Andy 76

Рассмотрел где стык. Как по мне, то слишком много геморроя там где он вообще не нужен. Всё равно 1 стык остается, и он может быть залит водой точно так же как и возле мойки, т.е. напрягов много, результат сомнительный. Смысла не вижу. Кроме того стык расположен "от балды", не по разделу секций, что выглядит как "шо украли то и втулили". Не нравиться люминь на торце-оставляйте U завал столешни, но тогда бойтесь 2 стыков:D Если серьезно, то бояться там нечего-влагостойкая столешня+грамотный монтаж и все работает. Только стыки надо правильно зарезать чтоб край прямых и углового элементов как следует состыковались. И еще на этой фотке по ссылке порадовала ширина углового фасада:D представьте себе как там что либо подключать или ремонтировать)) жесть )) P.S.по фото думал стык левее варочной... все равно, решение конечно сильно на любителя...

Фасады перекашиваются от дешевой фурнитуры, которую уже при установке проблематично отрегулировать. И торцевая алюминиевая планка тут ни при чем, перекос виден на любом фасаде. Угол на столешнице при входе вполне логичен и удобен, при чем тут допотопщина? Нужно делать как удобно и практично, а не как сиюминутный гламур диктует. А просто оборвать под 90 на входе это самый худший вариант. Это вообще шедевр-"связь с алюминием следующая, чтобы небыло стыков у мойки вырезается плита включая скос, и этот разрез затем и закрывают алюминькой" - может я как то отстал от жизни, но про цельные столешницы из дсп под пластиком не слышал. А как ее перевозить, заносить? Стыки на столешнице не такие страшные как их малюют. Сделал не одну кухню и с угловыми секциями и с прямым замком-на силиконе все работает хорошо. Для полной уверенности надо брать влагостойкую столешню. Торцевая алюминиевая на столешне к стыкам вообще не имеет отношения. Она ставится чтоб везде торец столешни одинаковый был, т.к. на срезе на краю(не на угловой секции) U-профиля столешни не будет, а будет рез и торцовка пластиком или пвх-это если без люминия на торце. Ну и еще алюминий защищает торец от ударов, вмятин. Величину среза столешни нужно также привязывать к размеру фасада под ним, чтоб все гармонично смотрелось

Вполне понятно желание заказчика съэкономить... но меня например отпугивает то что если в проекте/расчетах ошибки то я как сборщик установщик пострадаю как минимум от необходимости эти ошибки устранять-даже если не моя вина, то все равно дополнительный гемор по переделке, потери времени и т.д. Поэтому такие предложения не рассматриваю. Делаю только все в комплексе - замеры-расчеты-изготовление-установка.

Приветствую. Просьба к специалистам – нужен совет. Планирую делать реконструкцию ввода в дачный деревянный щитовой домик. Счетчик на наружной стене, от столба СИП 2*16. От счетчика до внутридомового распредщита наверно будет ВВГ, 1,5-2 метра по стене снаружи дома, затем около 10 метров по чердаку - в мет. электротехн. трубе. Снаружи можно сделать в металлорукаве или тоже строго в трубе надо? Максимальная нагрузка пока около 10 кВт предполагается. Какое сечение ВВГ брать - 2*6 или 2*10, с учетом прокладки в трубе? Если через некоторое время понадобиться больше нагрузки подключить-есть смысл брать 2*10? И какой диаметр трубы в привязке к сечению кабеля?

Идея конечно хорошая, только на практике у меня например так не получается. Детали из цеха всегда нужно очистить от пыли, грязи, снять бирки. Кроме того всегда зачищаю кромку скребками, отмываю очистителем-на стыке кромки и дсп практически всегда есть какие то говны, остатки клея. Эти операции занимают прилично времени, но как без этого привозить и ставить заказ не совсем понятно. По влагостойкости вот Вияр прислал usndr.com/ru/web_letter/54jo713d7n9s95r6jwk1i43npw86qgxkkp9z4qf3e9ybjok3zbn5ut84uu8uy7m5m

В алюминиевом С или Т профиле можно делать фасад практически из любого дсп или мдф толщиной 18 мм. По мдф с пленкой нужны гарантии что пленка не отслоится как на обычных пленочных мдф фасадах. Для надежной защиты торца дсп под с-планкой, если предполагается что туда может затечь вода, торец лучше просиликонить. Клиф скорее всего невлагостойкий. Якобы для придания повышенной влагостойкости пвх клеится пур клеем. Отодрать его очень трудно, но насчет 100% защиты торца от воды не уверен. То что на фото выглядит как неаккуратно поклеенная кромка-скорее всего не зачищенный клей. Было раз такое на глянцевых фасадах неманн-если присмотреться-катышки клея на стыке.

та это еще цветочки, у меня таких историй вагон и тележка, уже не парюсь.

Газовые амортизаторы тоже можно поставить чтобы они вполне прилично работали и фасад закрывался мягко, тут скорее от радиуса кривизны рук мастера зависит. А сравнивать их с авентосами смысла нет - кислое с квадратным же никто не сравнивает.

У меня в гараже вместо одной из досок, накрывающих яму, лежит кусок столешни люксформ влагостойкой с голыми торцами, уже несколько лет и хоть бы что ему, хоть там и влажность зимой огого. Для дсп критично попадание влаги, воды в место реза, сама кромка понятно воду не пропустит, а вот стык-слабое место. А на ламинат(цельный, без трещин) воды наливай - что ему сделается?

На Вияре-фасады из ДСП Cleaf, если натуралка готовые, то например Мебельные Технологии

Упрощенным этот метод выглядит только на первый взгляд и если не вдаваться в подробности. Если в заказе дорогие материалы, то коэффициент "для себя" будет меньше, но ведь можно и из недорогого материала накрутить такого конструктива что мало не покажется. Порезка, поклейка для однотипных материалов стоит примерно одинаково что на вияре что на других фирмах, но в смете это всего лишь пара пунктов из многих. И дело не в борьбе с чем либо, а в том чтобы составить адекватную модель, правильно описать весь процесс. То что на бумаге легко и просто - в жизни не всегда так.

На торце ДСП главное не то какая кромка, а скорее каким клеем поклеена. Под ПВХ попадает в микропоры вода и ДСП замечательно себе разбухает, тут смотря сколько влаги, как воздействует. Вроде бы выход кромкование пур клеем, но тот же Вияр гарантии влагостойкости не дает.