, с учетом утепления под чистовой стяжкой это не критично, но добавляет свои теплопотери. Аналогично идет мостик через саму ленту. Про заглубление согласен, нужно опускаться ниже разведанной отметки несущего слоя (на всякий случай). в случае, если пятка фундамента выше глубины промерзания, надо будет выполнять все условия для мелкозаглубленных фундаментов.

По предложенному эскизу все равно есть промерзание фундамента через пятку клинкерного кирпича. Для ясности надо бы нанести ещё стены на эскиз. И как по мне, внешнего утепления ленты все равно не хватает, утепленная отмостка не заменит его

Полусухая стяжка?

Сделал подборку постов о керлинге (curling) из данной темы: Пост от Propeller с описанием сути явления: https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3488614&postcount=2793 Пост Василия с его комментариями о способах борьбы (указаны Propeller) https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4324709&postcount=5137 Вот ссылка на иностранную статью о стяжках www.concretecentre.com/Building-Elements/Floors/Floor-Screeds.aspx Особенно заинтересовал этот абзац: Вольный перевод - для плавающих стяжек, согласно стандарта BS 8204-1, существенным риском является эффект керлинга (то есть, моими словами, поднятие краев стяжки). Для минимизации этого эффекта, необходимо или армировать стяжку ЧЕРЕЗ узлы примыкания или увеличивать стяжку до толщины 100 мм и более. То есть это именно то, что делает Василий. Я бы попросил все таки по возможности как-то сделать обобщающий пост с фотографиями. Потому что мне все-таки не очень понятно, как крепить к стенам, и просто забивать в уровне стяжку кусок арматуры в стену с тем, чтобы потом он оказался в толще залитой стяжки - мне на первый взгляд кажется неправильным.

Запросил своего проектировщика (Z500), что же они думают о несовместимости вентустановки и газовых труб. Получил такой ответ: Поэтому пока проработаю (прорисую схему воздуховодов) вариант установки напольного агрегата (придется менять модель) на втором этаже примерно в этом же месте.

А в чем Ваши сомнения по трассе? куда бы не вести, все равно копать прямую траншею. От точки выхода из дома до входа в септик должно быть не более 12 метров (кажется), иначе надо добавлять колодец. Думаю, у вас в любом варианте, если и будет больше, то ненамного, так что куда решите, туда и направляйте канализацию.

Ну сорри... Я как-то левый берег плохо знаю

goo.gl/maps/yDwU5xG2Bfx

Главное, чтобы не возле ЖД. Помню, когда еще хотел покупать, а не строить, смотрел там дом. Под 200 м2, ремонт частично был классный, и 60 тыс. Все супер, но ветка - в 20 метрах от дома.

1) Основной критерий - цена 2) Качество- почитал, что советуют на форумах, на что ругаются больше всего 3) Местный производитель. При возможности (не сильно в ущерб качеству) стараюсь покупать украинское. 4) возмещения по iq energy у них нет, я им писал на сайте пару раз, чего они не добавляются, но на контакт не шли. Надеюсь, что рано или поздно добавятся в каталог. 5) При проработке проекта я попросил у них через сайт техническую консультацию, они дали телефон инженера, и мы несколько раз по полчаса общались, давал много подсказок = мне понравилось 6) Не видел и пока не вижу других вменяемых по цене и качеству конкурентов, но особо времени вникать сейчас уже нет. Если что-то посоветуете - буду рад. 6) дают скидку 20% от розничного прайса.