shneider_vova

Насколько помню, у Ратникова (Виктор, думаю, Вы в курсе, кто это, тоже ж на ФХ сидели) были цифры, что очистка в дренажном поле (точнее в грунте после дренажного поля) - это 50-70% общей очистки. Поэтому и после третей камеры септика (увы, Татьяна) выливать просто на рельеф, а тем более прямо в грунтовые воды - нельзя. Бетонный септик, думаю, не всплывет. Герметизировать тоже не вижу смысла - есть данные, что все течи довольно быстро колматируются (забиваются активным илом из септика) и перестают быть течами

Сразу, весь пол 120 м2, 8 м3. Так предлагают ребята, которых я наметил. Вот Роме залили, вроде ничего. Но там был раствор, без щебня. Зачистить по схеме Мастерка - думаю, без проблем, но это с самомесом и не за 3 часа. С миксера - это вопрос

Тогда норм Добавлено через 1 минуту Ну это еще не работает. Думаю, там ничего не будет работать, там под низом глина, некуда воде уходить.

Вентилируется только септик или дренажное поле тоже?

Спасибо. Просто бетон планировался с завода, вряд ли я закажу два миксера - один с бетоном, другой с раствором, чтобы лить по очереди. Тогда что-то одно.

Вообще то лить канализацию в яму, где уже грунтовые воды - ну как бы запрещено. Вода, конечно, уйдет, но вместе с г...ном, и это будет называться загрязнением окружающей среды. По устройству септика можно посмотреть здесь: septik-iz-kolec.ru/stati/9-stati/37-septik-pri-vysokom-urovne-gruntovykh-vod-septik-iz-betonnykh-kolets-pri-vysokom-urovne-gruntovykh-vod.html Там есть картинки с конструктивом. Часто делают и по другому: stroy-block.com.ua/uploads/posts/2014-11/1415277592_septiki.jpg Но так проблема с вентиляцией септика. Но если нет фановой, то это не актуально. Фановая труба нужна не сколько для того, чтобы убирать плохой запах, как для насыщения септика кислородом - для размножения бактерий, которые будут переваривать какахи. Тогда будет септик. А иначе - выгребная яма

Будет плитка. Из того, что видел по черновой плите пола и перекрытию - поверхность получается достаточно ровной и гладкой, щебень тонет. Вопрос только в небольшой (относительно того, что мне заливали) толщине стяжки с 70 мм. По трубам ТП и щебню - спасибо за предупреждение, не думал в этом направлении, но тут уже без разницы, 5-20 или 5-10 щебень, а Василий писал, что при первой возможности использует щебень, значит, вопрос безопасности труб как то решается

Василий, подскажите, заводской бетон на щебне 5-20 подойдёт для стяжки (70 мм, теплый пол)? Мелкого щебня 5-10 нет у поставщика

простое дренажное поле не спасает, так как если его тянуть с септика - то оно фактически уже стоит на грунтовой воде.

Я бы себе взял 1 и 21. 24 нравится по стилю, не немного не мое. кожа вообще не нравится

За септик я много читал в свое время. Для себя определился, но тебе при таком уровне грунтовых вод септик противопоказан. Какой у тебя уровень входа в септик (от поверхности земли)? а) Согласно российского СТО: не знаю, что за грунты, но думаю, что песок. То есть считай - что 1.25 метра от уровня грунтовых вод до НИЗА фильтра. Фактически - надо делать насыпь на участке, в уровень с нынешней землей ставить дренажные тоннели, и дренажным насосом с септика туда все откачивать все время. При этом колодцы септика должны быть герметичны. То, что сделано сейчас - не годится, и был бы ты моим соседом, я бы с тобой поругался за использование септика, в котором стоит грунтовая вода

Спасибо, очень полезно! Если можно, укажите точную спецификацию на использованные шины - те, что сверху щита, и зелёная на три фазы в первом щите

1. система заземления ТТ или TN-C-S? 2д. А нельзя было тогда обойтись одноконтактным контактором, если все автоматы все равно на шине?

Насчет регулирования центрального устройства - у меня подача в спальни (200 м3) может быть равна подаче в гостиную (увеличу туда канал). То есть общий расход при переключении не будет меняться, сопротивление сети - наверное, да, но не думаю, что принципиально. по поводу моей сборной шахты не подскажите - можно так или не стоит?

1) Это пожелание заказчика или считаете, что там УЗО не нужно? 3) Правильно ли я понимаю схему коммутации: а) фаза красного цвета заходит в автомат снизу (кабель с буквой А) б) от автомата фаза уходит наверх более тонким красным кабелем к коричневой колодке (с белым проводами) в) от колодки питаются входы контактора (белые провода, 3 правые на колодке) и клемма, к которой будет подключаться центральный выключатель г) к управляющей клемме подключается управляющий кабель от контактора (белый, с синим оконечником) д) автоматы света питаются по кабелю от выходов контактора (снизу), при этом автоматы дополнительно скоммутированы попарно для того, чтобы с контактора с 3 выходами отключать 6 автоматов.

Термоусадка по-советски?

Огромное спасибо, буду смотреть! Пару вопросов по щиту: 1) варочная поверхность подключена мимо УЗО? И свет, и кондиционеры? 2) работу контактора на освещение не понял. а) Слева стоящий автомат автомат разрывает красную фазу. Как об этом узнает контактор? б) насколько вижу, это контактор на 4 контакта, а автоматов на свет - 6 штук. При этом задействованы только 3 контакта контактора. Заранее извиняюсь за возможную "дебильность" вопросов

Спасибо за изложение своей позиции. Имеет право на жизнь, мои комментарии: 1) у меня нет вообще проблем с прохождением несущих конструкций через стены-перекрытия. В несущих стенах заложил соответствующие гильзы при кладке, в перекрытии заложил отверстия для вывода на 2 этаж, перегородки еще не сделаны. 2) производительность выбранной Вами установки очень слаба, она на максимуме в режиме рекуперации не вытянет и 1 человека - мое теоретическое умозаключение, возможно, на практике будет и достаточно. 3) работать ночью ей придется на максимуме, то есть это 30 Дб на расстоянии 3 метра. кровать от стены, думаю, будет ближе стоять, то есть еще больше шум - спать будет проблемно. 4) Надо ставить в каждое помещение, у меня 3 спальни + кухня + гостинная 2 штуки = итого бюджет уже 42+ контролер + датчики СО2 (очень недешевые) = все равно на 60 тыс за систему выйдете 5) нет подогрева - а мне кажется, это самое главное в данной системе, так как при -10 приток будет уже некомфортный.

Класс! Если бы еще и подписи на картинке сделали, чтобы было ясно, где что, то было бы вообще супер.

Насколько я понимаю, автомат в 40 А означает, что ток по каждой фазе не может быть больше 40 А (ну, с учетом 1.13 и прочих коэффициентов, связанных с длительностью отключения). То есть нагрузка по каждой фазе не может быть больше 40*220 = 8.8 кВт. При однофазных потребителях в доме - можно будет каждую фазу нагрузить на эти 8.8 кВт. Если учесть "коэффициент неотключения" 1.13, то это 1.13*3*8.8 = 30 кВт мощности.

Что то мне подсказывает, что УЗО и не должно было бы сработать в такой ситуации, или я ошибаюсь? Разбавлю немного тему УЗО. Сегодня на улице увидел. Что это может быть?

Так у Вас классическая трещина из за концентратора - острый угол. Ее вообще в принципе нельзя избежать в данном месте. Можете поинтересоваться, почему иллюминаторы и люки делаются круглой, а не квадратной формы , тут причина та же. По деформации с таблицы - насколько я понимаю, речь идёт именно о деформации усадки, так что знак не пишется. При высыхании блок уменьшается в размерах

Я не знаю - у Вас же есть опыт нанесение штукатурки на разные материалы, только Вы можете сравнить и вывести какие-то закономерности

Ну я бы сказал, что это хуже - исходя из моей рабочей гипотезы . Так как усадка происходит в процессе эксплуатации дома, а не до отделки.

Если посмотреть на таблицу, то видим, что для реальных условий эксплуатации (влажность воздуха 20% и температура 50 градусов - скажем, летом), усадка будет 0.01 мм/м на каждый потерянный процент влажности газобетоном. В первый год кладка теряет примерно 20% по влажности (навскидку, с 30% до 10%, можно найти данные, Dmode их считал, а Гринфельд потом брал себе график) - то есть если нанести штукатурку сразу после кладки стен, то к концу сезона получим деформации порядка 0.2 мм/м. Если отделку делать через год после кладки, то дальнейшее высыхание дает только 5% изменения влажности, то есть деформации порядка 0.05 мм/м. Итак, при первом варианте усадка 10 метровой стены - 2 мм При втором варианте - 0.5 мм. В самих поверхностных слоях газобетона (скажем, до 1 см) деформации могут быть и более существенны, как это следует из книги, но непонятно, как их добиться - если нужно высушить (до 0% влажности) газобетон, то он наверное должен быть без отделки. А если уже есть штукатурка, то 0% влажности не добиться скорее всего, штукатурка будет защищать газобетон от пересыхания. Это как рабочая гипотеза.