iiigolkin
-
Публікації
29 633 -
Зареєстрований
-
Відвідування
-
Днів у лідерах
133
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Усі публікації користувача iiigolkin
-
Да я уже не первый год читаю. Даже когда не писал последние года четыре ( у меня был перерыв на разработку). Норм. Короче, я предлагаю забыть трения и продолжать конструктив. -
Есть, но они там не нужны. Вентиляторов везде по два, для работы на малой скорости, чтобы не шумели, и в 7 кВт они тоже стоят — для единообразия конструктива, чтобы не усложнять логистику производства. Но можно отключать, можно вынимать — естественного охлаждения Эталону 7 хватает, при номинальной мощности радиатор не перегревается, остальное — тоже. Их и в 14 кВт не слышно, потому что на всю не разгоняются, а в 7 кВт еле крутятся, управление-то плавное. Вероятно, плюс от наличия кулеров в 7 кВт тот, что при повышенной температуре окружающей среды будет работать. По моим прикидкам — при температуре в помещении до 50 град. Но кому это нужно — плохо себе представляю. Это уже баня какая-то получается.
-
Один конец подключить к фазе, второй — включить нагрузку (если при этом на нагрузке 0 — то так и хорошо). Вести пробником от фазы, отслеживая направление провода, в момент прохождения обрыва — пробник перестанет реагировать. Для большей точности после этого второй конец подключить к фазе, а первый нагрузить (чтобы стал 0) — и повторить. Как-то так. Естественно, как тут выше говорили — если есть возможность запустить частоту повыше и ловить поточнее — будет лучше, но уж что есть тем и пользуйтесь. Да, чуть не забыл — эти пробнички, что были с неонками, а сейчас со светодиодиками — стали слишком чувствительны. Для хорошего поиска нужно, чтобы индикатор зажигался только в самой близи от провода, плюс-минус мелочь, то есть в сантиметре — двух от стены уже гас бы.
-
Вроде как раз умеет, это вы ещё не видели тех, которые не умеют. Я навидался, уверен что Dalet тоже. И вопросы там совсем другие бывают, жесть просто. А вопрос утечек — реальный, надо прояснять, смысл в нём есть.
-
Насмешили присутствующих. Вы бы хоть по форуму почитали сначала посты Dalet, его отчёты о замерах разных и испытаниях, а то неловко ж получилось. Впрочем, время почитать ещё есть, а извиняться так вообще никогда не поздно, и всегда к месту... Добавлено через 4 минуты А шо, мало, что ли, ездили? В непонятных или интересных (как у Игоря недавно) случаях — что ещё делать? Поглядеть на месте, что ж ещё? Но этот случай простой вроде бы, не угрожающий и не особенно интересный, потребитель проверит и забудет..
-
Не учтено, через что пойдёт ток. Надо смотреть всю цепь, а туда входит и реактивное сопротивление емкостей фильтра, через которые и потенциал на корпус попадает. Так что больше 3, кажется, миллиампер не пойдёт, если корпус на землю коротить (точнее не помню). Опять же, если всё в порядке, что легко проверить, заземляя через какое-то сопротивление, будь то лампа накаливания, нагреватель какой-то, даже первичная обмотка трансформатора, и через него измерять ток (это будет как раз по параноидальному, то есть максимально гарантированно). Ну и можно будет убедиться, что ток там пара миллиампер плюс-минус, а напряжение на корпусе стало при этом близко к нулю относительно земли. То есть, проверяют и напрямую, соединяя амперметром корпус с землёй, но Вы же предполагаете, что может быть нештатная утечка и хотите предостеречься?
-
А хотя бы один конец этого провода доступен? Тогда подключить его к фазе и шарить вокруг отверткой—пробником с неонкой (сейчас они делаются со светодиодами, но тоже дешёвенькие и гораздо более чувствительные). Если недоступен, но подключен к фазе — аналогично. Если подключен к нулю — не будет ловиться таким способом. Но если стена отсыревшая — успех сомнителен, тогда несколько сложнее будет. А если просто кусок целиком недоступен и скрыт — тогда проще на него забить. Надо полагать, он и мешать тогда не будет. Еще можно бы металлоискатель занять у кого-то на время...
-
Смысл простой: когда потенциал есть, человек сомневается, нет ли ещё какой утечки, кроме той, что положена и безопасна (через фильтр в смысле). Я, помнится, компьютер тоже свой перепроверял, когда пощипывало от корпуса, если рукой коснуться. После уж только заземлял корпус, чтобы в колонках не фонило. ...выживают только параноики(с)...
-
Вы правильно употребили слова «било током». Это намёк на то, что класс защиты подразумевает именно поражение током, а не напряжением. Потенциал измерять довольно бессмысленно, хоть косвенно иногда (в случае неисправности) он и может подсказывать об утечке. В случае нормальной работы прибора утечку могут давать фильтры, как и в компьютерах это делается. Нормируется при этом максимальный ток утечки, а не потенциал. Для справки: если зимой просто стянуть с себя свитер с синтетикой, то искры, которые иногда видно при этом — это разряд на вас потенциала до 10000 Вольт и выше. Легко судить по длине этих искр, пробой в воздухе — 3кВ на 1мм приблизительно. Но свитеры всё же продаются, поражений током от них нет, и они вообще не сертифицируются на электробезопасность.
-
Мне бы в аналогичном случае понадобился. Вроде 190 маловато, я не привык к такому (рядом с ТПП, и мало нагрузок, всегда 230-240). Вопрос не в том, нужен ли. А в том, какой нужен — насколько резкие скачки, и нет ли глубоких, хотя и кратковременных, провалов. Или, пуще того — выбросов перенапряжения (когда отключается очень мощная нагрузка где-то) Не все стабилизаторы одинаковы, и стоят тоже по-разному. Обычно выбирают минимально необходимое качество стабилизации, чтобы сэкономить.
-
Посоветуйте электромеханический замок
iiigolkin відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Есть, почему же? DORI dori.kiev.ua/catalog/ -
Так то не Schneider Electric? Shnider Electric — это другое? Как панасоаник?
-
А у меня ассоциация с мультиком про Муми-троллей. Один из лучших мультиков. https://www.youtube.com/watch?v=QgABDocRd0o Там были такие Тофсла и Вифсла, и язык у них был свой, к обычным словам в конце прибавляли «сла». Очень мило, по-моему.
-
Выбивает автомат, подключение третей фазы
iiigolkin відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Ну, например, есть вариант поставить специальный трансформатор для объединения трёх фаз в одну. Если изначально каждая фаза могла Вам давать, просто для примера, по 25 Ампер — то получится после этого 50 Ампер. Но трансформатор будет довольно тяжёлым и прилично будет стоить, от мощности зависит. Это если в доме проводка не разделена, и вторую фазу при подключении некуда приткнуть просто. Такое применяют нечасто, но знать про такой вариант можно просто на всякий случай. -
Да какие там особенные затраты? Пока не познакомился с современными ценами только. А уж когда научился разбираться или, пуще того, делать — то глаза разбегаются от возможностей за мизер денег.
-
Не, выходит что вариант с одним блоком питания с PFC и постоянкой 220 Вольт на выходе (или 100 вольт, или 300 — главное, чтобы не сильно низким напряжением) — будет дешевле по-любому, так как на точки драйвера будут либо экстремально дешёвыми, либо не нужны вовсе. А на проводке явная экономия. Блоки с высоковольтным выходом тоже несколько проще, чем на 12 вольт, если мощности заметные (сотни ватт). Единственно, на что придётся решиться — проводка хотя и такая же, как обычно на 220 Вольт, но выделенная на освещение. С учётом того, что мощность потребления будет невысокой — то даже не «такая же» проводка на свет, а тоньше можно будет, экономия какая-никакая... или алюминий, хоть я и не сторонник. О разнице по проводу: если повысить напряжение всего в 10 раз, то при той же мощности ток снизится тоже в 10 раз. Но это ещё не всё. Чтобы получить приличный КПД, если используется резистор вместо драйвера, или линейный драйвер, или коммутируемая резисторная матрица (что тоже как бы линейный драйвер) — нужно стремиться примерно к 10% по регулированию, из которых процентов 5 можно отдать на падение на проводах. Так вот 5% от 12 В — это 0.6 В, а от 120 В — это 6 вольт, и раз абсолютное падение может быть больше, то суммарный выигрыш на проводке до 100 раз. Естественно, практика вносит свои коррективы, к примеру — можно разводить от 12 Вольт «звездой» (для этого случая называется «пауком») — тогда падение на проводах будет как часть резистора, который всё равно есть в ленте. Но тянуть провод к каждой точке от блока — не всегда получится. Разве что применить в каждом помещении в центре блок питания 12 Вольт, менее мощный, в центре помещения.
-
Это зависит от того как делать. Если уже кто-то решился делать отдельную разводку на освещение — возможностей значительно больше. К примеру, отдельный блок питания, на постоянное напряжение 220 Вольт на выходе, без пульсаций и с PFC, обеспечивающий, соответственно, и световой поток наилучшего качества, без пульсаций яркости — можно иметь один, и тогда, с учётом меньшего влияния сопротивления проводки на напряжение на точках, можно добиться практически одинакового напряжения на каждой точке. Естественно, будет достаточно резисторов для получения нужного тока, и рассеиваемую на этих резисторах мощность можно будет заложить порядка 10%. Если нужно ток поддерживать точнее — линейный драйвер, драйвер с коммутируемыми резисторами (вручную(джамперами) или автоматически). Цена такого «драйвера» на каждую точку исчезающе мала, в сравнении с ценой светодиодов. Ну а качество светового потока, как сказано выше — наилучшее. Так же, ВЧ помехи не будут летать по хате, так как одиночный блок питания может быть правильно спроектирован и хорошо экранирован, а уже за его выходом — никаких помех больше излучаться не будет, ибо везде постоянка. Напряжение 220 Вольт упомянуто только для примера, если диодов в единичной точке немного — может оказаться и 100 Вольт, например — тоже уже можно работать. Я вообще не сторонник концентрировать большую мощность в одном диоде, потому что не люблю точечных источников. Чем равномернее по площади излучается свет — тем для меня лучше, глаза берегу.
-
Не, это скорее не перегревается, а именно когда из пониженного резко в нормальное или с выбросом в нормальное (если где-то мощная нагрузка включается и отключается, как Dalet предположил, то это в момент именно отключения) — то и на выходе выброс появляется, так как «не успевает». Тогда или сбивается нагрузка (котёл) или отключается выход стаба на какое-то время, у всех их должна быть защита по перенапряжению на выходе. Я не разобрался, что можно брать из онлайнов чтобы недорого и надёжно. Вот сижу, разрабатываю свой. Чтобы просто было чем торговать. Но, думаю, кто-то подскажет, чему можно доверять на данный момент? Кто-то ж здесь нашёл себе приличное качество по этой позиции? Боюсь, что в данном раскладе при такой помехе — можете попасть и на онлайн (попасть — потому что они традиционно дороже даже офлайнов, не говоря уж — стабов). Лучше бы, если бы Вам удалось попробовать сначала. Может, колбасный цех поставили? Тогда вполне реально что-то мощное. К примеру, воду с утра нагреть в нужном количестве.
-
Да, там где малая мощность — мы проигрываем по цене: потому что начинали с мощных моделей, а маломощные уже несколько искусственно получились. Ничего не поделаешь — если делать наоборот, так на маломощных и останешься, или отказов на мощных будешь иметь. Уже изначально надо рассчитывать на максимум. Добавлено через 3 минуты Обязательно будет! (с) оптимист. Пока тенденция именно такая.
-
Простым ЛАТРом, и вольтметром, подключенным на его выход. Входное напряжение тоже надо контролировать. Медленно повышая от минимально допустимого (по паспорту) напряжения, до максимального допустимого — следите за выходом, чтобы остался в рамках заявленного в паспорте же допуска. Далее, отметив положение ручки ЛАТРа в нижнем и верхнем значении напряжения — пробуете побыстрее провернуть ручку туда-сюда. В ступенчатых стабилизаторах должна стоять защита по выходу, если нормально сделаны — срабатывать и отключать выход она будет либо при очень быстрых изменениях входного напряжения (скачках), либо при превышении предела стабилизации (когда больше не может удержать выходное напряжение в пределах допуска или в пределах безопасного). Если что-то из этого не получается — лучше к специалисту, возможно и дефект, и «не разобрася, как проверять». Такое может прилично повлиять на надёжность релейного стабилизатора, и не сильно — на надёжность тиристорного. Если скачок напряжения, который к этому приводит, небольшой по величине, а просто быстрый — иногда можно и отстроиться, сместив пороги в стабилизаторе, и не будет перескакивать со ступени на ступень. Так же, возможен, в принципе, и дефект стабилизатора — если нет «гистерезиса» между «переходом на ступень вверх» и «переходом на ступень вниз» — то будет щелкать на границе между «вверх» и «вниз», правда, иногда тоже можно подстроить. Если скачки больше по размаху, чем ступень стабилизации — подстроить ничего не получится. Полный онлайн с батареей для таких дел лучше, а оффлайн — примерно так же, если дешёвые, потому что если в оффлайнах и есть стабилизатор (маломощных) — то, как правило, релейный же. Ещё можно поискать LVT, вроде у них маломощные уже бывают и симисторными.
-
Инфинити ж вроде прилично дороже? Надо ожидать, вероятно, что туда и вкладывают больше, для соответствия мощностей? Хотя вот пошарил по сайтам дилеров — уже не уверен, кто из них дороже. И оба приближаются к нашим по цене, если брать модель 14-15 кВт. Удивлён немного, но наверное материалы дорожают в гривне. Старые технологии материалоёмки. Добавлено через 2 минуты Если речь идёт о старых, тиристорных-симисторных технологиях — то влияет на мерцание света при медленных изменениях входного напряжения, в моменты времени, когда стабу приходится включать следующую ступеньку. Меньше ступенька (то есть больше ступеней) — меньше эти мерцания. При очень быстрых скачках входного напряжения различие уже не так заметно — мерцают и с многими и с малыми ступенями. Но грубой нагрузке, типа электрокотлов — это всё равно, как правило. Для электроники и освещения — не желательно, но смотря как «дёргается» — не у всех сосед сварщик. Хорошая статья на эту тему есть на сайте Элекса (которые Герц и Ампер): eleks.su/shop/post/osobennosti_raboti_stabilizatorov/ Если нужно, чтобы этих артефактов не было, нужно использовать бесступенчатые, на ВЧ-ШИМ принципе. И в любом случае — проверять по факту, получили ли Вы что хотели, или нет. Удобнее исходить из того, что Вы не стабилизатор покупаете, а решение своих проблем.
-
Тут дело в том, что при номинальном напряжении в сети трансформатор вообще почти не работает, а только тиристоры (симисторы). Если их тока хватает с запасом — такая «номинальная» мощность может показаться очень высокой. А при понижении входного напряжения уже начинает включаться в работу трансформатор, чем ниже — тем больше, и от его перегрева зависит допустимый входной ток при пониженном входном напряжении. Этого влияния быть не должно, и снижение мощности должно быть пропорционально только входному напряжению, а ток должен полностью определяться входным автоматом, но иногда это всё же делают, чтобы получить привлекательную цену прибора, это «китайская школа». Но даже если так сделано — на десятки минут (до перегрева) есть возможность получить и номинал, а одновременная работа всех приборов в доме редко бывает длительной, и чаще всего — вписывается (если речь идёт не о нонейм китайцах, где этим увлекаются сверх меры). Лучше запросить производителя, как у него обстоит с этим дело — то есть какая мощность при пониженном (том, которое вам нужно) напряжении допустима длительное время. И перепроверить данные умножением номинального входного тока на это напряжение. И ещё: автомат некоторое время перегрузки держит, так что на 32 Амперном можно дать и 40, выбивать его будет весьма долго, может час и более. А мгновенный разрыв цепи автомат класса «С» производит аж при токе, превышающем номинальный в 5-10 раз. Правда, рассчитывать на это не принято, принято рассчитывать на краткие перегрузки, а не долговременную работу в таком режиме. Всё предыдущее тоже нужно проверить, аналогично. Кажется, некоторые производители выкладывают прямо на сайте зависимость выходной мощности от входного напряжения. ••• С премиум-сегментом рынка проще: всегда гарантируется входной ток «по входному автомату», а трансформатор мотается с запасом по мощности на весь диапазон допустимых входных напряжений, что заявлены для него. Это как бы дороже, но скорее это просто другая маркировка по мощностям. Потому что формула продаж премиум сегмента «купил-поставил-забыл». Стабилизаторный рынок — вообще из немногих честных рынков, ибо клиент всегда в конце концов чётко оценивает качество на практике. Потому качества получаешь ровно на те деньги, что платишь. И в это понятие «честного рынка» даже китайский сегмент входит, не говоря уж про наших — наши всегда отвечают на вопросы точно. Так что просто спросите производителей.
-
Круто. Это те, что спиральные? Не понял в точности, как они работают, но впечатлило. И, кажется, они легче стартуют чисто механически, так что пусковые токи должны быть меньше?
-
Интересовать, естественно, будут применяемые, но как можно более «невменяемые». Но я совершенно в этой теме не специалист, хоть на выставках несколько контактов дилеров по тепловым насосам и собрал. Ну не лезет столько информации в голову, не может один человек во всём разбираться... Daikin вроде бы не слишком перебарщивают с пусковым током, их даташиты когда-то вроде бы изучал. А кто такие МЕ?
