Тушелюб

Звиняйте. 10-40 тис.грн.

Вітаю усіх. Добросовістно вичитав з десяток останніх сторінок - про вибір генератора для чайника нічого нема. Ну не читати ж всі 290 :). Тому тему ніби ще раз почну. Збираюся зимувати першу зиму у загородньому будинку. Кругом тільки й розмов, що питання з електрикою цієї зими буде важким. Потрібен генератор. Споживачі: 1) Світло - десь так максимально ват на 300 разом. 2) Два компа. 3) Добре ще б хоч один кіловат на індукційну плиту, бо газу ще нема. 4) ТПК з насосами близько 100 вт - це найбільш критичний споживач. 5) Холодильник. Отож, 3.5 квт мало би стати. 6) Воно, звісно, добре щоб ще і скважинний насос працював (1.3 квт), але кажуть, що то вже інвертор треба. Порадьте щось ходове по ціна/якість. Дякую.

Прошу підказати популярну на сьогодні фарбу для внутрішніх стін і стелі (гіпсове шпатлювання) і щоб милася. Може кілька на вибір. Дякую.

Вітаю усіх. Про плюси-мінуси утеплення велітом не говоритиму, бо не спеціаліст. Просто про процес. На околиці Львова утеплюю двоповерховий будинок з площею утеплення ~ 300 м2. Товариш мій утепляв велітом і сказав, що норм. Я й собі подзвонив до місцевого велітного ділера, який взявся виконати всі роботи під ключ. Розуміючи, що теплопровідність в 0.04 - це швидше рекламне число, я замовив товщину утеплення в 16 см. Таке під ключ (матеріал+робота) у Львові коштує 1050 грн/м2 (фарбу я вирішив купити сам - то ще +70 грн/м2). При цьому віконні і дверні отвори входять у загальну площу за рахунок відкосів. Тепер факти. Приглядався я до процесу розпаковки блоків. Запаковано на совість. Бою нема зовсім. Ні одного надколеного блока не бачив. Матеріал же сам по собі доволі крихткий. Якщо неакуратно брати в руки, або вдарити, то кусок може і відколотися. Зрештою, я плачу за результат, тому за бій і не переживав. На даний момент десь вже на три чветрі дім обклеїли. Пробував на відрив - наче тримає надійно. За технологією мають дюбелити кожний блок, але дюбелили лише через кілька рядів, пояснюючи тим, що для такої товщини використовують дюбелі зі стальним сердечником. Якщо між блоками були шпарини, то запінювали піною. Дві стіни вже й сіткою обтягнули і баранцем заштукатурили. На око виглядає зовсім не зле. Поки все, що можу сказати.

Ну Ви і автоматизатор - для помідорів і огірків аж таймер, а решту зі шланга ... Це наче як до гнилої підошви якусь супер холяву пасувати. Більше того, зі шланга не можна - вода ж холодна. В нас помідори і огірки майже без шансів - хіба що хімією зливати. А такого то я і на базарі куплю дешевше, ніж сам вирощу. В мене основне, часник, цибулька, редиска, бурячки, фасолька, петрушка, кріп, щавель, полуниця і все таке. Оце хіба для кабачків окремі розпилювали придалися б.

Якщо без напора, то вже й без бака ніяк. Магістраль тягне інші замороки, а ті ще інші. Восени магістраль в бухту так легко не скрутиш - хіба на зиму лишати. Магістраль добре, коли воду треба економити. А в мене скважину, навпаки, треба викачувати побільше.

Дивися я на це. Для помідорів, огірків, кущів так звісно краще, але для всякої городини це заморочка, тут аби погустіше.

Та що він/вона там знає - йому аби продати. Це треба, щоб профі тут якийсь щось сказав, який покрутився у цій справі і підводні камені знає.

Якщо знайду, то і 10 см візьму. Про біду можна і голкою попротикати, а може ще й десь таке на 10 є. Я собі уявляв як буду демонтувати бак, вирулювати його зі стриха 9-го поверху, якось везти своїм тарантасом на село. Там мостити під нього 1.5 метрову підставку. Штуцери-шмуцери, перехідники, краники - купа всього. А так розтягнув дві трубки вздовж городу приєднав до готового крана, який за 2 м від початку городу і за 1600 грн є полив, який ще й відносно довговічний (бо труба товста). Та й розібрати то восени легко - зкрутив трубки в бухту - 20 хв.

Щось ця тема ледве животіє. Куди специ полиняли? Знайшов крапельну трубку Ender, Турція, емітери через 33 см, діаметр 16 мм, довжина 100 м за 875 грн в наявності. Її особливість у 1.1 мм товщині стінки, через що штатний інтервал її робочого тиску від 0.8 до 2.5 атм. Мій скважинний насос саме 1.4-1.5 атм на виході і дає. То виходить, що ніякого бака, редуктора, кранів та іншої сраки-мотики не потрібно, а просто кинув 2 труби по 100 м вздовж всього городу, причепив їхні кінці до виходу скважини на дворі, включив скважинний кран і капає 2 л/год. Тиск в 1.5 атм мав би 100 м труби протиснути. Та й розхід як аж на 100 м те, що треба - і капає слабо і нагріватися встигатиме. Втім, якось все це надто добре виглядає, щоб бути правдою. Опустіть мене люди на грішну землю, щоб не тішився дурно. А ще питання по ходу: чи можна тимчасово заклеїти якісь емітери, де не треба, щоб крапало?

Я так розумію, що якщо я підніму бак на 1 м над рівнем грядки, то на початку крапельної стрічки я отримаю тиск в 0.1 бар. Яку при такому тиску максимальну довжину однієї стрічки я можу задіяти?

Вітаю усіх, панове. Хочу облаштувати 2 паралельні ленти крапельного поливу на городі (цибулька, морква, буряки, тощо) шириною 2.5 м та довжиною 50+20+50м (по периметру ділянки буквою П). Один край букви впирається в скважину, через що там було б зручно розсташувати бак (маю старий пластиковий для води на 500 л). Пробував в мережі ознайомитися з теорією - очі розбігаються. Порадьте щось простеньке без понтів за напрямками: 1. Бак зручно розсташувати в кінці букви П, але за технологічної доцільності можна і десь ближче до середини поставити, щоб зменшити довжини ниток. Щоправда, тоді до бака від скважини треба буде тягнути 50+ м шланга. Яка топологія буде кращою? 2. Розраховую на багаторічне використання системи. Порадьте виробника за співвідношенням ціна-якість. 3. На які підводні камені наштовхуються чайники? Дякую.

Щось ніде не можу знайти величину опору ізоляції для кабеля GrayHot. Може хтось знає? ... Перепрошую. Сам знайшов

Зрозумів . Це я не надто чітко висловився. Я мав на увазі, що дорогі імпортні кабелі більш надійні і довговічні далеко не лише в частині витривалості до механічних пошкоджень, а більше в силу їхньої кращої якості в цілому. Ясно, що довговічніший кабель вартує класти в більш відповідальній (як правило, ходовій) частині підлоги - якщо щось має вийти з ладу, то вже краще десь на краю. Якби йшлося лише про механічну міцність, ніхто не купував би дороге імпортне.

Перепрошую, я не надто в курсі, тому не розумію суть запитання. Я собі уявляю так, що по стяжці спочатку кріпиться кабель. Далі кладеться плиточний клей і на нього плитка. У моєму випадку до нуля 23 мм, тому 23-8=15 мм трохи забагато для клею плитки. Отож спочатку втоплю кабель у 8 мм стяжки і дам день-два підсохнути, а вже потім 7 мм клею + 8 мм плитки.

Ще, будь-ласка. Чи є проблеми у такому способі економії: один кабель для середини кімнати (найбільш ходової частини) беру дорожчий імпортний, а другий по краях - дешевший вітчизняний?

Просвітіть чайника, у чому плюси і мінуси двох варіантів: або я беру два кабелі довжиною кожен по Х метрів, або лише один довжиною 2Х метрів.

Якщо буде на те Ваша ласка. За змоги вітчизняний варіант теж розгляньте.

А кабель якої потужності брати?

Вітання усім. Вітальня першого поверху приватного будинку, де планувалося стелити паркет, обігрівається водяними батареями. Втім, з часом стало зрозуміло, що паркет у вітальні, з якої є вихід на терасу і на задній двір в сільських умовах приречений на швидке знищення і плитка з вхідної групи має бути продовжена на всю вітальню. Виключно з метою комфорту (а не обігріву) вирішено у вітальні змонтувати теплу підлогу. На жаль, додати у підлогу ще один водяний контур (до тих, що вже є в коридорі і кухні) надто затратно. Отож, під майбутню плитку вітальні вирішено постелити електричний кабель. Вихідні дані: Площа вітальні 25 м2, з яких ~ 16 м2 має бути з ТП. Пиріг над неопалюваним цокольним підвалом: 15 см бетонне перекриття, 8 см ЕППС та 6 см піщано-цементної стяжки. До нуля залишається 23 мм (планувалося для фанери+клей+паркет). Для плитки ж виходить 8 мм плитка + 7 мм клей для плитки + 8 мм запасу для кабеля ТП. Питання: Яке співвідношення потужності і інтервалу між нитками кабеля буде оптимальним у моєму випадку для комфортного в сенсі практичного досвіду проживання за умови, що на цю теплу підлогу завдання обігріву самого приміщення не покладається? Дякую.

Вітання усім. Мій ТП котел 20 квт приєднаний до 11м комина, через що тяга дуже добра. Навіть без вентилятора лише на природній тязі в умовах моєї опалювальної системи котел нагрівається до 60-65 град і далі так тримає температуру. Зрозуміло, що включення вентилятора піднімає цю температуру і збільшує ККД котла, але тоді доводиться включати в роботу ТА, що не завжди доцільно через додаткові теплові втрати в дещо завеликому, як для мого котла, об"ємі ТА (1 м3). Питання: як співсталяється збільшення ККД котла із неминучими при цьому тепловими втратами в ТА ?

Згоден. Але перед тим, як задати питання трохи пошукав тему про безпеку і нічого відповідного не знайшов. Тому так вийшло. Більше не буду.

Якщо котел на старті перед злетом, то часу на це нема.