Andy 76

Соседняя секция это угловой шкаф который просто прикручен к тому что провис? Я такие элементы фиксирую к стене на 1-2 рамных анкера.

То что? Типа есть смысл экономить? А если упадет так что ущерб от 1 падения перекроет все экономии лет на 100 вперед? Тогда как, в леса уходить? Странная логика. А если она одна, но не последняя?

Эти по 8, шилм и камар 30.

Стиків у столєшні немає, можна і дсп. Направляючі прихованого мотажу кращі, але дорожчі. Вважаю пластик на фасаді краще ніж фарбований. Зправа або збільшений зазор або вставка щоб дверця духовки і шухляди не човгали по стіні.

Вот именно такое я не проектировал, но опыт со сложными конструкциями у меня есть. Фото не проблема, но по фото зачастую не понять сложность конструкции, или конструктивные решения которые там применены.

Корпус можно полностью из дсп, чтобы сами шкафы работали как перегородка. Заднюю стенку делать общую для двух сторон тоже из дсп, это даст жесткость. Тогда проем под дверь образуется мебельной конструкцией. Либо строить стену из гк и в ней предусматривать установку двери. Для первого варианта нужен опытный мебельщик. Во втором нужно стену строить ровную и по уровню, ее перекосы потянут за собой гемор со шкафами.

На вияре можно договориться под залог Добавлено через 3 минуты @mastervovik, Muller скрытого монтажа большие ящики может не потянуть, было такое. Добавлено через 2 минуты Дешевая фурнитура, экономия боком.

Тут я ошибся, извиняюсь. Действительно, вияр их режет, кромкует. Сам заказывал и работал с дсп fenix, но как то упустил из виду что это пластик hpl.

Это не совсем кромкование в его классическом понимании, это закрывание торцов алюминиевым с-профилем. По дизайну кому то нравится, кому то нет. С-профиль есть неравносторонний, можно повернуть на лицевую часть меньшей стороной если смущает широкая полоса по фасаду. Если торцы дсп перед монтажом с профиля еще и промазать силиконом, то даже затекание воды будет не страшно. У таких фасадов есть один недостаток-острые углы в местах стыковок с-профиля, их немного можно сгладить напильником, но опасность травматизма об них есть. Кромкование торцов пластикового фасада ПВХ кромкой под вопросом по технологическим причинам.

Пластиковый фасад этотот же самый мдф или дсп только вместо слоя ламината слой пластика. Обычно ничего не отслаивается и не крутит. Но тут возникают вопросы по кромкованию и обработке торцов.

Фрезерованные и рамочные фасады нынче не в моде, как и алюм с-профиль. Самый актуальный на сегодняшний день вариант- дсп с пур поклейкой. И еще у вияра появилась услуга фаски на пвх 2мм. Еще не пробовал, но выглядеть должно интересно.

в интернетах пишут: мощность вытяжки=объем помещения х 12. В вашем случае это примерно до 400 кубов. То есть вытяжка на 750 будет чуть ли не в 2 раза больше. Возможно хочется чтобы был запас, однако все упирается в вентканалы, не только от вытяжки до стены но и в самих стенах. Если они не пропустят такой поток, то вытяжка на верхних режимах будет "задушена" а это уже и повышенный шум и неэффективная работа вытяжки.

Для неугловых фасадов задаю номинальный зазор 3мм, допуски минус 0.3/плюс 0.4. Для угловых на пару мм перекрывать проем. Также если это верхняя угловая секция кухни например, то ее корпус выпускаю вперед на 6мм по отношению к примыкающим шкафам, в таком случае стык углового и примыкающих фасадов хорошо смотрится, иначе угловой фасад визуально утоплен, "заходит" за примыкающие.

Такие вещи надо на этапе проектирования продумывать. Верх фасада в любом случае должен быть зафиксирован. Может быть на клей, но тогда фасад не съемный. Печаль.

Делал себе каркас забора из профтрубы. Зачищал все до металла кордщетками на дрели, снимал не только ржавчину но и черную застывшую массу, некоторые места проходил вручную крупным наждаком, зачистным кругом на болгарке. После зачистки обезжиривал бензином калоша и покрывал кистью эпоксидным грунтом в 1 слой. Потом в 2 слоя эмалью ПФ. Голый металл нужно как можно скорее укрыть грунтом, так как ржавеет очень быстро. И не трогать металл руками, пальцами, только в перчатках. Делал все летом, при минимальной влажности. Преобразователи если и использовать, то для облегчения снятия черной жижи, но потом их тоже надо удалять, грунтовать лучше на чистый металл.

@MobileLord, Высоту цоколя (если из дсп) делаю на 8-9мм меньше номинальной высоты опор, так как уплотнитель цоколя заберет 5-6мм высоты и между цоколем и корпусом 3мм, иначе цоколь упрется в верхний фланец опоры. Цоколь обычно утапливаю на 30мм от лицевой части корпуса. Номинальный зазор между фасадами 3мм на прямых участках. При угловых соединениях возможны нюансы.

Да да, раньше и вода была мокрее и трава зеленее... Кто может сделать, ищет способ, кто не может-причину.

@john77, если шкаф висит не отдельно от остальных, то стянуть с боковыми шкафами, нагрузка распределится. Если отдельно, то как вариант поставить жестко закрепленную полку на расстоянии 250-280 от верха и под нее поставить еще пару подвесов.

Мебельный щит не кромкуют вообще то. Добавлено через 5 минут Какой материал щита? Могу сделать конструктив, сверловку и сборку.

На фасады по классике 2, но если хочется более "прямоугольный" дизайн, с минимальным закруглением то можно и 1. 0.4 и 0.5 имеют острые края об которые можно нехило травмироваться и "волну" от клея при взгляде под определенным углом. Эти кромки я ставлю или на тыльные торцы, если они там нужны или например на невидимые части полок на полкодержателях (съемные). На лицевые части корпуса 1 или 0.8, об них счесать руку например риск гораздо меньше чем об 0.4. На лицевые торцы корпусов ящиков можно 2. Желательно чтобы вся кромка была одного наименования, а толщины уже куда какие решите, чтоб не было разнобоя в цвете. ABS более ударопрочная якобы чем пвх.

Ну может для особо "одаренных" и 100 тыс не предел)). Мне было достаточно фрезера с фрезой да верстака. Первые такие фасады со стеклом собирал лет 10 назад, из крайних около 3 лет назад из клифовского дсп на которое не было рамочной программы, фрезеровал и собирал на объекте в частном доме. Понятно что если вияр теперь эти услуги делает то легче так. Никому не в обиду, но если ты рукожоп, то смысл тратиться на такие модные приблуды?))

Минимальный радиус для СФР может быть 10 или 15 мм, смотря какой фрезой делают. А для поклейки он будет другой. Например для внешнего радиуса с ПВХ 2мм и четверти круга это 80мм. Но с учетом того что там очень малый сегмент круга, может и R30 прокатит, но это лучше заранее через конструктора, иначе оно вылезет при изготовлении. Так как это торец стола наверно, то оптимально там ПВХ 2, а не тоньше.

Это кашированное ДСП. Завод Аверс у нас такое делал. Виярпро позволяет сделать торцевую пазовку. В условиях гаража при наличии инструмента и прямых рук все делается спокойно с отличным результатом. А уж при наличии пазовки на вияре тем более. По времени и трудозатратам возможно это и гемор, за 3 коп не пойдет. Стыкуются доски на плоский шкант(ламель, печенье) на пва. Нюанс в том что толщина наполнения и ламели может различаться, и тут могут быть варианты извратов. А вообще все реально.

Когда то давно(еще никаких Вияров и в проекте не было) работал на небольшой мебельной фирме, видел как там сами делали МДФ для крашеных фасадов набирая толщину из листов голого ДВП. Это наверно такая же история. Только там был ядреный почти советский)) ДВП с тогда еще живого завода Аверс, а тут уже не пойми что)

ata_2008, написал в личные сообщения.