S.A.Y.

Пардон. Действительно провтыкал. Мне и так казалось, что меня здесь много и старался ответить на самое-самое. А "детали" оказались главнее. ))) В ситуациях, подобных наклейке ППС к битуму я обычно хожу в Эпицентр или на Изомат и спрашиваю, что делать. А для Вас у меня идея! Чо будет, если вторым слоем взять наплавляемый рубероид с присыпкой? Рубероид наплавляем, а к нему на П-22 клеим пенопласт. Если поверхность ровная - то П-22 наносим гребенкой. Не ровная - на ляпухи. К присыпке должен прихватиться. По-меншей мере до засыпки землей не отвалится. Я умный? Бггг.

Прошу прощения за офтоп. У меня вопрос к пропеллеру: я тут звонил Саше и он сказал, что такого ничего нет, а мне казалось, что у Изомата обязательно должно что-то такое быть. Речь вот чем... Есть кем-то сбацаный фундамент. На нем колонны. Колонны плывут: фундамент - это плита 80х80х20см, уложенная на глубину 25 см. Должен же быть какой-то силикат, или как, которым можно пропитать грунт, чтоб повысить его жесткость! Где-то я слышал, что есть. Ребятки подают нечто под давлением, грунт пропитывается и дубеет. А ребятки неплохо зарабатывают. У Вас вообще ничего похожего?

ЗАЧЕМ? И как они аргументировали? Вопрос откуда возьмется сдвиг Вас заинтересовал. А откуда возьмется вертикальная диффузия воды в гидроизолированном в два слоя фундаменте Вас не интересовал? У Вас предполагается вертикальный ход воды? Это когда дом подтопит до уровня подвал+1м? Вода у Вас будет стоять СБОКУ! И ей эта прокладка - как барану барабан. Если пол в подвале будет мокрым - то без разницы какими будут стены - подвал будет сырым. А вот под цоколь гидроизоляцию - всегда пожалуйста! Все равно придется. Делайте как хотите. Мне просто интересно: ЗАЧЕМ? ЗЫ. На сегодня я все ))

Хм... Наплавляемый рубероид нужно НАПЛАВЛЯТЬ! Такая мысль не приходила? Или так уж хочется фирменную нашлепку сохранить? ;) Полиэтилен в рубероиде не является рабочим телом. Назначение его на верхней стороне - не давать полимеризоваться смолистым соединениям, а не держать воду. При наплавлении он сгорает, обеспечивая прилипание.

Ну... Все зависит от армирования - его-то я не рассматривал вообще. Хотя согласен, что погорячился. Была такая мысль когда писал ту реплику. Но проекта я не видел, а при вертикальном армировании зоны скола бетон вполне себе будет работать. Вот я и подумал, что вполне может быть. Иначе зачем эта фасочка? На рисунке ж было хорошо видно, что фаска от края плиты аж до основания стены. А тут - 40мм. Вот и подумалось Балки-то работают? На мостах, например. Может и тут набили арматуры

В принципе - это тот же вопрос, с которым я тут ношусь. 80см ьетона и подготовки под каких-то 3 этажа. Зачем? А затем, что у кого-то проморгали линзу плавуна и домик треснул. Кому-то недосыпали в раствор цемента и домик лопнул. И тыды. В преферансе это называется игра в ремиз. Но если ты пошел в Сталинград, имея на руках верные 8 взяток, то с тобой больше за стол не сядут. Как бы ты не доказывал, что забился на то, что не сыграет козырный туз. А на стройке никто не сможет противостоять толпе проектантов-прорабов-работяг, хором утверждающих, что "так лучше". Если посчитать стоимость перестраховок, то вполне может оказаться, что на два порядке дешевле было бы замазать появившуюся трещину. Или если положить сэкономленные деньги в банк, то через 20 лет можно было б еще один такой же дом построить. А цепочке проектантов-прорабов-работяг это выгодно, с одной стороны. И Вы не представляете, как бывает муторно отбиваться от заказчика, который наседает потом за трещину, полученную в результате естественной усадки. Проще, уж действительно, забить на все и лупить по-максимуму. Платит-то заказчик! Проще доказать, что это нужно, чем распределить риски и затраты. Тем более, что из теории игр известно: чтоб прийти к приемлемому для сторон компромиссу, каждая должна изначально выставить максимальные требования. Что и происходит. Пока выигрывали строители... Если заказчик согласится взять риск на себя - может и он что-то выиграет. Но вряд ли... Видится ведь "фасочка", а не уменьшение сжатой зоны бетона...

1. Вы пробовали раздавить куриное яйцо, зажав его в кулаке? Можете любого мужика попросить - ему тоже не удастся. Но если силу распределить неравномерно - то его можно и двумя пальцами расплющить. 2. На Ваших снимках я не увидел того, что понял из текста, а именно: на мой взгляд "Перед обратной засыпкой землей, отверстие 150мм задуваете с двух сторон пеной" означает, что задувается сама труба (отверстие). А по снимкам видно, что речь идет о том, чтоб запенить не трубу, а вокруг неё. Я так понимаю - на снимках междуопалубочное пространство до заливки бетоном? В самих трубах ни на одном снимке я следов пены не увидел. 3. Труба в условиях, описаных Вами работает также как яйцо в кулаке. И назначение пены в этом случае - исключить попадание крупной фракции бетона, которая может попасть между опалубкой и гильзой и под давлением массы бетона локально деформировать трубу, что кардинально изменит условия ее работы. Даже слегка треснувшее яйцо в руке расплющится моментально. 4. Я веду речь о том, что зачастую наблюдаемые явления имеют смысл, прямо противоположный тому, что может показаться изначально. То есть: * пена не держит вес бетона. Она только не даст вклиниться щебню. * "фаски" не являются фасками в ленточных фундаментах. * "Перед обратной засыпкой землей, отверстие 150мм задуваете с двух сторон пеной" должно было звучать так: "Перед обратной засыпкой запенить стык между гильзой и опалубкой. 5. В условиях закладки гильз между ФСБшками эта процедура бессмысленна. Вес 20 см раствора любая труба выдержит без проблем. А вот заглушить ее хотя бы тряпками смысл есть. 6. Причина деформации 50мм труб скорее всего даже не в пене. Что-то там другое произошло.

Пані... Знімаю капелюха! Ви знайшли піну, яка витримує вагу важкого бетону... Поділіться секретом де вона є і ми з Вами заробимо мільйони! P.S. Ви точно не фарбуєтесь в брюнетку???

Просмотрел. Последние реплики. Как раз об этом я и говорил, когда талдычил про гидрофобный бетон. В нем нет никакого движения воды. А Пропеллер там неправ на счет отсутствия движения воды при гидроизоляции с внутренней стороны. Дело в том, что вода входит и выходит через одни и те же двери. То есть бетон пропитался водой - отдал воду. И все через одну и ту же поверхность. Поэтому не волнуйтесь о том, что ГИ наружная. Будет работать. А двухслойная будет как мешок - даже если отслоится от поверхности бетона. И, вообще-то, ППС будет именно утеплять, а не защищать ГИ. Для защиты достаточно присыпать ее песком. А защитную кирпичную кладку делали потому, что в эпоху индустриального строительства в этот карман забрасывали весь строительный мусор: арматуру, бадьи, стрелы кранов, которые могли нахрен ободрать изоляцию и присыпали. Так же исключалась возможность зацепить ковшом эскаватора рубероид, когда откапывали очередной раз приямок, чтоб заложить в него какой-то кабель. Кирпичи и сейчас кладут в траншеи с кабелями поверху - чтоб случайный экскаваторщик понял, что наткнулся на кабель, увидев рядочек кирпичей, зарытых в землю. С гидроизоляцией в частном строительстве сейчас поступают проще. Засыпают и все. ;) Утеплив, ессесно.

Нуу... Если это ОНА и есть... Тогда Ваша "фасочка" должна быть не 40х40, а 100х400. Почувствуйте разницу. У Вас этого выпуска за пределы стены вообще нет, как я понимаю: армирование, как я видел, не расчитано на такие условия работы - тупая сетка и все. А ФСБ будет устанавливаться практически на край плиты. Вы совершенно спокойно можете его ставить на край Вашей плиты заподлицо с ней. Без фасок и угрызений совести. Затем раствором выровнять вертикальную часть и проводить гидроизоляцию. Фасочку при этом спокойно похороните под раствором с "Домолитом" ;) Иначе заипетесь её обходить рубероидом. Ну, чуть изменятся габариты дома. На 8см. ;) Во сколько фасочка Вам обошлась-то? ;) А "защитная стяжка 30 мм" на самом деле вовсе не защитная - Ваша плита на порядок тверже будет чем стяжка. Истинное ее предназначение - выравнивание после так-сяк налитого в плиту бетона. Как-то считается, что нет смысла украшать резьбой детали, которые будут закопаны в землю. Другими словами лучше уделить больше внимания реально важным вещам, а не понтам с фасочками. И, кстати, поинтересуйтесь у Вашего конструктора: нахрена при опирании по контуру арматура в нижнем ярусе в зоне 1.5-2м от края фундаментной плиты, идущая перпендикулярно её краю? На какую нагрузку она рассчитана? Вопросы риторические. Это я просто оцениваю сколько лишней арматуры уложено "из конструктивных соображений". Ну... Работягам так проще тоись.

Спасибо. Стропила 5 метров может нести в Киеве до тонны снеговой+собственной нагрузки, распределенной по всей длине. Плюс - комбинации ветровой нагрузки... Не зря мне эти уголочки как красная тряпка быку...

Я не завожусь Фишка в том, что иначе он меня не услышит. Если спокойным тоном говорить - может ваще не прочитать. А так и доходчиво, и кратко. %) Ну, достаточно кратко. Короче, чем рассказывать о том, как работает древесина, что такое её анизотропность, момент сил, момент сечения и тыды.

В прошлом году в Киеве я видел такой ливень, которого никогда в жизни не видел. Для паводковых вод имеется такой параметр: "70-летний уровень", который означает, что раз где-то в 70 лет вода поднимается аж на столько. То же самое касается ветров. ЗЫ. А я вот видел раздутые ветром крыши. В Киеве, ага. Или какой-то крендель построит рядом с Вами 16-этажку и у Вас кардинально изменятся скорости ветров.

Я не говорил, что заменит. Но то, что теплее - однозначно. Пусть даже 1см в эквиваленте. А каждый см пенопласта, если грубо, добавляет, если не ошибаюсь, эквивалент пол-кирпича по теплозащите. Кстати, нужно спросить какая теплопроводность.

1. Никаких обмазочных битумных! Во-первых: что от чего Вы хотите отделить? Пусть работают совместно - котлован все же. Битумную кладут уже под стены, когда уже вышли выше уровня грунта - там исключительно сжимающие усилия. В подземной части имеются и усилия сдвига - обмазки и рубероиды не обеспечат должного сцепления. Когда я советовал Вам бухнуть гидрофобный бетон - Вы отмахнулись. А теперь приводите разрезы 60-х годов прошлого века. Имеются те же CR-65 - обмазочная цементная. Но нафиг она там Вам? Для прикола возьмите гидрофобную добавку в раствор для укладки ФСБ. Начнем с Вашей фасочки. То, что Вы видите на Ваших рисунках - это блоки для ленточных фундаментов. Они делались с такими скосами, поскольку момент на краях плиты меньше и смысла сохранять сечение - никакого и при промышленном производстве лишние затраты и вес. ЭТО НЕ ФАСОЧКА! Это - конструктивная особенность: там идет понижение высоты блока где-то до 60% от самой толстой части. То же касается выступающей части монолитного фундамента. У Вас ее попросту нет.

Ага... По-порядку. Для спасибов - кнопка есть. Давите, не стесняйтесь. ;) 1. Знаете зачем применяют известь? Она ПРИЛИПАЕТ. Цементно-песчаный отваливается. Домолит - это заменитель извести. То есть по работе идет как известковый раствор, а фактически имеете цементно-песчаный. То, что повышается агдезия к поверхности - думаю это принципиально, так ведь? 2. Морозостойкость - это не "противоморозный". Морозостойкость - это количество циклов замораживания-размораживания, которые выдерживает материал. А назначение противоморозных присадок - не дать замерзнуть воде в мороз. Разницу улавливаете? ;) 3. Я с ними в реале общаюсь. Часто выручают. Выгляжу благодаря им дофига умным, когда какую-то хрень разруливаю, полив что-то ихней водичкой из канистры. Надо им кстати, сказать, что на сайте чайникам не ясно, что такое морозостойкость, чем она отличается от противоморозной и для чего, собственно, придавать цементу свойства извести и какие.

Как только перестанет царапаться - так можно и класть. Зависит от бетона - бывает через 2 дня, а бывает и недели не хватит. Затем: * накидываете блоки, следя за тем, чтоб были более-менее ровно, * заглаживаете раствором швы, даете им также затвердеть, * обрабатываете праймером так, чтоб он немного впитался (разводить уайт-спиритом) и * наплавить рубероид * залить водой снаружи для проверки герметичности. Можно положиться на авось. Обычно - "авось". Никого еще не видел, кто б заливал воду, но, как я понимаю, тот факт, что этого никто не делал, для Вас не основание? ;) Я последние годы всю кладку веду с применением "Азолита-ТР" (сейчас - "Домолит"). Есть тут такой себе Пропеллер - я так понял, что беру у него же. Только о его родственных связях с Карлсоном узнал уже здесь, а брал не ведая с какой знаменитостью сорудничаю. Будете у него - пофтыкайте, че там еще водится. С Вашими-то замашками много чего интересного узнаете. ;) Работяго на Вас потом ащще как на бога смотреть станут.

Гы. Воно. :D Буває більшеньке та й поменше.

Да мне пофиг, чего Вы там проверяли. Я утверждаю, что такой стык работать на боковое усилие не будет. Вы, блин, оставили 95% сечения на кобылку, которая почти не несет нагрузки, но, бл%, на опирание ВСЕЙ крыши оставили 5% сечения. Смоделируйте скол 45 градусов по краю мауэрлата и ловите свою крышу на отмостках. При этом скоба даже не подумает включиться в работу - усилие пойдет перпендикулярно к ней. А скоба должна работать ТОЛЬКО на растяжение. Идите, лепите драные уголки которые я терпеть не могу, если уже ничего нельзя сделать другого.

1. Далась Вам эта фаска. То Вам нужно было, чтоб не царапалось, а теперь 40х40 подавай. На кой оно Вам? Вы потом будете монолитить вертикальные стенки и проводить гидроизоляцию всего и вся. На кой черт Вам эта фаска? Ободрали бы, чтоб "не царапалось" в течении двух дней пока не начнут ставить вертикальную опалубку и делов-то. 55 метров 40х40 - это вообще не проблема. На следующее утро после заливки, с утра, разбиваете быстренько опалубку и ДЕРЕВЯННОЙ рейкой, пока бетон свеж, чист и по-утреннему девственен, сдираете, нахрен, свою драную фаску. Но смысла в ней я все равно не понял. Выстёбуетесь? 2. Может диск как-то иначе и называется, но если Вы придете в Эпицентр и потребуете зачистной диск для бетона в отделе инструмента - то его Вам немедленно выдадут. Если нет - подходите в тот же отдел в инфоцентр и спрашиваете диск на болгарку для зачистки бетона. Если и это не поможет - пожалуетесь мне и я выложу фотку этого диска анфас и в профиль. Распечатаете и будете искать по рынкам, сравнивая с изображением. ;)

Кстати, да: я просчитывал машинную штукатурку по фасаду МП-ляйгтом до 3см - выходило около 150грн/м2 без стоимости краски. Все остальное "включено". При этом учтите: 3см цементно-пенопластовой штукатурки: и дышит, и тепло. На финиш брал какую-то цементную, уже не помню, что именно. Такая - шершаво-гладенькая.

Бгг Для болгарок имеется такой себе "зачистной" диск по бетону. Выглядит как плоская чашка с абразивными дорожками по плоской-же стороне. Им обычно бетон и шлифуют и доводят до ума. Ставите на болгарку и чухаете себе на здоровье. Или там фасочку снять для понта... ЗЫ. Вы, конечно, заипете своих работяг до полусмерти: они и дыхнуть будут бояться без Вас. Но, судя по тому, что еще не смылись - денег получают достаточно. А фантазировать работяга не должен. Фантазировать должен шеф. ;) Хреново то, что в такой ситуации думалка у строителей атрофируется и они не будут даже пытаться предлагать аппробированные практикой варианты и Вам придется до конца стройки изобретать велосипеды.

Придут сетевики и выпишут Вам нифигасебе пиндюлей за перерасход эл.энергии. Автомат потому и ставится, чтоб ограничить ток до 3,5кВА, которые Вам выделены. Хотя, скорее всего, Вам должно быть выделено 5кВА - это 20-25А. А 40А - это, ващет, 8,8кВА. Хоть не хвастайтесь никому и молитесь, чтоб никто не заметил. Сварочному аппарату, если он не трехфазный, хватит и 25А автомата. Если нужно больше - нужно идти и писать заявление на подключение по временной схеме.

Может не стоит выстёбываться? Время - деньги. Сейчас обойдётесь бюджетным вариантом, но дом будет стоять в завершенном виде. А лет через 5 обдерете, нафиг, сайдинг и влепите то, что нравится. Это лучше, чем выходить сейчас на полу-бюджетный вариант и так в нем на всю жизнь остаться.

Бгг Отверстия - это слишком сложно! :D Просто - между досок провести от узла каркаса вязальную проволоку и заанкероваться обрезком арматуры.