Andy 76

Или фанеру распаривать и гнуть или из шпона/ламелей выклеивать по матрице

Нет, размер от лицевой части корпуса до лицевой части цоколя. Если на ножки есть чертеж, то можно высчитать до центра. Если нет, то примерка и замеры.

@tala986ukr, смотря какие ножки и какой цоколь. Сам цоколь утапливаю на 30 мм от лицевой части корпуса, можно до 40мм, тогда не будет мешать ПМ с индикацией на пол.

А что плохого в мебели из дсп? Все должно быть к месту и по своему предназначению. Есть выбор, и это хорошо.

Написал в приват

Средние полки желательно жестко закрепить, чтоб боковины не гуляли, остальные можно съемные. Что дешевле для задней стенки нужно смотреть по раскрою материала.

@#roofinspector, какой вариант посоветуете для каркасника?

Какой материал, производитель, полки зафиксированы все или часть съемные, крепежи скрытые или видимые на боковинах, петли китай или хеттих/блюм, с доводчиками или без, задняя стенка двп или дсп?

В позапрошлом году менял забор на даче. На столбы брал трубу 40х40х2, рельеф участка немного с перепадом, заглубление столбов в самой высокой точке около 1.2м, в низкой около 0.8м. Между столбами по 2 перемычки из трубы 40х20х2 длиной 2м, ребро 40 вертикально. Длина столбов по 3м, пермычек по 2м исходя из из оптимального раскроя трубы и чтобы не попасть на место старых столбов новыми. Лунки под столбы делал вручную садовым буром, диаметр что то около 200мм. На дно лунок по науке надо щебня, у меня был бой шифера, использовал его. Перед заливкой раствора делал из рубероида "рубашки" по диаметру и высоте лунок, чтобы лить не в грунт. В ленточном фундаменте не вижу особого смысла- небюджетно, врядли долговечно. Для себя решил вместо него делать цоколь из асбоцементного ровного листа. Ворота и калитка разнесены. На ворота труба 80х80х2, на калитку 60х60х2. Для лунок под ворота и калитку варил бур увеличенного диаметра, под ворота около 350, под калитку 320, рассчитывал по объему заливки. На столбы забора на ту часть что в бетон приваривал по 4 куска арматуры, на воротокалиточные к низу столба варил вырезанную из старого колесного диска сердцевину. После первой зимы ничего не загуляло, после этой-будет видно весной.

А что насчет утепления каркасника камкой?

Она то может и 1 раз делается, но на кучу изделий, а это время. А при изменении размеров может поменяться раскрой, да и по умолчанию не факт что он будет удачным. Какие то непонятные танцы с бубном с сомнительным результатом, как по мне.

Подобная готовая мебель интересна за счет цены, а цена такая от того что это массовые изделия-оптом материал, обработка, фурнитура, логистика, ноль затрат на проектирование. Если такой проект сделать единично через вияр, даже ничего не меняя, цена стрельнет в разы, минимум в 2. Так в чем профит?

Обычные столешни дсп+пластик, на влагостойкой плите не делают.

вот кромку как раз лучше немного выпустить. Так как есть неточности в сверлении, люфт в соединении. Сделаете типа заподлицо, а днище выпрет вниз. Добавлено через 1 минуту делайте сколько считаете нужным, тут каждый сам себе директор))

9мм до центра, диаметр 5, полдиаметра 2,5. 9-2,5=6,5. Мало?

Полтолщины дсп минус радиус отверстия. Или толщина дсп минус диаметр отверстия закрыть скобки разделить на 2

в данном случае не надо думать сколько от края до отверстия. Отверстия задаются по центрам. Правильно коллега советует делать чуть больше чем половина толщины. Я задаю 9.1... 9.2, шканты можно и 9.5. И там не будет от края до отверстия 4. Для шканта будет минимум 5.

к стенкам это к боковинам? На 3 минификса+2шканта. Достаточно там места. Рафиксы/вб там не нужны. Полки если съемные с регулировкой то на штифтовые полкодержатели, если несъемные то конформаты/минификсы.

В чем удобство...набить миллион пазов и потом еще придется на клей собирать. А без паза на крепеже не спозиционируется что ли.

@Vikctor, ну такое... Эти либры апц6 по умолчанию ставятся за заднюю стенку из хдф, причем места крепления к боковине в отличии от нескрытых гораздо ближе к краю, то есть уже сомнительное преимущество. Задняя стенка из дсп дает жесткость только в плане фиксации диагоналей, но этого легко добиться и другими методами, при этом значительно возрастает вес секции и нагрузка на подвесы. Ну да, в хдф задняя часть голая, но это уже у кого какой пунктик, насчет фомальдегида. Если уже так в это упороться, то хотя бы 10 вместо 18...а если 18 то какой смысл ставить в паз, если их можно стандартным крепежом стянуть...

@Borisg, любой подвес не должен на себе держать дополнительную секцию, ее надо было фиксировать на свои крепежи. Шканты тоже сечение ослабляют, будет локальное превышение нагрузки, выломает и их.

На віярі є такі вимикачі

Элементарно Ватсон. На фотке видно что задняя стенка соседней секции из ДСП. Значит она крайняя угловая или как в вашем случае радиусная, что в общем не важно. Как я поступаю в таких случаях, написал выше. По поводу camar vs scilm: camar тоньше, становится на саморезы 4х30, scilm надо ставить на 4х35, на 30 заход в ДСП совсем мал. Может в том числе и поэтому его завернуло. Добавлено через 7 минут У них у всех заход в паз есть, но это не мешает подвесу вывернуться как на фото Фрай.

Я угадал))

Написав в приватні.