Тушелюб

Даремно Ви такі самовпевнені (потім буде соромно за це ). Ну та добре. Може конструктор озветься.

Стіни в одну цеглу із запасом витримують вертикальне навантаження п"ятиповерхового будинку - це слова не мої, а спеціалістів від будівництва. Це я неодноразово зустрічав у літературі. І як спеціаліст з міцності небудівельних конструкцій в цьому не сумніваюся. Шукати зараз цю літературу мені не хочеться, бо нікого ні переконувати, ні вводити в оману наміру не маю. Розраховую, що на форум мали б заходити кваліфіковані конструктори, які пояснили б мені, чому так не будують. Ясно, що причина цьому є, але вона не у товщині кладки з цегли.

Не отсебятина это, а давно известный специалистам-конструкторам факт.

Саме питання топік-стартером поставлено без розуміння механіки. Будь-яке ЖБ перекриття витримає стіна і в половину повнотілої цегли. А в одну цеглу і 5 поверхів витримає. Питання тут не у міцності цегли, а у втраті стіною стійкості (поперечного згинання) внаслідок її тонкості. Тобто поставлена вертикально металічна лінійка не тримає вертикальне навантаження тільки тому, що гнеться вбоки. Підіпри її з боків - і витримає все, що хочеш. Отож, якщо внутрішні стінові перегородки не даватимуть зовнішнім стінам розїжджатись вбоки, то запас міцності величезний. Тому, цікаво було б приглянутися до комбінованої стіни цегла+газоблок. Цегла з запасом тримала б основне вертикальне навантаження, а газоблок забезпечив би її поперечну стійкість і одночасно був би утеплювачем. Чомусь так не роблять, а як не будівельник, не дожену з якої причини .

Не беруся казати за газон - не пробував, але якщо йдеться про город, то я минулого року сильно нашкодив рослинам - відразу зі скважини вода надто холодна. Збираюся купити розбірний басейн і вже звідти поливати.

Вітаю усіх, панове. Раніше були приватні фірми, які робили підключення до газу приватного будинку під ключ. Зараз, кажуть, приватних вже нема. То правда? Чи може у Львові хто знає таку фірму, чи тільки Львівгаз?

Хочу замовляти майстрам відкоси робити, тому перечитуючи тему натрапив на цей пост і просто стриматися не можу - звиняйте вже. Судячи з попередніх постів, монтажем вікон Ви займаєтеся давно і відповідні технології освоїли відмінно. Втім (без образ) у питаннях міцності конструкцій Ви стоїте на рівні вузько-професійних інструкцій без розуміння суті справи. Для початку приклад. У нас на кафедрі двері від бабці Австрії служили справно, поки їх не оббили бляхою. Через тиждень коробка розхиталася на 4-5 см до стану випадання з отвору. Почергово приходило більше 5-и бригад з "...шурупы, дюбеля, саморезы, анкера - вот они держать "на века" - нічого не помогало - через тиждень-два двері знову розхитувалися . Та що там анкера - одна з бригад арматурні стержні 12-і в стіни засверлила. Стержні і справді витримали, але розкришили цеглу стіни за тиждень і знову 4-5 см. Нарешті, хтось надоумив коробку обдути піною. Вже років з 10 як проблема пропала. Мораль: земля тримає будинок не тому, що грунт такий міцний, а тому, що площа опирання велика. Локальні напруження витримують одні елементи конструкції, але не витримують інші. Тому Ваш самовпевнений тон у стилі "Борис, ты не прав" збоку виглядає зле. Без образ. Добавлено через 12 минут Цікава гілка - почитав. Виглядає так, що рН вапняного розчину з часом таки падає і грибок потім таки здатен окупувати середовище. Ну але вже аж як до грибка справа дійде, то не про відкоси буде йтися. Цікаво, як скоро пліснява заводиться - саме вона перша проблема мокрих відкосів.

Вітаю усіх, панове. Через пару днів прийдуть гранітні підвіконники з Житомирщини. Львівська філія, що ними торгує, за встановлення хоче 630 грн/м.п. Сторонні майстри за те саме найдешевше 400 грн хочуть. Почитав нет і вирішив ставити сам. Відсутність досвіду сподіваюся компенсувати наступним способом. Замість вирівнюючих клинців в цегляну підставу зліва і справа по 10 см від віконних відкосів вертикально вкручу по два дюбелі з шурупами і ще два дюбеля посередині вікна. Для 1.5 метрового підвіконника 6 точок опори має вистачити (за потреби вкручуватиму більше). Підкручуючи шурупи (на ктшталт вирівнювання штукатурних маяків) з допомогою будівельного рівня, а то й лазера навіть без будівельного досвіду зможу виставити рівень підвіконника досить точно (і надійно з точки зору непорушності у процесі нанесення клею). Голівки шурупів дадуть добрий орієнтир потрібного рівня клейової суміші. Тепер запитання: 1. Покритикуйте цей спосіб вирівнювання. 2. Чи досить 6 точок опори для 1.5 метрового гранітного підвіконника товщиною 3 см, щоб не тріснув, чи дати 8? 3. Чи робити 1-2 мм ухил від вікна для стікання води, чи зробити строго горизонтально, щоб не стікало на паркет? 4. Підкажіть клейовий розчин. 5. Клей наностити до рівня голівок шурупів, чи дати шар трохи вище? 6. Якщо треба, то як герметизувати шпару між підвіконником та пластиковою підвіконною планкою? 7. Може для утеплення в клей пінопластову полосу вставити? 8. Краї, що входять у відкоси теж на клей, чи піною задути? 9. Ще якісь підводні камені? Дякую за допомогу.

Якщо це каже людина, яка бачила різних видів стель непорівняно більше, аніж я, то це стає цікаво. Штукатурити мені мають десь так тижнів через два і ще не пізно все змінити. Маєте якісь фотографії такого дизайну? Я обіцяюся приватні повідомлення нікому окрім дружини і своїх дітей не показувати. П.С. Послав повідомлення і вже потім зрозумів, що у мене ж фанерні щити, а не дошки і кіна з того по-любе не буде

Я так зрозумів, що Ви пожартували, але тут це недоречно. Щоб інші люди на цей жарт не попадалися скажу, що всі джерела вказують, що вапняні штукатурки мають рН більше 12, а грибки і пліснява більше 9-ти не терплять. Та й вапно вологу добре поглинає, а по сухому нічого не заводиться.

Хммм... Значить слід пошукати на цей рахунок ще десь інфу.

Ого яка несподівана, актуальна і цінна для мене інформація! Штукатурили мені стіни майстри минулого року, але МП вікна зробили лише пізно восени, тому поштукатурити відкоси до морозів вже не встигли. Навесну відкоси робити мали вапняним розчином, для чого я вже й вапно купив. Але зимою та бригада подалася в Польщу і мушу домовлятися вже з іншою. Ці сказали, що вапно вже не потрібне, оскільки робитимуть гіпсом. Аж тут я таке надибав! Отож, таки варто настояти на вапняному розчині? На своєму досвіді знаю, що грибки той гіпс таки добряче люблять. Дуже прошу сказати на цей рахунок ще якісь коментарі. Дякую.

А чого з пульвера? Взяти квача, або щітку побільшу і вапном побілити. Ото реальний лофт буде зі справжніми розводами. А прекрасний запах як ностальгія у бонус.

Щодо мене, то цього виконавця зарекомендували мені друзі. У них майстри самі купляли весь матеріал і давали лише рахунки. Зауважень, щодо якихось перевищень середніх цін не виникало. Тому я також на майстрів покладатимусь, при цьому, звісно, пильнуватиму і за роботою і за цінами на матеріали.

У мене в квартирі колись у вітальні такий зробив. Наче й не зле. Та якось душа не лежить - ніби несправжнє воно, тимчасове, ненадійне. Чисто психологічно якось некомфортно. Може то воно тільки мені так. Але таки треба буде прицінитися.

У мене саме так. П.С. Багатенько я на форумі начитався різних обговорень. Люди то продають, то сваряться, то просто ніпрощо теревенять. А тут всі чітко, у справі, з цифрами. Дякую.

Не вмію порахувати. Треба до того спеца.

Хммм... Та вірю, бо на цьому не розуміюся. Але все ж, у чому тут причина, що не в 0 ?

1. За фарбування пам"ятаю - то зроблю пізніше. Ще навіть кольори не придумали. 2. Я вихований на класиці і "лофти" - то не моє . Я он сина все штурмую, щоб паркет ялинкою класти, бо інакше, то вже на паркет не схоже. А йому ялинка виглядає задревньою . Добавлено через 20 минут Та на 100% не впевнений, бо не є спеціалістом, але реальних причин, що такому можуть завадити, поки що не бачу. Майстри рівняли висоти стійок знизу (одні нівеліром, інші лазером). Але між верхнім рівнем щита і кінцем залізної стійки ще велика відстань, яка може гуляти з різних причин. Якщо вивести верхню площину щитів в нуль (а зверху зробити це нескладно), то оскільки стійки стоять на бетонній основі - чого б їм просідати нерівномірно? Втім, схоже, що я щось не враховую?

Оце я і хотів взнати. Зрозумілий мені і, тому, залізний аргумент. Дякую. П.С. І був же сам при тому, як майстри перекриття лаштували. Поклали щити - нятягни нитку у кількох напрямках, підправ висоту стійок на тих пару мм, де треба. Мізерна ж робота - скільки б зекономив ... Оце якби ж був такий мудрий, як моя жінка потім .

Шкода - надіявся, що таке про штукатурку скажете . На око стеля виглядає рівною. Майстер правило прикладав - більше 1 см ніде не видно. Можна витягнути шпаклівкою, чи таки радите штукатурити? Чи це все ж головно залежить від снобізму клієнта?

Вітання усім, панове. Новобудова. Монолітне перекриття. Облаштування стель. Перепад до 10 мм. Майстер пропонує наступні можливі види робіт: 1. Штукатурка стелі 160 грн/м2. 2. Шпаклювання стелі під фарбування 130 грн/м2. 3. Грунтування стелі під фарбування 20 грн/м2. 4. Обробка стелі бетон-контактом 30 грн/м2. 5. Наклеювання армо-сітки на стелю 30 грн/м2. Які роботи із запропонованих вартує залишити, а якими в цілях розумної економії можна пожертвувати? Дякую.

Навскидку TEFAL ULTIMATE PURE FV9845E0 -3200 вт. А якщо пошукати. А якщо відпарювач.

Та лише сучасні праски 2.5 - 3.5 квт. Скільки вже там тої економії від 1.5 перед 2.5 квт ? Добавлено через 2 минуты Саме зібрався КВТ стріппер купляти теж за 500-700. Може щось відразу з опресовкою є?

Спочатку так і планував. Але потім по форумах мене відрадили, бо, начебто, контакт в розетці не дуже. Та й купа є не чисто розеточних коробок. По-любе поїзд поїхав - дроти заштукатурені. А які недорогі опресовочні кліщі купити, котрі б пережили опресовку двоповерхового будинку? Якось мене порада Електромеханіка зачепила.