SON

Нахлобучку на крыше в сад, от него больше проблем чем пользы. Если оголовок трубы в зоне ЗВП, доточить не проблема. Возьмите у супруги фен, и минут 30 подуйте в дымоход горячим воздухом. Шиделевская гильза из керамики имеет неплохую теплоемкость, и прогреть ее щепками за 5-10 минут не получится. Плюс Вы все сделали по инструкции, т.е. внутренняя гильза утеплена, соотв. не получает тепло от дома. Во время простоя топки не закрывайте плотно дверку и перекрывайте подвод воздуха снаружи. Тогда через дымоход будет постоянно проходить теплый воздух из дома и не давать гильзе выстужаться. И в любой момент времени он будет как пионер всегда готов к работе. У Вас дымоход во внутренней стене, зазор между блоками и гильзой можно было смело засыпать песком или залить теплоемким раствором. Такая конструкция по функционалу превосходит оригинальную.

Засуньте кусок тряпки и замажьте низ гипсом/алебастром/цементом. Возможно куски соединенны/скручены между собой, сначала нужно потянуть, ессно отсоединив боковую трубу на котел. Определяетесь где конец трубы, выбиваете кирпич, из полосы металла делаете крепкий крючок либо два, привязываете к веревке. Конец трубы может быть и в районе сажетрусок. ВоПчем все по месту.

Так цэ ж не Аристон. :D Проблема факела уйдет после чистки.

Если гадать тока по фоткам - то два в одном. Конденсат + прогар пластин. Основная трубка там довольно толстая, так шо шибко не парьтесь. Слабый зеленый налет по всему ТО не редкость, в газе дохрена влаги, отсюда и его низкая калорийность и плюшки в виде купороса.

Если на насосе есть переключатель скоростей, бывает тож не контачит. Разъемы на плате гляньте.

Вал насоса присох. Надо было открутить пробку и крутнуть вал отверткой.

В районе патрубка обратки на ТО выпадает конденсат, который начинает прожирать медь до дырок.

Возьмите кисточку и повычищайте горелки и форсунки. Соотв. нужно снять рампу. Теплообменник тож можно шарнуть. Смертельного там ничо нет, ТО еще покатается. Попадались и похуже. Тока не гоняйте котел на низкой температуре 35-40 гр. на подаче. Если сильно жарко, то поставьте комнатный термостат, на котле 60-65.

При ветре тяга в "правильных" каналах тока усиливается. При порывах может быть кратковременное опрокидывание тяги, которое как правило никто не даж замечает. Раз обратный клапан появился на трубе, значит обратка явная и доставляет неудобства. Грохот заслонки при вертикальном расположении клапана устраняется ее утяжелением (приклеить кусочек пластилина либо прикрутить грузик/болтик). В Вашей конструкции такая доработка не имеет смысла, т.к. при обратке она перестанет захлопываться.

Они предназначены для механической вентиляции. Доточить трубу по высоте религия не позволяет?

Ну и зачем такая конструкция? Если при ветре обратка - знач оголовок канала находится в зоне ветрового подпора.

При таком расположении обратного клапана ЕВ не работает. Это то же самое, что зактнуть канал тряпкой. А зачем вообще его ставили?

Отправил. ......

Вторичный пластинчатый теплообменник.

В проекте на 1 этаже простенок в 1 кирпич. При такой толщине сделать кирпичный канал 140*140 не получится, потому там ниши и забиты пластиковые трубы, и одна сторона канала зашивается гипсокартоном. Если позволяет фундамент можно сделать под каналы выступ стены в 1,5 кирпича, сам простенок остается в 1 кирпич. Можно подумать над вариантом монолитных вентканалов без утолщения простенка, используя пластиковую трубу в качестве съемной опалубки. В этом разе макс. диаметр канала получится 100-110мм, но т.к. газа нет, никто за это дрючить не будет. Самое интересное, что ни слова о высоте дымохода. Дайте электронку, можно в личку, сброшу pdf файл, там более понятно и без заморочек. Как тут выложить пдф я не знаю.

Это аналог Шиделевского конструктора. Они делают таксать универсальный набор на все случаи жизни. Вариант с утеплением гильзы хорош для каркасного (деревянного) дома, где дохрена сгораемых конструкций, в т. ч. и сами стены/простенки, и вопрос пожарной безопасности стоит не на последнем месте. Также годится если дымоход расположен в наружной стене или вообще стоит отдельно на улице. При засыпке/заливке зазора имеем дополнительный съем тепла с дымохода, которое остается в доме, а не вылетает в трубу. Если нет окончательного решения по камину, можно начать канал на уровне 80-100 см от пола. Потом продолбить дырку в канал на нужной высоте по-моему проблемы особой нет. Можно обсудить этот момент заранее с тем, кто будет делать камин. Тогда будет понимание требований к дымоходу, и вопрос по высотам/врезкам решится на этапе возведения стен. У Вас дымоходы во внутренних стенах. Если сложите из кирпича, ждать конденсат будете долго. Если вообще дождетесь. Размер дымохода для открытого камина жестко связан с размерами самого портала. 270*270 это довольно таки большой дымоход. И поговорка, "шо занадто-то не здраво", тут может иметь место. Т.е. нужно начать с размеров топки, тогда вырисуется дымоход и необходимость подвода воздуха с улицы. Добавлено через 3 минуты Зачем Вам пластиковая труба в вентканалах? Есть желание получить конденсат? Сделайте кирпичные каналы до самой кровли, дальше, если нет желания гнать кирпичную шахту над крышей, перейдите на пластик/металл, ессно утепленный. Ежли созреете на третью шахту, подскажу как лучше сделать ее "теплой", и шоб не шибко отличалась по виду от остальных двух, которые будут из клинкерного кирпича.

Это лучше поспрошать у Сергей 31. 1. Он географически гораздо ближе. 2. Я медью не работаю. В моем Мухосранске народ на ТТ-котлы может осилить в лучшем случае чермет. 3. По столичным расценкам я вообще - ХЗ.

А то, что канал подачи воздуха будет выхолаживаться зимой до состояния ниже точки росы, продаваны не озвучивают, или такая мысль вовсе не посещает их светлые головы?

Если там действительно фольга вменяемой толщины, не по типу пищевой для запекания, и не полимерная пленка с алюминиевым напылением, то вполне годится.

Конечно есть. Оставляете срез трубы открытым и фсьо. Знач газовщики кровь пить не будут. Т.е. вентиляция естественная. При таком раскладе оголовки вентканалов нужно выводить из зоны ветрового подпора, (дотачивать по высоте). Это могут быть утепленные пластиковые трубы, что есть не совсем хорошо, либо кирпичная утепленная шахта. Либо смириться с обратной тягой при определенном направлении ветра. На выбор. Известь+песок. Цемент+песок примерно 1:12 (тощий раствор). Тупо засыпать песком. Добавлено через 47 секунд На досуге помиркуйте на счет организации притока. Вытяжных каналов много, они все хотят кушать, без притока они сами решат кому тянуть-кому подавать воздух.

Речь об этом монументе? i-fotki.info/23/e94933a243ad6ef2628930d7d3380b5b2ed344325112609.jpg.html Судя по второму фото i-fotki.info/23/7b649d0d192af1d245ad77f00a0c123a2ed344325112610.jpg.html там внутренний размер канала кирпич на кирпич. (270*270 мм). При таком раскладе можно взять асбоцементную трубу, (Ф150мм) замотать ее минватой и всунуть в канал, предварительно пропилив в ней боковую дырку для подключения котла. Нержа и оцинковка в сравнении по стоимости с АЦ трубой (прим. 400 грн за 4 метра) будут гораздо дороже. По функционалу утепленная АЦ труба даст фору железным.

Здравствуйте, iks. Давайте перенесем обсуждение в изначальную тему и начнем сначала. Я чес гря уже не помню с чего начались Ваши прошлогодние мытарства. Ваше сообщение от 9.09 видел, но думал, что уже неактуально.

Я Вам по секрету скажу, на оголовке фановой трубы такой колпак обмерзнет напрочь до полной закупорки. Это понятно. Давайте сначала - газ на кухне будет? Вентиляторы в с/у в проекте есть? Добавлено через 8 минут В 5 сообщении в конце я давал ссылочку, там есть почти все ответы (с фотками) на аналогичные вопросы. Выберите время, спокойно прочтите/осмыслите, за пару дней вся инфа уляжется в голове. Просто прочитать гораздо быстрее, чем стучать по клаве на пару страниц.

Вдогонку. Бочку по жизни никогда сверху подключать не приходилось, всегда тока сбоку. Были варианты выхода из бочки как сверху так и сбоку. Проблем с ЕЦ не наблюдалось, несмотря на трохи "левый" Ладдомат. Тут вот котлы 35 и 50 кВт. Офигенного перепада высоты тож нэма. П.С. Так фотки в 295 сообщении Ваши или для примера?

При таком включении байпаса 3-х ходовой не влияет на ЕЦ. Поднимание ТА,подключение подачи сбоку и выход на систему сверху бочки будет ощутимо. Ессно все потянет переделку. Малой кровью можно поднять трубу подачи и запустить на ТА сбоку, выход соотв. сверху. Для начала промерьте Ф труб и гляньте по табличке. Если созреете на рестайлинг, то можно сразу на хотя б на один типоразмер увеличить диаметры между котлом и бочкой. По диаметрам меди я не ориентируюсь, если 32 труба, то на ЕЦ даж при 0,2 м/с это в лучшем случае 13 кВт, при дельте в 20 гр. Еще раз попробовать спровоцировать аварию. В крайнем случае сработает подрывник, да и включить насос не проблема. Мож и ничо переделывать не нужно будет. Просмотреть уплотнительные шнуры на дверках котла. П.С. При выключенном насосе турбина работала или стояла?