S.A.Y.

1. Жизнь - штука длинная. И неизвестно как все пойдет: не исключено, что когда-то нужно будет и перезимовать на дачке. И, поскольку, цена вопроса невелика, то стоит задуматься о том, что позже это утепление обойдется на порядок-два дороже. 2. Дачи часто строятся на подтапливаемых участках. Когда вода весной стоит до уровня колен, то ей без разницы есть там щебень или нет. А вот гидрофобный бетон влагу особо не напитает и просохнет практически сразу после схода воды.

Ваш вариант возможен, если линия излома проходит в створе стены. Но, судя по виду сверху это не совсем так. Если в качестве компромисса чуть увеличить вынос крыши на карнизе, то вполне возможно сместить линию излома на стенку, добившись, также, того, что в помещениях верхнего этажа не будет наклонных поверхностей в верхней части помещения. Но тогда вопрос пропорций: важно, чтоб крыша не выглядела "нахлобученной". Можно также нижнюю часть сделать по предложенной схеме, но немного круче. Возможно так и придется делать, поскольку я не уверен, что частично скошенный потолок на верхнем этаже будет уместным. Но, не исключаю также, что именно он может стать изюминкой интерьера. Короче, все зависит от того, что требуется видеть в помещении. Вариантов, на самом деле, масса.

Может рассмотрим лестницу спиралью по стене с "висячим" внутренним косоуром? Вариант - металлические стоечки на внутреннем косоуре с определенным шагом в согласованности с проемами и прочей архитектурой если не удастся все повесить по каким-либо причинам на стену центрального колодца? На крайняк - красивые кронштейны. Но тогда проще уж заделаться в стенку консольными ступеньками. Красиво было б: из гладкой стены торчат прямые проступи. Оч соответсвовало бы общему духу проекта. Кстати, стенка-то из чего? Есть и другие варианты... Прикольно, но трудно объяснять на словах и хотелось бы взглянуть на натуру.

Попытался взглянуть, браузер дает сообщение: "Имеется информация о том, что сайт www.proekt-cottage.ru используется для атак на компьютеры пользователей. В соответствии с вашими настройками безопасности он был заблокирован." Есть другие варианты посмотреть?

Дом, я так понимаю, до 12х12м?

А сколько бы Вы взяли за обшивку такого каркаса по уже установленным стропилам? То есть: стропила все стоят, а Вы - все остальное?

Интересно... А зачем балки? На затяжки? Не думаю, что они там нужны. ;) Есть другие решения.

1. Вы цену вопроса посчитали? Этот пенопласт стоит фигню вместе с пленкой. Не стиродур, не аустерлит, а простой, "совецкий" пенопласт. Плотностью не ниже 25. 2. Стоит нулевой цикл сделать из гидрофобного бетона - дом не будет так отсыревать. 3. Сэкономите сейчас, а жить-то потом - долгие годы ;)

Вы уж определитесь, что для Вас важнее: Ваше время, которое не вернуть, или деньги. Но Алекс17 прав: когда начнет дорожать земля Вы влетите в стоимость работ и материалов. Они как раз разгонятся. Сейчас можно еще харчами поперебирать и строители не все в загоне.

Какая высота? Если здание одноэтажное - можно просто положить длинную лестницу так, чтоб она ложилась на вальму. Или на соседнюю пристройку. Для того, чтоб две лестницы положить через конек - до него ведь тоже дойти надо? ;) Так ото ж! Как доберетесь до конька - цепляйте там страховочный пояс и красьте. Кстати на конек Вы можете лестницу и не положить. Коньковую деталь не жалко? ;) Если есть возможность уверенно закрепить приставную лестницу так, чтоб она не отходила от карниза - положите на неё и на крышу вторую лестницу и по ней лазьте. Кароч, смотреть надо. Может Вам можно крышу и с земли покрасить - валиком на длиннючем шесте. Потом, возможно, фасад придется перекрашивать. ))) Фото дома есть?

Покрыть лаком! Пажалуста!

Обоснуйте, плиз. Я привел в пример расчет ведущего производителя сухих конструционных систем. У него ни слова о роли паропроницаемости в отводе пара из помещения. Если Вас интересуют цитаты - то могу отсканировать страницы теплорасчета. И там ни слова не говорится о том, с какой стороны утеплять. Если есть возможность - утепляйте снаружи. Нет - давайте внутри. А правильно утепленная конструкция работает в обоих случаях. Единственное, что: в случае внутреннего утепления более вероятен случай водонасыщения конструкции, который следует учесть и предусмотреть методы нейтрализации. О вентиляции я просто молчу - она должна быть. Это по умолчанию. Можете не отвечать. Я отписываюсь.

Здесь спорить бессмысленно. Поначалу утверждалось, что панель, утепленная изнутри, по-любому закиснет. "Насквозь плесенью пропитается и жить в такой квартире - все равно, что на химической свалке". Затем оказалось, что тепло помещений - критический фактор повышения морозостойкости панелей, если температуру мерить рукой. И только потом всплыли мостики холода. Я-то все время обсуждал бесконечную стенку, утепленную изнутри в сферическом вакууме! Предложение совместно выкарабкиваться встречено предложением утеплять снаружи не только свою квартиру, но и половину соседской. Короче, не теряйте ЗДЕСЬ времени зря. Здесь одни специалисты. Специалист - это человек который умеет решать стандартную задачу стандартным методом. Я же свою задачку решил и не вижу предмета обсуждения. Впрочем, как и собеседников. Одни злобные специалисты %)

Поехидничаю. Изначально темой нашей дискуссии был факт заплесневения стен, утепленных изнутри. Пока я долго пытался доказать, что не играет роли откуда устроено утепление. Затем оказалось, что аргументов против внутреннего утепления как такового и нет. А плесень возникает в области мостиков холода. Я-то полагал, что мы спорим о том, способна ли утепленная стенка препятствовать появлению конденсата как таковая. Специально поднял КНАУФовскую методичку по терморасчету наружных стен, утепленных изнутри, поскольку тщательно вычитывать повторы и отклонения от темы лениво, как я понял, даже местным форумчанам из коих не нашелся никто, кто б не отказал себе в удовольствии ткнуть меня носом в ключевую реплику и насладиться полученным эффектом. Значительно мне проще обратиться к специальной литературе. Не знаю, ссылался ли здесь кто-либо на метод Глазера, а может и просто перепечатал главу из "Комплектных систем сухого строительства", но по сути выходит вот, что. Для ограждающих конструкций не рассчитывается пароотвод как таковой. Видимо ввиду его стремящегося к нулю эффекта. Рассматривается только диффузия, что, согласитесь, не одно и то же. Рассчитывается количество влаги, впитываемой элементом многослойной конструкции в холодное время года и его пароотдача в теплое. То есть: успеет ли за лето стенка полностью просохнуть? При этом также учитывается изменение теплопроводности в условиях изменения влажности элемента многослойной конструкции. И все. На пароотвод, как таковой, всем плевать: общее сопротивление паропрониканию конструкции таково, что конструкция может только пропитываться влагой в течение длительного (!!!) времени, но никак не отводить ее. Грубо говоря, если взять аналогию из электричества, то разность парциальных давлений - это как бы напряжение, а паропроницаемость - обратная величина электрического сопротивления. И вот такое как бы электрическое сопротивление стенки таково, что ток (условно) пренебрежимо мал и его утечку можно с чистой совестью проигнорировать. Если взять нечто, обладающее малым сопротивлением, например форточку, то, конечно, это уже существенно %) Но самое любопытное оказалось в примере с конструкцией, не успевающей просохнуть в теплое время года. В этом случае предлагается банальный до ужаса выход: поставить сразу за гипсокартоном паробарьер!!! Итак, внимание, жители Оболони и прочих панелек! 1. Потолок и стены спокойненько обшиваем гипсокартоном и утепляем минватой. Под гипсокартон на минвату на случай превышения влагопоглощения над пароотдачей подложим паробарьер. 2. Пол: стяжку лучше сделать на утеплителе. Либо по пенопласту, либо просто из пенопластово-цементной смеси, которые имеются в продаже. На усмотрение. Утепление пола и потолка - исключительно для ликвидации мостиков холода. Не беспокойтесь - панель не замерзнет. ;) Бгг. А если замерзнет - то так ей и надо! %) И все. Всех фасадчиков - нах. Итак, я нашел ответ на интересующий меня вопрос. Включая теоретическую часть. Благодарю за внимание.

Мир - это зеркало. "Интеллект", который регулярно пишет "эстОкада", конечно, имеет право на сочувствие в той части, что столь могучий разум не находит отклика ни в соседях, ни в сердцах... Только блеск презренного металла подвигает на действия и "бескорыстное" сочувствие... Был бы пред нами явлен столь отягощенный разумом строитель - его бы тут же заклевали собратья по ремеслу... Кризис, ясное дело, не до сентиментов... Особливо умилителен процесс выяснения того, чего же это "чудо природы", собственно возжелало... Так сказать: выяснение потребностей клиента, который даже связно мысль не в состоянии выразить. Ну, таковы особенности нынешнего этапа... P.S. То, что человек с форума - это означает, что он безгрешен?

Для того, чтоб НЕ платить 11кг и существует этот форум: строители ничуть не лучше врачей и среди них тоже полно любителей разводов. 10 квадратов за пару часов Вы не выведете. У меня ребятки работают на станции, так они в день (8 часов) где-то по 15 квадратов делают. Так это ж на станции: а Вы - руками! Гоните, короче. А работяги - люди простые. Услышали, что машинная штукатурка сегодня стоит 80 грн и себе просят столько же. Выглядит так: стоит прораб, заказчик. Заказчик: - Скок потянет квадрат штукатурки? - 80 грн. Все. Триггер в голове работяги замкнулся. И он пытается ТОЖЕ снять ТАКИЕ ЖЕ деньги. Не вникая, что речь идет не о работе, а о штукатурке в целом и собственно работы там гривен на 20 заложено. А Вы думаете, что заказчики тоже в этом сильно разбираются? А на этом примере понятно, что на любых расценках можно "срубить" любые деньги. Поэтому важнее понимать подход, чем единичную расценку. Удачи Вам.

Это тот, который без молотка - только сверление и перфоратор? Если модификация с молотком - забираю.

Ваш СНиП соответствует реалиям 87-го года. Еще вопросы есть? Ротбанд накидывается до 6см, МП-75 (машинная штукатурка) до 4х по технологическим условиям производителя. Для других - иначе: читайте на упаковке. Фактически сам набрасывал МП-75 до 15ти см - дебильная стройка одна была: штукатуркой углы ровняли. Дешевле было сделать цементно-песчаную, а потом уже гипс, но заказчик, типа платил... В конце концов не заплатил Но это уже не в тему

А где Вы по 300 нашли?

От 15 до 30 грн/м2 если речь идет только о металлочерепице по готовым стропилам. Причем 15 - это то, что платят фирмы своим рабочим. Вы вряд ли на такую цену сможете выйти.

Бгг %))) Что я должен аргументировать? Все, что я должен - это, чтоб после меня на квартире не плесневели стены. Больше я никому ничего не должен.

Господа хорошие! Вернемся к сути обсуждения. Я утверждаю, что избавиться от мокрых стен возможно, не выходя за пределы помещения. Вы же мне предлагаете рисунок, из которого все, что следует, так это то, что и внутреннюю перегородку есть смысл утеплить хотя бы на метр, если позволит дизайн. Для полов и того проще - в стяжку заложить утеплитель (вариантов - масса) и если ламинат - подложку потолще. Ну, и что? Давайте утеплять! Без люлек за окном! Мостики холода нужно изолировать - это тупое, элементарное решение если я в принципе не хочу выходить на фасад. Вот из этого давайте исходить. Вариант а) утеплить б) пустить по углу ниточку нагревательного элемента теплого пола, которую включать только в холодное время года в) г) д) е) .... я) При этом практически всеми демонстрируется ленность ума и нежелание думать. Все, что я пытаюсь - это ПРИДУМАТЬ вариант защиты помещений от конденсата без выхода на фасад. Честно говоря скучно. Что Вы хотите доказать? Что Вы - умные и крутые специалисты? Я не спорю. Но мне плевать. Меня интересует как бороться с этой лажей. Меня даже моя репутация здесь не интересует - на форуме я решаю другие задачи. Как специалисты Вы, возможно, хороши. Но РЕШАТЬ проблему я бы Вам не поручил. Максимум - проконсультировался бы. Вы не заметили - я ни разу не дал и не дам ни телефона, ни предлагал никому свои услуги, поскольку не нуждаюсь в заказчиках с форума - мне и так есть чего делать. Давайте думать. Блесните, нах, остроумием и изобретательством и давайте придумаем как это сделать. Если вы все крутые спецы - покажите это В РАМКАХ ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧИ. А не талдычьте мне как истуканы "нужно утеплять снаружи, утеплять снаружи, утеплять снаружи". Кстати, я посмотрел старую свою сметку: там у меня присутствовала гидрофобизирующая фасадная пропитка. Тоже вариант.

Еще раз поразился... Теплая наружная поверхность стены означает одно: ИДУТ ТЕПЛОПОТЕРИ. Если поверхность теплее воздуха - она излучает тепло. Неминуемо. Речь идет о поверхности. Еще раз: любая ТЕПЛАЯ ПОВЕРХНОСТЬ в холодной среде ИЗЛУЧАЕТ тепло. Даже если эта поверхность в коттедже по 1300 грн/м2. 8-) Температура теплоизолятора всегда будет КАЗАТЬСЯ теплой именно потому, что это - теплоизолятор: тепло от руки не распространяется по материалу и не уводится. Поэтому возникает ощущение, что она (поверхность) теплая. Но если убрать источник тепла и оценку производить не рукой, а термометром, то поверхность стены (!) после затухания переходных процессов обретет температуру, близкую к окружающей среде. А потом опять потрогать: теплая! Бгг Парадокс: ее трогаешь - она теплая. А она - холодная!

Все больше и больше поражаюсь ригидности мышления на форуме... Не важно, откуда утеплен фасад: если утеплен хорошо, то поверхность фасада будет В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ОДИНАКОВО холодной. А именно поверхность подвержена атмосферным воздействиям и разрушению ввиду размораживания.

Вы очень понятно объясняете. Но не говорите о том, откуда в этом месте возьмется вода? Между пенопластом и бетоном НЕТ ВОЗДУХА. Откуда возьмется конденсат?