blacktigra

А температуру кипения, нагнетания и частоту компрессора можно как-то вынуть? Добавлено через 1 минуту Интересно почему так часто в оттайку уходит, сейчас же сухо.

Заклеить дверь не вариант, я ей часто пользуюсь. Щетки нет. Кстати на схемах дверь открывается внутрь, у меня - наружу. Чуть другая конструкция получается. Снизу створки в районе порога кусок уплотнителя как на рисунке для 70 профиля, но не в нижней части, а вверху. Надеюсь понятно объяснил. на предпоследнем фото его видно, кажется что это тень. Добавлено через 1 минуту За идею с дополнительным контуром уплотнителя спасибо. Попробую из тонкого каучука полоску приклеить.

Да, запланировано. Но случится это нескоро, и скорее всего не в этом сезоне. Поэтому дверь и появилась. Добавлено через 6 минут Короче оказалось что цапфы заходили за ответки только едва-едва - ручку до конца поднять не удавалось. Отрегулировал чтобы заходили полностью, но прижим створки лучше не стал. все равно есть локальные неплотности возле порога и вверху створки. Похоже регулировкой больше решить ничего не получится, проблема в конструкции двери с алюминиевым порогом. Далі буде.

Немного не так. Дверь получилась в зоне повышенного давления, т.к. находится в самой верхней точке отапливаемого помещения. Обычно воздух через щели проходит со стороны улицы в помещение, а тут получилось наоборот. Водяной пар конденсируется из воздуха, который со стороны дома, а не со стороны чердака. Теплый и влажный воздух проникает в полость между двумя контурами уплотнителя и пар конденсируется на створке, но внутри двери. Стрелкой показал движение воздуха, синим - там где конденсат выпадает. Хочу попробовать сделать мини вытяжной канал в верхней зоне для выравнивания давления, но это может опрокинуть тягу в вентканалах в нижних помещениях. В мыслях также есть идеи сделать подогрев створки греющим кабелем, типа как на холодильниках промышленных. Не знаю правда как на это створка отреагирует.

Ну вы сами и ответили на свой вопрос. Выбирайте ТН, который даст вам от 4 кВт при -10С и желаемой температуре теплоносителя для отопительных приборов с учетом потерь на оттайки. Нагрев воды в косвеннике до +40С чреват последствиями в виде роста всякой флоры и фауны. Лучше все же чтоб бочка была с ТЭНом, чтобы периодически дезинфекцию проводить. Ну и чтоб ТН обладал возможностью гибко настраивать пределы нагрева ГВС от компрессора или ТЭНа. А потратите ли вы дополнительную энергию на догрев в проточнике или на ТЭН - ее количество от этого не изменится.

Подскажите, пожалуйста, как это сделать? Я вижу что створка прижимается, но не знаю до конца ли заходит цапфа.

Утренняя роса это следствие охлаждения воздуха ночью до 100% влажности. Ладно, удачи вам. А то это начинает напоминать историю с осмосом.

Обнаружил приличную щель в нижнем углу со стороны ручки - то ли створка деформирована, то ли рама. Попробую еще правило приложить, но стеклопакет целый. Даже при поднятии ручки вверх этот угол не прижимался. Отрегулировал нижний эксцентрик почти в крайнее положение, вроде створка прижалась, но лист бумаги все еще получается всунуть. Также есть точечные места в верхних углах, где был смят уплотнитель - там воздух тоже может проходить. Вчера вечером протер насухо створку и раму, понаблюдаю сегодня еще.

При нынешней погоде влагосодержание наружного воздуха ниже, чем в доме. Летом будет наоборот, и система вентиляции будет вносить влагу, вместо того, чтобы ее убирать. Охлаждая воздух в приточке до +18С вы уберете явную составляющую, но скрытая останется. Ну и у "дома" нет способности бесконечно ассимилировать влагопоступления, как этом может происходить с поступающим теплом. Все будет стремиться прийти к равновесию. Подавая воздух с улицы где например 28С/55% и влагосодержание 13,1г/кг в дом где воздух с параметрами 24/55% и влагосодержанием 10,3 г/кг, влагосодержание в доме будет постепенно расти, а с ним и относительная влажность. Не забывайте, что тепловой комфорт определяется не только температурой, т.к. терморегуляция осуществляется также за счет испарения влаги с поверхности тела (*поправляет очки на переносице).

Да, механизм явления я понимаю. Непонятно что делать, чтобы створка плотнее прилегала к раме. Крутить эксцентрики? Но их нет сверху створки, они только со стороны ручки. Попробую конечно, позже отпишусь. Есть еще проблема из-за порога - уплотнитель возле него обрывается, т.е. пропуски в контуре уплотнителя. Добавлено через 1 минуту Тот надрез в углу сделал уже я, раньше там полоса была цельной, и уплотнитель был смят. Но сделал я это уже после того как обнаружил воду внизу рамы.

Всем привет. Есть у меня неотапливаемая мансарда, и чтобы сделать туда нормальный выход поставил металлопластиковую дверь. Дверь получилась вверху лестничного марша. Профиль вроде как Euro 70, на створке наклейка T118 Brillinat. Порог алюминиевый с терморазрывом. Заметил что с одной стороны под рамой мокреет доска. Дверь с алюминиевым порогом, коробку крепил на пластины, и насквозь саморезами, т.к. створка тяжелая. Ставил сам. Регулировать петли пробовал, но створка прижимается только возле петель, верх створки остается на месте. Мокрота только со стороны петель, и только снаружи. Внутри доска была мокрой первые пару дней, но потом просохла. Дырки уже я проковырял, чтобы понять сколько там собралось воды. Пробовал собирать воду с рамы тряпками, но откуда-то все равно вытекает. Паробарьер изнутри приклеен к раме герметиком. Можно ли что-то сделать, чтоб хотя бы текло меньше?

Я бы на месте прораба еще и по гипсу гребенкой с клеем прошелся, чтобы у краски или обойного клея адгезия лучше была.

Там чуть сложнее простой алгебры. Теплопередача при ламинарном потоке воды в трубках ТО очень сильно ухудшается, и тут либо бесконечно раздувать площади теплообмена (увеличивать размер теплообменника), или снижать температуру воды. Но тут вопрос в другом - за что боремся, пытаясь охлаждать воздух в таких количествах? Даже если вы добьетесь температуры воздуха +18С (во что я сильно не верю), с расходом воздуха в 300 кубов вы сможете ассимилировать аж около 1 кВт тепла из обслуживаемых помещений. Оно того стоит?

У меня нервного тика точно не появилось, а отмена тарифа это лишний повод порадоваться что в свое время принял верное решение.

Температурный напор слишком мал. У вас желаемая температура воздуха равна температуре подачи в теплообменник, а это так не работает. В лучшем случае воздух получится на градус-два теплее обратки из теплообменника. Вы на какую дельту его подбираете по стороне воды? Добавлено через 1 минуту Расход воды для фанкойлов и радиаторов сильно разный - существующая разводка может иметь слишком высокое сопротивление. Отвод дренажа. Изоляция видимых участков трубопроводов, чтобы не капало и выглядело по-божески.

Чужой опыт не всегда показателен, т.к. не видно всей картины. 18 градусов хватит для полов, но не хватит для приточки. Если вы захотите подавать в приточку воду 7С, на полы придется ставить узел подмеса с отдельным насосом, а в вашей бочке будет вода с температурой 7С. Зимой вы боретесь с конденсатом на заборном воздуховоде, летом будете бороться с конденсатом на бочке и обвязке. Даже победив конденсат, предохлаждение приточного воздуха не позволит ассимилировать теплопоступления в жилых комнатах - слишком маленький расход воздуха. Если вы захотите использовать воздухоохладитель как воздухонагреватель, понадобится автоматика для его управления и или защиты от замерзания, она тоже денег стоит. И сам воздухоохладитель тоже не бесплатный. И напор у приточки упадет, придется гонять на более высокой скорости вентилятор, а это потенциальный шум. Ну и насчет комфорта - холодные полы это приятно только в зной - сколько там его за лето. А если пойдут дожди, то влажность начнет зашкаливать, что тоже не добавляет приятных ощущений. Не спешите принимать окончательное решение.

Поставьте лучше простой кондиционер. С охлаждением от ТН есть некоторая морока.

Вадим Иванович, у вас ус отклеился.

Идет лекция по астpономии. Лектоp говоpит: - Чеpез пять миллиардов лет Солнце погаснет и жизнь на Земле пpекpатится. - Пpостите, - обеспокоенно пеpеспpашивает один слyшатель, - чеpез сколько лет это пpоизойдет? - Чеpез пять миллиардов. - Hy, слава Богy, - облегченно вздыхает слyшатель, - а то мне послышалось "чеpез пять миллионов"!

Я ради интереса попробовал покрыть этим маслом поручень из ольхи на крыльце, и через полгода масло местами пропустило влагу - древесина под ним почернела. Похоже для улицы оно не годится, хотя в описании так и написано. Добавлено через 12 минут Ирина, раз уж вы тут - посоветуйте, пожалуйста. На стене есть сосновая имитация бруса вскрытая в два слоя почти белым Тикурилла Панели Ясся (акрилатный лак) и места возле выключателей со временем пачкаются. Есть ли у Реммерс какой-то прозрачный лак, которым можно покрыть сверху уже покрашенную доску, чтобы поверхность была менее маркой, и было легче мыть?

Наверное нужно конкретизировать о какой области применения идет речь. Конденсация у воздух-вода может быть ниже только при работе с низкотемпературными системами отопления, например полы. Если система отопления с радиаторами или фанкойлами, конденсация у воздух-вода должна быть выше, т.к. есть промежуточный теплоноситель. Сперва нужно нагреть воду, потом вода в радиаторе или фанкойле отдаст тепло воздуху. Плюс учитывайте затраты на работу циркуляционного насоса. Они могут быть разные. В ТН воздух-воздух тепло сразу передается воздуху. При условии одинаковой температуры воздуха на выходе отопительного прибора у ТН воздух-вода затраты энергии будут выше. Сложность в том, что у воздух-воздух сложно измерить произведенную тепловую энергию (сложности с измерением расхода воздуха в полевых условиях), поэтому сложно посчитать СОР. Но при одинаковом кипении и конденсации у DX систем EER/СОР всегда будет выше чем у систем с промежуточным теплообменником. В конденсаторе происходит только конденсация. Добавлено через 8 минут Небольшое уточнение. Я никого не агитирую ставить кондиционеры или фанкойлы для отопления в частный дом - это просто некомфортно. Ничего лучше отопления полами с подогревом или радиаторами пока не придумали. Насчет СОР то я просто к словам цепляюсь.

Спасибо. Тоже думал про адгезию. Получается, что ступени не стоит вышлифовывать в зеркало перед покраской. Ну и хорошо. Добавлено через 2 минуты Что любопытно, похоже я наносил это масло не совсем правильно, но результат все равно понравился. Шлифовал 240 зерном, наносил просто куском ткани, и сохло меньше положенного.

У воздух-воздух СОР выше, чем у воздух-вода. Если не принимать комфорт во внимание.

Подскажите, кто знает, пожалуйста. В описании к Remmers HWS-112 обратил внимание на строку "Финальная шлифовка древесины не мельче Р 180". Почему не рекомендуется шлифовать более мелким зерном?

Если взять СОР равный 4, то из 12 кВт получаемого тепла 9 кВт будет вытащить из земли. 9000/40=225 м.п. Даже если принимать по 50Вт, то получается 180 метров. При этом лучше не учитывать хвосты длиной по 2-3 метра ближе к поверхности, типа там из грунта вынуть уже ничего не получится. А какой диапазон модуляции у этого ТН? До какой минимальной частоты может разгружаться компрессор и какая частота номинальная?