blacktigra

Я вам отвечал на этот вопрос 27.11.2017. Вот фрагмент из переписки в личных сообщениях: Ниже фрагмент из инструкции к обычному тепловому насосу воздух-вода (не гибрид). Перевод немного корявый, тут уже не обессудьте, но смысл понять можно. Если у вас появятся любые вопросы по ТН Альтерма, пожалуйста, обращайтесь. Не обещаю, что дам ответ прямо в теме, но сделаю все возможное.

Birm не борется с сероводородом. Даже в инструкции написано что при использовании этой засыпки сероводорода не должно быть в исходной воде: When using Birm® for iron removal, it is necessary that the water: contain no oil or hydrogen sulfide, organic matter not to exceed 4-5 ppm, the D.O. content equal at least 15% of the iron content with a pH of 6.8 or more. Сероводород убирается аэрацией. Запах может быть от анода, или от бактерий. С ними белизной обычной можно бороться, если нагрев бака не помогает.

Вот почему нельзя сексом на виду у всех заниматься - советами заебут.

У обычной Альтермы воздух-вода уже есть гибридная логика года четыре, если мне не изменяет память. Она на основании указанных вами тарифов определяет, когда выгоднее переключиться на газ, а когда работать в режиме ТН. Т.е. вы можете точку бивалентности указать фиксированную, а можете отдать на откуп контроллеру ТН. Датчик наружной температуры уже встроен в наружный блок. Если блок стоит с северной стороны, докупать отдельный датчик не нужно.

Это уже обсуждалось много раз. Основная проблема воздушного отопления - сильно разная температура по высоте помещения если используются настенные блоки. Сверху теплее, снизу прохладнее. Стратификация называется. Настенные блоки висящие под потолком должны доставить теплый воздух в "рабочую зону", т.е. в зону высотой 1,5-1,8 м от пола. Чтобы это сделать, поток воздуха должен быть достаточно сильным. Соответственно шум будет выше, и дискомфорт от ощущения движения воздуха. Хотите чтобы работал потише - можно уменьшить скорость вентилятора, но тогда получите большую разницу температур по высоте помещения. Из-за конструкции настенного блока датчик температуры внутреннего всегда видит более высокую температуру. Это учтено в логике работы, но для корректного измерения воздух в помещении должен всегда двигаться. Это проблему можно частично решить установкой проводного пульта, но это опция, и есть он не у всех брендов и не для всех блоков. Пульт вешается в рабочей зоне на высоте 1,3-1,4 м от пола, и тогда температура снизу будет поддерживаться стабильнее. Но это не решит проблему с постоянным движением воздуха. Как альтернативу можно использовать напольные блоки. Одни умеют раздавать воздух вдоль пола, в других есть лучистая панель для повышения комфорта. Но они значительно дороже настенных. Скандинавы интересно вышли из положения - вешают настенные блоки на уровне пола. Но им греть нужно чаще, чем охлаждать. Для нас выглядит дико, для них это нормальная практика. Короче говоря, ничего комфортнее лучистого отопления пока не придумали. Все остальное это компромисс по тем или иным причинам. Добавлено через 17 минут Это скорее не особенность конструкции, а нюансы в алгоритмах управления. Если разобрать два ТН разных брендов, то получишь примерно одинаковый набор комплектующих. Железяки плюс-минус похожи - теплообменник, насос, фильтр, пара медных трубок, плата управления. Другой вопрос - как управляется работа этих железяк. Как в поговорке - дьявол кроется в деталях. Ну и подбор правильный важен - главное не увлекаться в погоне за мощностями.

Вот тут я описывал свой опыт в обустройстве перекрытия и пола на мансарде. Надеюсь это поможет вам избежать грубых ошибок.

На видео с 3-й минуты видно отверстия. Водой ротор может и не омывается в больших количествах, согласен, но под действием магнитного поля ржавчина постепенно туда попадает. Насосы выходят из строя по причине налипания ржавчины, есть случаи. Есть рекомендация производителя по установке фильтров с магнитом. Не требование, рекомендация. Но есть жесткие требования по качеству воды в системе отопления, которые никто не выполняет. Разумеется, магнитный фильтр не панацея, т.к. в воде могут быть взвеси солей жесткости, или например продукты коррозии или эррозии меди, которые магнит не поймает. Я подсказываю способ уменьшить риск возникновения проблемы с дорогим насосом. Использовать этот способ или нет - каждый решает сам. На некоторых есть. Добавлено через 28 минут Вдогонку. Я не проповедую чрезмерное использование всяких новшеств в системе отопления, т.к. большинство из них переоценено и продвигается больше маркетологами, чем реальной необходимостью. Если у меня, как у заказчика будет выбор между тщательной промывкой системы отопления, последующей заправкой подготовленной водой, и использованием ингибитора коррозии если анализ покажет необходимость в этом, или же тупая установка магнитного фильтра - я выберу первое.

На разрезе не все показано. Т.к. это насос с мокрым ротором, вода свободно проходит через отверстия в металлической перегородке. Она нужна для охлаждения двигателя и для смазки подшипников скольжения на обоих концах ротора. Кстати на вашей фотке показан обычный UPS, там сверху пусковой конденсатор видно, и винт для разблокировки вала. Странно, что вы приводите его в пример, говоря о других двигателях. Хотя это не принципиально, у ЕС насосов такая же конструкция. ТОлько разница в том, что из-за низкого крутящего момента при запуске им нужно меньше грязи, чтобы ротор оказался заблокирован, поэтому требования к качеству воды предъявляются выше.

Там стоят довольно качественные щетки Curaprox, их надолго хватает.

Если ТС не против, чуть дополню. В большинстве современных тепловых насосов импортного производства используются циркуляционные насосы с двигателем постоянного тока, в которых стоят постоянные магниты. В системах отопления со стальными радиатороами в воде присутствует довольно много мелкой ржавчины, которая отлично прилипает к роторам насосов, из-за чего насосы через какое-то время говорят "Я все". По этой же причине может выйти из строя датчик расхода, т.к. эта ржавчина забивает пьезо-кристалл. Если в системе отопления кроме того еще присутствует и буферная емкость, внутренняя поверхность которых, как правило, ничем не покрыта, то количество взвеси становится еще больше. Туда-же стальные гидрострелки и гребенки. Т.к. использование теплового насоса обычно не предполагает высокие температуры подачи, то полная дегазация воды может происходить в течение долгого времени - растворенный кислород будет способствовать увеличению количеств ржавчины. Если хозяин дома всерьез рассматривает установку теплового насоса (или просто насоса с BLDC мотором) в такую систему, настоятельно рекомендую не пожалеть денег на фильтр с магнитной вставкой, и добавление в систему ингибитора коррозии. Фильтр может быть любого производителя, обращайте внимание на наличие магнита. Вот навскидку несколько моделей, на которые стоит обратить внимание: Giacomini R146C Caleffi 5453 Fernox TF1 Spirotech Spirotrap ... Для желающих сэкономить - вот это не магнитный фильтр:

vodinoy был первым. Хотя в прочем он же и единственный.

А ну, дипломированные инженеры, кто решит задачу? У сотрудника дочке задали в четвертом классе. Можете слать мне в личку, я скажу кто был первый. (Я решил, если что.)

В конце видео телефон падает на какую-то бляшанку на дне вентканала, и видно как в ней отражается свет. Вроде даже в отражении дверной проем разобрать можно. У вас низ дымохода случайно в другое помещение не выходит? Через него может подтягивать воздух, от того и тяга плохая.

Если он есть, то ГИ делается не только полу. Но в условиях задачи про цоколь ни слова.

Если отталкиваться от разумной скорости движения воды в трубе в 0,8-0,9 м/с, то получится 54-60 кВт при дельте в 20К на 35-й трубе. При расходе в 5 кубов скорость получается 1,7 м/с. Многовато.

Что и от чего должна защищать гидроизоляция под слоем ЭППС? Как сохранить ее целостность при прокладке трубопроводов ХВС/ГВС, отопления при креплении их к черновой стяжке? Для предотвращения капиллярного подсоса влаги через фундаментную ленту делают гидроизоляцию под первым рядом ГБ/кирпича. Подсос влаги в черновую стяжку отсекается прослойкой щебня. Если у человека цокольный этаж, тут другой разговор. Но речь шла о первом этаже.

В таком случае я бы попробовал выяснить зачем он хочет делать гидроизоляцию под теплый пол.

Перчатки хорошие, только летом в них ладони потеют. Желательно смотреть чтобы были с антибактерицидной обработкой, а то вонять начинают раньше, чем протираются.

Всем привет. В общем нарисовалась у нас задача под новый год. Козлабон сосед прошлым летом привез к себе на автобазу собаку, и поселил в "вольере" размером 1х2 метра. Собака все это время жила там, ее ни разу не выпускали из этой клетки. Начиная с конца декабря на автобазе никто не живет, поц сосед приезжал через день, и кормил собаку хлебом. Он и до этого ее не баловал, но с наступлением зимы это вообще стал п****ц. Других слов подобрать не получается. Собака смогла каким-то чудом врываться из клетки, и теперь она бегает по улице, пристает ко всем прохожим выпрашивая еду. С соседом говорить бесполезно, в лучшем случае он ее снова закроет вольере. В общем теперь ищем ей новых хозяев. Находимся в Гнатовке. Готовы оплатить передержку в приюте, лишь бы только животное не страдало. Мнение соседа насчет того, что я отдаю его собаку мне не интересно, готов взять на себя этот вопрос. Собака на удивление добрая и послушная, учитывая сколько ей пришлось вытерпеть. Не агрессивная. Похожа на овчарку, но скорее всего не чистокровная. Я не очень умею в собак, могу ошибаться. Возраст сложно понять, думаю года 2-3 максимум, она молодая. Охранник из нее наверное будет не самый лучший, но как друга залижет до смерти. Себе взять не можем, т.к. у нас царство котов (8 шт.), и пожилые родители, которым собаку не потянуть. ей нужен любящий хозяин, который сможет заняться воспитанием. Фото нормальные сделать не успели, она очень подвижная, на телефон сложно поймать. В момент когда жена делала фото у нее кроме кошачьего корма ничего не было, поэтому сильно не пинайте. Сейчас по возможности пытаюсь подкармливать более питательной едой. Очень не помешает помощь профессиональных собачников, чтобы все таки понять это она от голода такая добрая, или сама по себе няша. Ну и она сейчас без ошейника бегает. На базе живет еще кобель овчарки. Он на цепи, но я к нему опасаюсь подходить, кидаю еду издалека. Он не злобный, но меня он не знает. В идеале конечно и его пристроить.

Я бы конечно мог понадувать щеки, и сделать вид что я типа проверил. Но пользы от результата такой "проверки" будет чуть больше чем никакой. Чтобы выполнить полноценный проверочный расчет нужны эмпирические коэффициенты по конкретному ТОА, а их не выкладывают в открытом доступе. Программа расчета у каждого производителя учитывает особенности конструкции и применяемых материалов, информация о которых получена экспериментальным путем. У меня таких данных опять же нет. Ну и просто лень, если уж начистоту. :D Кстати, у Хитекса на сайте нашел довольно интересный документ, может он вам поможет в ваших изысканиях.

Что в вашем понимании означает фраза "температура обмерзания конденсата"? В каком месте теплообменника она измеряется, и это температура чего - среды или поверхности теплообменника? Скрытое тепло конденсации пойдет на нагрев приточного воздуха, не вытяжного.

Так вот из-за кого Киев стоит. Катаетесь туда-сюда. ;)

Теплообменнику при замерзании и последующей оттайке ничего не будет, из практики. Просто забивается вытяжной канал, из-за чего появляется дисбаланс между притоком и вытяжкой.

Предлагаю отталкиваться от температуры наружного воздуха. Потому как температура точки росы не показатель - может быть как отрицательной и положительной. Температура поверхности рекуператора разная на теплом и холодном концах. У вас же есть реальная жализяка - поставьте дифманометр, и сможете проверить, обмерзает рекуператор, или нет.

А tfrost это температура чего?