SON

ГВС не при делах. Имеется ввиду циркуляция через первичный ТО. Это и есть подкипание из-за плохого теплосъема в результате хреновой циркуляции. Вы не одиноки. :D Бадяга а не газ. С приходом морозов газ станет лучше.

При слабенькой циркуляции вода в теплообменнике может начать подкипать с соотв. звуками. Воздух в системе тож дает неприятный шум.

По мурзилке на котел найдите "прессостат включения ГВС" поз №7, снимите клипсу потом сам микрик. При переходе котла с отопления на ГВС шток на клапане должен заметно выдвигаться, где-то до 1 см. На насосе проверить кондер. Для полной проверки придется слить воду с котла, снять "голову" насоса и включить на столе в розетку. Если с ним шота не так, то колесо можно остановить пальцем.

Проверяем работу 3-х ходового клапана и насос.

Для начала чистим фильтр на обратке.

Правда. Когда сам приемник работает а релюха не щелкает - это лечится. Но у них с рождения глюки, лучше смотреть на другой. Вот за этими пока граблей не замечалось. bt.rozetka.com.ua/79425590/p79425590/?gclid=EAIaIQobChMIsvTgrOPp5QIVVImyCh1G2Qc7EAQYAiABEgKXUPD_BwE

Проверить корректно можно тока на пустом котле. Всю систему сливать не нужно, достаточно с котла. Можно пробовать перекрыть кран холодной воды на котел, открыть "горячий" кран на смесителе и открыть кран подпитки на котле. Если в самом котле по гидравлике не стоит обратный клапан, то вода с котла уйдет. Кстати качать тож в таком режиме, чтоб можно было спокойно выдавить воду из бачка.

Знаем, плавали. :D Так я и грю, что иногда проще доставить бачок, чем разбирать кухню и снимать котел, чтоб поменять штатный.

Это даже в книжках написано, которые никто не читает. :D Кухня с 4-х конфорочной газ плитой - 100м3/ч. С/у -25м3/ч, совмещенный с/у - 50м3/ч.

Если не выкрутится, выламываете его полностью, рассверливаете на его месте дырку побольше (по памяти вроде Ф12-13мм) и вставляете новый колесный вентиль от "бескамерки". Новый бачок найти не проблема, но можно установить другой в приемлемом месте. В разе квартиры наприм. под мойкой.

Красненьким в общем эл. щитке топочной.

Там обычный колесный (авто или совр. велики). Главное его оттуда выкрутить, что иногда не получается от слова совсем.

Реле промежуточное (катушка на 220 В) с колодочкой под дин-рейку. Устанавливаются в электрическую пластиковую коробку.

При порванной мембране при нажатии на пыптик ниппеля (золотника ) оттуда брызнет водичка. Просмотрите теплообменник, заодно все соединения. Там бывают настолько маленькие трещинки/дырочки, что лужи нет, вода успевает высохать. При этом хорошо видны потеки.

Любой, хоть радио, хоть механический, с одной группой контактов. Этажный термостат управляет своим реле, которое в свою очередь включает соотв. насос. Реле с двумя группами контактов, вторая группа включается параллельно и идет на включение котла. Если есть запрос на тепло на 1 этаже, включается насос полов и котел. При запросе на тепло на втором этаже также включается насос радиаторов и котел. При отсутствии необходимости в тепле на двух этажах насосы выключены и котел тож в режиме ожидания. Схема реализована неоднократно, причем в купе газ+ ТТ-котел (ессно с бочкой).

А если есть запрос на тепло на 1 этаже, а котел выключен по термостату 2 этажа, тогда как?

Так бы и сразу. Если в электрических схемах не сильны, поясню словами.

Без обид, но вид шахты на фоне всего дома будет как в коровнике. Шо есть дымник? На чердаке полнотелый кирпич, выше кровли перейти на клинкер. При такой высоте шахт особо париться с утеплением над кровлей нет смысла. Утеплить на чердаке особой проблемы нет, т.к. нет осадков.

Нарисую, если проясните ситуацию с насосами. Ну фсё пральна. Если на каждый этаж имеется свой насос, то кол-во этажей значения ваще не имеет. ВоПчем проясняйте.

На батареи имеется ввиду тот, что в котле? Ежли на каждый этаж по своему насосу, и третий в котле, можно подключить к котлу два термостата, свой на каждый этаж, при этом Т будет регулироваться независимо.

За такой срок мембране в баке скорее всего кирдык. Бачок качать на пустом котле, т.е. без воды.

На полы свой насос или от котлового?

Доберитесь до камеры сгорания и с хорошим фонариком просмотрите теплообменник. Давление в системе + 0,3 Атм. Проверить ниппель на утечку.

Можете попробовать вынуть термопатрон, заглушить байпас, котловой насос на максимум и поиграться скоростями вышеуказанных насосов в сторону уменьшения. Приоритет по загрузке бойлера как-то организован?

Современные ТТ-шники в отличии от КЧМ-ов имеют довольно герметичную камеру сгорания, что вполне им позволяет относительно мирно тлеть. А это самый хреновый режим с т.з. расхода дров на полученное с них тепло. Потому ТТ + бочка либо пеллетник-автомат. Все эти сказки про долгоиграние не более чем рекламная замануха.