Тушелюб

Зрозумів . Це я не надто чітко висловився. Я мав на увазі, що дорогі імпортні кабелі більш надійні і довговічні далеко не лише в частині витривалості до механічних пошкоджень, а більше в силу їхньої кращої якості в цілому. Ясно, що довговічніший кабель вартує класти в більш відповідальній (як правило, ходовій) частині підлоги - якщо щось має вийти з ладу, то вже краще десь на краю. Якби йшлося лише про механічну міцність, ніхто не купував би дороге імпортне.

Перепрошую, я не надто в курсі, тому не розумію суть запитання. Я собі уявляю так, що по стяжці спочатку кріпиться кабель. Далі кладеться плиточний клей і на нього плитка. У моєму випадку до нуля 23 мм, тому 23-8=15 мм трохи забагато для клею плитки. Отож спочатку втоплю кабель у 8 мм стяжки і дам день-два підсохнути, а вже потім 7 мм клею + 8 мм плитки.

Ще, будь-ласка. Чи є проблеми у такому способі економії: один кабель для середини кімнати (найбільш ходової частини) беру дорожчий імпортний, а другий по краях - дешевший вітчизняний?

Просвітіть чайника, у чому плюси і мінуси двох варіантів: або я беру два кабелі довжиною кожен по Х метрів, або лише один довжиною 2Х метрів.

Якщо буде на те Ваша ласка. За змоги вітчизняний варіант теж розгляньте.

А кабель якої потужності брати?

Вітання усім. Вітальня першого поверху приватного будинку, де планувалося стелити паркет, обігрівається водяними батареями. Втім, з часом стало зрозуміло, що паркет у вітальні, з якої є вихід на терасу і на задній двір в сільських умовах приречений на швидке знищення і плитка з вхідної групи має бути продовжена на всю вітальню. Виключно з метою комфорту (а не обігріву) вирішено у вітальні змонтувати теплу підлогу. На жаль, додати у підлогу ще один водяний контур (до тих, що вже є в коридорі і кухні) надто затратно. Отож, під майбутню плитку вітальні вирішено постелити електричний кабель. Вихідні дані: Площа вітальні 25 м2, з яких ~ 16 м2 має бути з ТП. Пиріг над неопалюваним цокольним підвалом: 15 см бетонне перекриття, 8 см ЕППС та 6 см піщано-цементної стяжки. До нуля залишається 23 мм (планувалося для фанери+клей+паркет). Для плитки ж виходить 8 мм плитка + 7 мм клей для плитки + 8 мм запасу для кабеля ТП. Питання: Яке співвідношення потужності і інтервалу між нитками кабеля буде оптимальним у моєму випадку для комфортного в сенсі практичного досвіду проживання за умови, що на цю теплу підлогу завдання обігріву самого приміщення не покладається? Дякую.

Вітання усім. Мій ТП котел 20 квт приєднаний до 11м комина, через що тяга дуже добра. Навіть без вентилятора лише на природній тязі в умовах моєї опалювальної системи котел нагрівається до 60-65 град і далі так тримає температуру. Зрозуміло, що включення вентилятора піднімає цю температуру і збільшує ККД котла, але тоді доводиться включати в роботу ТА, що не завжди доцільно через додаткові теплові втрати в дещо завеликому, як для мого котла, об"ємі ТА (1 м3). Питання: як співсталяється збільшення ККД котла із неминучими при цьому тепловими втратами в ТА ?

Згоден. Але перед тим, як задати питання трохи пошукав тему про безпеку і нічого відповідного не знайшов. Тому так вийшло. Більше не буду.

Якщо котел на старті перед злетом, то часу на це нема.

Щипці спеціальні маю і стара алюмінієва миска для цієї справи висить. І все ж пісок за співвідношенням простота*ефективність*безпечність/ціна виглядає найоптимальнішим варіантом.

Напевне треба з вогнегасниками зав"язувати - не та тема тут.

Ну це швидше для даїшників зроблено

Таке у мене теж встановлено. Але це заміський дім і водопостачання від скважини. Акумулятор на 100 л зможе реально віддати літрів з 40 води, що проблему, звісно, не вирішує.

Хммм... все логічно. Значить таки пісок. У мене загрузка вертикальна - сипанути пів-мішка піску - мусить затухнути.

Пісок тримаю біля котла у мішку. А чим гірше/краще вогнегасник?

Ну так воно найпростіше, звісно. Але у мене комин 11 м і тому тягу прикриваю навіть без наддуву вентилятором. Пробував вже максимально закрити задвижку котла на виході в комин і перекривав отвір для повітря на вході в котел - по-любе сам "от нехватки кислорода" не гасне. А чекати поки після 100 град. рвоне, або розплавиться теж не хочеться. Основна небезпека, як я зрозумів, в режимі тління через чадний газ СО, який і отруйний і вибухонебезпечний. Але якщо тяга є, то чадного газу нема, отже чому дрова гасити не можна порошком (з водою зрозуміло)? Я не сперечаюся, а хочу для себе уяснити.

Перепрошую за некомпетентність. Якщо 3 роки від виготовлення, то вже треба перезаряджати? (я маю на увазі якийсь практичний досвід, а не вимоги пожежників). І скільки перезарядка коштує?

Ну от - власне те, що і хотів дізнатися. Водою ж бо гасити не можна, а тут халявний вогнегасник від машини залишився.

То принципово, щоб 5-ти літровий? Я недавно поміняв свій ВП-2, який возив у машині 3 роки на новий. Через це він мені на очі і потрапив. 2 літри буде замало?

Та мені не приміщення гасити, а дрова у ТП котлі, якщо електрика пропала, а ДБЖ з якихось причин не працює.

Та той котел мені і так як золотий обійшовся - яка там ще автоматична система :). А щодо фреону, то треба, щоб котел на дворі стояв?

Вітаю Панове. ДБЖ (SinusPRO+акум100аг) для ТПК купив і в роботі перевірив. Ще про всяк випадок тримаю у котельні мішок піску. А оце на очі трапився вогнегасник і виникло крамольне запитання: а чи можна аварійно гасити котла вогнегасником?

Для мене особисто це зараз важливо. Поясніть хоча б у кількох словах пересічному юзеру.

Так і зробив. Дякую - таки помогло! Працює справно. Та виникло наступне питання. Останнього разу світло неочікувано вимкнули майже відразу після розпалювання котла. Тому за кілька годин акумулятор добряче розрядився (до двох позначок на табло). Через це після відновлення подачі електрики просто включив апарат на зарядку акумулятора на деякий час. Оце сиджу й не знаю, доки його заряджати? Якщо виключити зовнішню мережу, то зарядник показує всі 5 планок зарядки. Чи цього досить, чи ще почекати, щоб із запасом?