SON

Так бы и сразу. Если в электрических схемах не сильны, поясню словами.

Без обид, но вид шахты на фоне всего дома будет как в коровнике. Шо есть дымник? На чердаке полнотелый кирпич, выше кровли перейти на клинкер. При такой высоте шахт особо париться с утеплением над кровлей нет смысла. Утеплить на чердаке особой проблемы нет, т.к. нет осадков.

Нарисую, если проясните ситуацию с насосами. Ну фсё пральна. Если на каждый этаж имеется свой насос, то кол-во этажей значения ваще не имеет. ВоПчем проясняйте.

На батареи имеется ввиду тот, что в котле? Ежли на каждый этаж по своему насосу, и третий в котле, можно подключить к котлу два термостата, свой на каждый этаж, при этом Т будет регулироваться независимо.

За такой срок мембране в баке скорее всего кирдык. Бачок качать на пустом котле, т.е. без воды.

На полы свой насос или от котлового?

Доберитесь до камеры сгорания и с хорошим фонариком просмотрите теплообменник. Давление в системе + 0,3 Атм. Проверить ниппель на утечку.

Можете попробовать вынуть термопатрон, заглушить байпас, котловой насос на максимум и поиграться скоростями вышеуказанных насосов в сторону уменьшения. Приоритет по загрузке бойлера как-то организован?

Современные ТТ-шники в отличии от КЧМ-ов имеют довольно герметичную камеру сгорания, что вполне им позволяет относительно мирно тлеть. А это самый хреновый режим с т.з. расхода дров на полученное с них тепло. Потому ТТ + бочка либо пеллетник-автомат. Все эти сказки про долгоиграние не более чем рекламная замануха.

Если б хватало, то не было б темы. Даже в штатном режиме Т выхода с ГС всегда чуть меньше входа. Тепло пойдет в систему. В данном варианте дрова перегорают в котловом контуре. Все, что справедливо в большом отоплении, не всегда работает в небольших домах.

Если осилите. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=186950 Ежли кратко, то байпас "придушивать" нужно. И доп крантик на байпасе 3-х ходового зачастую оказывается очень кстати.

Лохов обувать гораздо проще. Это из оперы, что правоохранительные органы за порядок, беспорядки их не интересуют. И шо? У всех поголовно невiдкладнe завдання? Болт они ложили на ПДД и на нас в т.ч.

При работе котла на ГС, котловой насос по производительности должен превышать потребительские насосы на 15-20%. Шоб не курочить все кардинально, переделайте подмес на 2-ходовом, и поточкуйте расход насосов. На те же грабли и я когда-то наступал. Но Сергей31 наставил на путь истинный. Не парьтесь по уклонам. Система с принудительной циркуляцией, воздух из закутков все равно уйдет. 2" - это под ЕЦ.

А давайте дружно вынесем приговор всем пассажирам маршруток, ибо у них нет гражданского сознания по поводу ремней. Штрафовать всех будем или тока водилу? А заодно вспомним как из этих развалюх выпадают дети прям под колеса. Еще не видел ни одного пристегнутого мента. Законы физики и Украины на богоизбранных не действуют.

Получите холодный поток по ногам. Еще наши предки делали приток сверху, шоб холодный воздух успел прогреться прежде чем "упасть" на пол, плюс вентиляция практически всего объема помещения за счет естественной конвекции.

Давайте по порядку. Имеется настенный котел в районе 22-24 кВт. Расход газа у него на максимальной мощности порядка 2,5-2,7 м3/ч. На сгорание куба газа нужно максимум 10 кубов воздуха. Т.е потребность котла в воздухе порядка 30м3/час. Это на всю катушку. Теперь по вентканалу. Сечение 140*270 мм. Скорость воздуха в канале при ЕВ принято считать 1 м/с. Итого 0,14*0,27*3600=136м3/час. Т.е. потребность в воздухе самого канала превышает хотелки котла в 4-5 раз. Едем дальше. Независимо горит котел или нет, но его дымоход тож нужно "кормить" воздухом, и цифра будет сопоставима либо превышать хотелки вентканала. И шоб эти два канала тянули куда надо, нужно дать в топочную порядка 250 м3/час. При забортной Т минус 5 и 20 гр. в доме, это теплопотери тепла на уровне 2кВт*ч или 6 кубов газа в сутки в трубу. Такого объема приточки "за глаза" для средней семьи даж в 2-х этажном доме. Но этот объем должен быть "размазан" по комнатам и направлен в "грязные" помещения в т.ч. и топочную. Котел "испорченный" воздух переварит Тогда и жильцам будет комфортно и с вентиляцией фсё пучком. Аналогичная картина с владельцами закрытых каминных топок. Все переживают шоб не дай бог топка не задохнулась, чем сами дышать будем - фиолетово.

Эта фраза заводит в тупик. Потому как естественная вентиляция работает за счет перепада давлений, которое может быть в относительно отапливаемых помещениях. Если нужно в цоколе +5, то тогда лучше смотреть в сторону вентилятора. Ставили. Как и с остальными дефлекторами, от них есть польза когда есть ветер.

В данные помещения приток и не делается. В них организовывается переток любым приемлемым способом, от решеточки/колечек в нижней части дверей, до банального подреза дверного полотна снизу на 2-3 см. Приток тока в жилые комнаты. В любой системе вентиляции должен быть соблюден баланс. Чем больше вытяжных каналов, тем больше должно быть и приточного воздуха, которого по факту нет практически ни у кого. Да. Тем более данная процедура не тянет за собой сверление стен и пр. разрушения. Чес гря как зимой в Ялте с морозами не знаю. У мну (север Украины) облицовочный кирпич (ежли не силикатный) на вентшахтах и заборных столбиках долго не живет. Сначала идет замокание, потом мороз делает свое дело, у кирпича тупо отстреливается наружный красивый слой. Сохранить вид шахты не проблема. Утепляете пенопластом либо плотной минватой, поверх клеите клинкерную плиточку "под кирпич", ессно с затиркой швов.

У мну есть СГБ 1-2, новый, но 2009 г.в. ессно потянет поверку.

Шахта "мерзнет" на улице, и прогреть ее уходящим воздухом не шибко получится. В холодных каналах стабильной тяги быть не может. Просто на ЮБК этот момент выражен не столь явно. В холодных регионах каналы в такой шахте как правило страдают обратной тягой. По возможности утеплите ее всю, т.к. понимаю, что канал там не один. Кстати, а как ведут себя остальные каналы и есть ли приток в жилые комнаты? Совершенно в дырочку. Канал немаленького сечения, потому его нужно "кормить" большим кол-вом воздуха. Соотв. либо увеличивать приток, (выкидать тепло в трубу и выхолаживать топочную), либо "поджать" сам канал. Для топочной канала сечением 140*140 вполне достаточно даж с учетом нормативного воздухообмена. Но пока не сделаете шахту "теплой" танцы с бубном могут длиться долго.

odessa.prom.ua/p785147397-signalizator-gaza-bytovoj.html

При простаивании котла есть шансы заморозить теплообменник и пр. Впрочем для Ялты может быть не актуально. У Вас вытяжной вентканал 140*270, что трохи дохрена. Для начала можно попробовать "придавить" его, т.е. перекрыть сечение вентрешетки наполовину листком бумаги за решеткой. Вентшахта пристроена к дому или в наружной стене? Сама топочная отапливается?

Почистить электрод ионизации, если не поможет плату в ремонт.

Для начала проверить, при замыкании контактов сопротивление должно быть "0". При подгулявших может быть десятки Ом. Пресостат в пластиковом корпусе, но разобрать можно. Срезаете острым ножом наплывы/заварки на корпусе, аккуратно отверткой разъединяете половинки. Внутри мембрана, под ней контакты. Контакты чистить по месту, потому как не разбираются. Проверить конденсаторы на предмет соответствия фактической емкости и написанной. Можно подкинуть две релюшки (оранжевые справа). Черный лак неплохо удаляется ацетоном, у Вас в продаже вроде не запрещен.

Из огнеупорного кирпича дымоходы не делаются, он идет тока на топки. Кирпичный дымоход 1*1/2 кирпича (140*270 мм) имеет вдвое большее живое сечение по сравнению со 150 трубой. Тока в тырнете умалчивают, что лопают они от кривых рук. Минимальная температура выхлопа у ТТ котлов от 150 гр. При меньшей загаживается котел и дымоход. Сделайте дымоход "теплым" и ждать конденсат придется долго.