blacktigra

Подскажите, пожалуйста, как правильнее установить дверь на террасу (по сути балконная дверь из оконного профиля) на черновую стяжку? Изначально двери поставили просто на пару кирпичей, которые я заменил потом на газобетон, чтобы убрать мостик холода. Сейчас пришло время заливать чистовую стяжку, и получается что стяжкой придется подходить к подставочному профилю. Смущает потенциальная проблема с холодным участком пола, примыкающего к профилю, и конденсация влаги в щели между стяжкой и профилем. Может есть какие-то типовые узлы, чтобы не наделать себе проблем? Сейчас в разрезе получается как во вложении, конструкция двери условно показана. Фотки как было, и как стало:

Всем привет. Может немножко тупой вопрос, но никак не могу принять решение. Где лучше расположить трап в топочной? У стены или по центру? Вопрос больше с обывательской точки зрения. В топочной будет движняк, не хочу чтобы трап мешал. И еще прицепом. Как делается гидроизоляция пола в топочной, если возле стен проходят трубы, которые будут мешать сделать нормальную гидроизоляцию? Я понимаю что топочная это не душевой поддон, и воды будет меньше намного. Но уж если делать трап, то логично подумать и об гидроизоляции.

Инструкция/паспорт нужна не банку, а операторам IQ Energy. Я отправлял то, что было с дверью - желтая инструкция вроде на английском языке. В моем случае ее хватило.

Но не до пятидесяти же градусов.

Я так понимаю, вот такой: Получается в те же деньги. Есть модель больше размером.

Я отправлял инструкцию по установке от двери.

У меня проще - блокируется экран или уменьшаю диапазон изменения уставки в меню. И хоть ты в носках, хоть без носок - температура будет 22С +/- 1К.

Я себе брал DD791, такой же как и 796, только без ударного режима. Тоже очень доволен, отсутствие ударного режима никак не смущает. Комплект с двумя аккумуляторами по 2 Ач обошелся в 135 у.е. Единственное неудобство с американцами - нужно зарядное переделывать. И еще выяснилось, что американская линейка 20V Max = европейские 18V

Будет отличаться. Вопрос в другом - готов ли за это платить покупатель в нашей стране.

У большинства некитайских производителей в мануале указано, какая производительность имеется ввиду - максимальная или "интегрированная", т.е. с учетом потерь на оттайку. Функцию защиты от перегрева компрессора выполняет датчик температуры нагнетания, он на схеме слева от компрессора показан. Добавлено через 15 минут Сильно не будет отличаться от чего?

Попробую завтра сфотографировать. Теща к ней уже прикипела, спрошу отдаст ли.

Странно, что никто не обращает внимание на однорядный теплообменник в наружных блоках, которые имеют заявленный рабочий диапазон на нагрев до -15С..-25С. Чем меньше площадь теплообмена, при одинаковом расходе воздуха, тем больше должен быть температурный напор (разница температур между воздухом и поверхностью теплообменника) для получения нужного количества тепла. А это значит что компрессор должен всегда работать с более низкими значениями температуры кипения -> создаются условия для более быстрого накопления инея -> чаще требуется оттайка. При более низком кипении падает объемная производительность компрессора, т.е. он должен работать всегда на максимальной частоте чтобы обеспечить заявленную производительность. В таком режиме он уже ничем не отличается от обычного старт-стопника, разве что за счет потерь на ПЧ будет хуже эффективность. Т.е. получается что большого смысла в эксплуатации бюджетного инвертора в сильный мороз нет. Самую мякотку инвертор дает в межсезонье, т.к. есть возможность снижать объемную подачу компрессора, меняя частоту вращения. Этого нет у старт-стопника, т.к. из-за фиксированной частоты вращения у него наиболее эффективный режим работы лежит только в определенном диапазоне наружных температур. Если его подобрать для морозов, он будет переразмерен в межсезонье, и как следствие будет работать при повышенной конденсации/пониженном кипении. Вот в чем прикол инверторного кондиционера - межсезонье, а не морозы. Для работы в морозы есть модели с переразмеренными компрессорами, у которых до -10...-15 программно ограничена максимальная частота, чтобы кривая производительности прямее была. Но они сделаны для скандинавских стран, у нас они нужны неделю в году. Кстати, по поводу кривой падения производительности - так и не смог найти в мануалах куперов информации о том, что в ней учтено. Учтены ли потери на оттайку, работа подогрева поддона, питание катушки 4-х ходового? Без этих уточнений информативность этих графиков ровно такая же, как и у справочника Стеля. Замена капиллярки на ЭРВ может дать небольшой прирост в производительности, т.к. при малых перепадах давления у капиллярки падает пропускная способность (читай - падает кипение), и т.д. Но теплообменник все равно остался куцый, это будет самое узкое место. Еще непонятно, почему на обоих блоках оставили ленточный нагреватель картера компрессора, если подогрев инверторного компрессора можно было бы решить более надежным способом без удорожания железа. Если кондиционеры заявлены для работы в мороз, должна быть гарантия что картер теплый перед пуском. Проверяет ли это плата наружки? А если реле сломалось, или ТЭН перегорел? Интересно есть ли где-то информация об этом.

Коротко и емко. Ни убавить, ни прибавить.

Та ну, не прикалывайтесь. По ссылкам шиберы для прямоугольных дымоходов, судя по видео-роликам они для открытых каминов. Вы много видели в Украине прямоугольных дымоходов? Обычно или круглые из нержавейки, или шидель, но тоже круглый.

fim писал про шибер на подводе воздуха к топке, а не на дымоходе. На дымоходе должен быть не герметичный. На подводе - герметичный.

Скромный прораб просто переживает, что вы мерзнете, он не хотел вас задеть. Правда? Топки, крыши, утепления... Разве это подходящая тема для воскресного вечера? Вот последний альбом Daft Punk - самое оно. Заварить себе черного чая с лимоном и имбирем, включить негромко, выставить эквалайзер в нейтральное положение, и наслаждаться. Стройка никуда не денется.

За доброе слово, конечно, спасибо. Но я за правду, посему не обессудьте. Я всегда считал, что Зубадан это компрессор с портом для впрыска и теплообменник для переохлаждения перед ЭРВ. А в маленьких блоках этого нет. Или я не прав?

С первого октября. www.koe.vsei.ua/koe/documents/170217111008_8d1c1c71f2d041bcc012676b82c2b546.pdf

Даже в мыслях не было, если честно. У себя дома каждый вправе самодурствовать как ему заблагорассудится. Мне просто было интересно узнать, чем было продиктовано такое необычное решение.

Поражаюсь вашей дальновидности. Получается, вы уже на этапе проектирования ванной комнаты знали, что будете с супругой одновременно мыть в ванной только головы? А что на потолке за декор, если не секрет?

А душевая кабина тоже есть?

Интересно, зачем два смесителя и лейки для одной ванны. И одна губка.

Может хватит уже? Приходят уведомления о новых сообщениях, а тут все не по теме.

Почти как у меня В первой половине дома штукатурку делали в середине ноября. Перекрытие было не утеплено, только натянут паробарьер, стояли окна, временная дверь, и пленка закрывала проход во вторую половину. Всю зиму периодически протапливал булерьяном, температура ниже ноля так и не опустилась, штукатурка целая. Если вы будете целенаправленно отапливать дуйками, то будет достаточно. Делать стяжку до штукатурки только по причине приближающейся зимы не стоит.

Можно будет чуть стравить давление в бачке, чтобы не добавлять еще один. Там обычно с завода предварительно 1 бар накачивается, можно 0,8-0,9 сделать.