TaurosRMK

Може хто в темі, чи є в нас якийсь сервіс, де можна замовити друковані плати в невеликих кількостях, до 5 шт? Іноді хочетсья щось спаяти компактно або не стандартно, а на макетних платах з алі не завжди виходить так як хочеться. А також ті макетки прямокутної форми, а буває що треба якісь вирізи, чи заокруглення, щоб в якусь коробку/корпус гарно зайшло.

А як їх зробити, щоб було правильно і які показники мають бути? Зараз вже пізно і варіанту "До" не буде, хоча може назад припаяти той конденсатор ))) З іншого боку я щуп ніяк не тримав, вставив в клему два куски мідної жили і до неї чіпав щуп. По іншому ніяк не причепити щуп. А рукою торкався тільки самого осцилографа. А де ви були вчора? Я ж фото ще вчора скинув, всі мовчали 😅 Чи то ви зареєструвалися під Аню? 🤣 В цілому така думка була, якщо пристрій 2 роки працює без збою з таким конденсатором, то має бути все добре. Але маю нові конденсатори, то чомусь вони не випуклі, а рівні 🤔 Зараз вже що робити, дороги назад немає, хіба що припаяти аналогічний smd, щоб було як з заводу, за виключенням вирваної площадки ))) В цілому гірше не стало, надіюся, тільки даремно потратив час.

Перепаяв конденсатор, заодно і площадку під одною ніжкою відірвав 🤣 Не могло все пройти гладко. Може площадка була слабка, бо я навіть не сильно нагрів і одна ніжка знялася, а інша разом з площадкою. Тим не менше, добре що то мінусова, з плюсовою було би трохи складніше. Також добре що колись купив конденсатор з ніжками і SMD, якраз на той самий випадок якщо щось піде не так і не зможу припаяти/відпаяти SMD конденсатор. Зробив площадку поруч на полігоні GND, припаяв конденсатор, ніби все добре, тримається і головне працює. Але чи варто було то робити, питання без відповіді. Перед цим запитав в ШІ як перевірити той вздутий конденсатор і потім новий, щоб порівняти чи буде якась різниця. Запропонував осцилографом перевірити на клемах живлення регулятора (12В) і на вихідних 0-10В. Перевірив "до" і "після", як на мене різниця практично ніякої 🤨 Напевно міг і далі старий конденсатор залишатися... Для прикладу на клемах живлення ось так На клемах 0-10В ось так Ну може на клемах 0-10В стало зовсім менше, "до" було 40-50 мВ, а "після" стало 35-45 мВ. Більше змін не помітив. Але що "до", що "після" показання осцилографа в стані "спокою" одні, тобто коли його не торкатися, а коли торкаюся його рукою, то показання різко збільшуються. Для прикладу ось на клемах живлення, варіант після заміни конденсатора. До заміни ситуація була така сама 😐 Без поняття нормально це чи ні. А так, хоча б набув досвіду випаювання SMD конденсатора 😅

До речі, чи може бути конденсатор причиною яких небуть перешкод? Є регулятор rs485 - 0-10V, куплений звісно на алі. З самого початку при огляді помітив що один конденсатор зовсім трохи вздутий, але не тріснув. В такому стані працює вже напевно більше ніж 2 роки, оберти регулюються, напруга на виході стабільна, тобто при 50% там 5В, при 75% - 7.5В. Чи можна якось перевірити той регулятор чи конденсатор? Бо якщо він якось заважає іншим пристроям, то варто би його перепаяти. Конденсатори зразу були куплені, але от уже другий рік як перепаюю 🤣

Ех... коли замовляв ці вентилятори на алібаба, цікавився у виробника чи має він регулятор для вентиляторів. Тоді запропонували готовий пристрій який регулює швидкість і зчитує оберти, і це все можна контролювати через rs485. Але тоді воно мені не було потрібне, бо можна було використати звичайну esp32 і окремий регулятор 0-10В, який вже в мене був. Як ось тут і починав.

А чому ні? То ж 1-wire просто названо, а фактично пряме підключення до GPIO, яке в коді може бути записано як rx/tx, або просто gpio. Фактично там перемичка просто робить підтяжку тих двох пінів до 5В, якщо я правильно зрозумів. Виходить що це як гола esp32, де ти просто додаєш два резистори або не додаєш їх, а в коді пишеш що треба. Тому має працювати. Тільки я подумав що напряму напевно буде трохи небезпечно, потрібні якісь оптопари чи що... Як це зроблено в Kincony A2, та й тут також цифрові входи через оптопари. Не дуже зрозумів що ви маєте на увазі. Який код і для чого переписувати? То ж нічого наче не змінить... Або залишити kincony, але вона займає трохи місця і задля двох входів для зчитування обертів виглядає трохи не розумно її залишати. А який то девайс має бути щоб зчитував оберти і передавав по rs485? Одним оком пошукав на AliExpress, але не знайшов. Показує якісь лічильники е/е.

В процесі робота над тим, щоб трохи модифікувати поточний щит управління вентиляцією. По плану заміна поточних двох окремих контролерів (в цілому одного вже немає, вже в іншого власника) на один з більшою кількістю виходів. На алі знайшов підходящий варіант, чимось нагадує Kincony, але бренд інший. Моделей не так багато як в Kincony, але точно Kincony стали натхненням, бо є дуже схожі моделі, але з деякими відмінностями (в кращу сторону). Вибрав собі такий варіант, від продавця (він же виробник) отримав повну схему побудови і ніби все мало би бути добре. В процесі роботи з кодом, а саме з сенсорами зчитування обертів вентилятора, який реалізований через зчитування на цифрових входах імпульсів, виявилося що поточний контролер не підходить під цю задачу 😐 Все через те, що цифрові входи не напряму до GPIO, а через розширювач входів/виходів PCF8574. І як вчора жпт відповів, що такий варіант не годиться для зчитування імпульсів, через те що це не пряме підключення до GPIO, а фактично емуляція через I2C. І в коді треба вказувати саме GPIOxx, а в даному випадку це виглядає так, що може не сприйнятися навіть самим кодом. - platform: pulse_counter pin: number: GPIO36 inverted: true name: "Fan Supply RPM" id: supply_fan_rpm icon: mdi:speedometer unit_of_measurement: "RPM" update_interval: 1s accuracy_decimals: 0 filters: - multiply: 0.5 - exponential_moving_average: send_every: 5 ----- pin: pcf8574: pcf8574_in_hub number: 0 mode: input inverted: true Сумно трохи, тому що хотів якраз позбутися всього барахла в щитку і використати тільки один контролер, і якраз цей повністю задовільняв мої потреби, маючи всі потрібні входи/виходи. Але один нюанс виліз 😒 Тому, жпт каже своє, але цікавить думка місцевих експертів, чи є якісь варіанти завести тут зчитування обертів? Вільних GPIO не передбачено, всі занято і розпаяно. Хоча все ж таки є два можливих варіанти отримати GPIO. Один з них передбачає випаювання деяких smd резисторів, що не дуже хочетсья робити, так як плата гарно залита лаком і робота має бути ювелірна, щоб лишнього не випаяти. А другий - це виведений на платі конектор для підключення HMI, який може бути rx/tx або через перемичку на платі стати просто двома GPIO. Але цей конектор планував використати для інших цілей 😅 По схемі виглядає ось так і ніби якраз має вбудовані підтягуючі резистори, які потрібні для зчитування обертів. Тільки не зрозуміло чи вони підійдуть. Хоть бери і залишай поточну Kincony A2 в якості допоміжного контролера з додатковими входами/виходами 😬

В мене більше перший показник, а другий неможливий, тому що прокладка повітроводів по холодному горищі і хоть вони більш-менш утеплені, все рівно є тепловтрати, тому приходиться користуватися нагрівачами. Один нагрівач щоб в хату не дуло холодним, він зазвичай зовсім трохи підігріває, на 1-2С, а другий нагрівач з вулиці, щоб при -5С і нижче не вдаватися до таких трюків як на скріншотах вище, де витяжка переважає притік на 30-50% і більше. Але при теперішних зимах він також не дуже сильно гріє. Тому без нагрівачів ніяк, а це вже якісь енерговитрати. Важко представляю як система могла би працювати взагалі без нагрівачів, тільки на одних вентиляторах і ТО, при будь якій температурі на вулиці, хоть -15С. Якщо ще постнагрів може бути непотрібен, якщо повітроводи розведені по теплому приміщенні, то тягнути з вулиці -15С прямо на ТО це критично.

Хочете сказати, якщо витяжку увімкнете на 100%, а притік на 50%, то система не буде працювати? Чи двері вхідні не зможете відкрити? Що має статися в такій ситуації? Та мене зараз це мало хвилює, важливі показники температур по датчиках. Перший показник щоб не обмерз ТО (не нижче 5С), інший щоб в кімнати дуло не холодним повітрям (в моєму випадку не нижче 18С). ККД в цьому випадку зрозуміло що є не правильним, враховуючи дисбаланс.

Не задавався цим питанням, але будинок це ж не абсолютно герметична споруда. Стіни і стеля "дихають" 😁 Плюс є кухонна витяжка, хоть і має зворотній клапан, але і він не герметичний, а більше від комах. А також що таке 80 кубів на ~260 кубів загального обєму, хіба то багато, близько 30%? Але то немає сенсу, бо система тимчасово працює без нагрівачів і приходиться піднімати витяжку, щоб не обмерзло. Надіюся що скоро перероблю і вернуся до балансу. З іншого боку можу на витяжці дати 100% (~400 кубів), а притік залишити на 200 кубах, і нічого не станеться... Якось воно працює. Принаймні будинок не стає меншим в об'ємі 🤣

Тут ШІ рекомендує таке. Але то все рівно тимчасово, бо через деякий час баланс зміститься знову. Здаєтсья деякий час назад ви писали що все внормувалося, а зараз знову ККД впав?

Ну не знаю, в мене при -6С на вулиці за 95%+ перевалювало 🤣

Ну якось так ))) Я підключив, перевірив, все працює - залишив так і ніяких проблем не було. В наявності є ESP32 C3 Super Mini і TTL-RS485, плюс плати для розпайки. Залишиться тільки то розпаяти і засунути в коробки. Але дивлячись як останнім часом я хочу таким займатися, то... 😁

Дякую, я вже переходив в зворотньому напрямку ))) Знову назад? 😁

Ну трошки більше, на око десь 3 м до мультиплескора і ще по 3-4 до кожного сенсору 🤣 Тут якби зрозуміло що проблема криється в довжині шини, але з іншого боку з лютого до серпня проблем ніяких не було, а після великого оновлення І2С поломився. І точно не вплинуло ніщо інше, бо змін ніяких не було. Ну то таке, все рівно я це буду перероблювати. До речі, у вас канальні датчики з rs485? Яка їхня будова, на кінці зонду сенсор, а все інше винесено на плату в коробку? Сенсор герметичний, не боїться вологи? Якщо його змонтувати в зоні конденсату на витяжці, то витримає постійний конденсат? Просто в роздумах чи переробити наявні І2С сенсори в RS485 додавши біля кожного сенсора ESP32 і перетворювач TTL->RS485, чи купити щось готове на RS485. Але є нюанс що я не монтую їх в канали і потрібен доволі довгий зонд, може 200-250 мм, а наявні сенсори якраз би обрізав на потрібну довжину.

Допомога залу. Чи є робочим варіантом використання датчиків в ПВУ по бездротовому зв'язку? Для прикладу схема де використовується мініатюрна ESP32, яка знаходиться безпосередньо близько до сенсора з шиною I2C і дальше через wifi або espnow передає дані на основний контролер. Мова йде про сенсори температури і вологості SHT30, 4 шт по сторонах теплообмінника і один в каналі після постнагрівача. Ніби супер швидка реакція тут не критична, все рівно сенсори оновлюються раз в 30-60 сек. До основного контролера чи wifi роутера не більше 3 м. через перекриття глиняної стелі. Приблизно рік назад так зробив датчики вимірювання швидкості повітря. Вони рік "тимчасово" працюють по wifi і закинути в НА, біля самого датчика SDP810 знаходиться мініатюрна ESP32 C3 Super Mini, до якої підведено тільки живлення. І за цей рік ніяких проблем з цим не було, просто немає часу зайнятися ними, щоб перевести на RS485. Це не повноцінне безпровідне підключення, бо живлення потрібно підвести, але самі дані передаютсья без проводів, що може вирішувати деякі проблеми. Згадав що минулого року, коли робив датчики швидкості повітря, натрапив на деякі пристрої від компанії Aranet. Їх фішка якраз в тому що роблять безпровідні датчики, але на частоті 868 МГц, і орієнтовано це на професійне застосування. Тому може і в домашній системі приточно-витяжної вентиліції цілком робочим є використання "безпровідних" датчиків? Чисто для роздумів чи має це сенс.

Кількість перезавантажень ESP32 за сьогодні трохи дістала, їх було чомусь дуже багато, навіть більше ніж раніше коли вентиляція працювала в штаному режимі. Зчитав серійні логи, бо тільки там показує причини збоїв, ось таке розшифрування. Той самий чат-гпт нарекомендував всякого - додати таймаут I2C, відключити сканування, збільшити період оновлень датчиків, і ще дещо. Також там згадано один з yaml файлів і одна з причин була що виникає якийсь конфлікт, хоча в тому файлі ніяк не задіяні датчики з I2C. Але навіть відключення цього файлу і застосування всіх рекомендацій не дали результату. Перезавантажень стало менше, один чи два рази за декілька годин, але вони не зникли. Щось I2C вимахується. Цікаво що цей код без змін працює десь з лютого, якщо не помиляюся, і ніяких проблем не було до одного моменту, приблизно серпень місяць, коли відбулися якісь зміни в I2C, і після цього почалося.

Тільки ці граблі ніяк не впливали (я так думаю) на роботу контролера, бо що з ssr, що без них, поведінка однакова. Дивно інше, оскільки тимчасово нагрівачі незадіяні, то вентиляцію на ніч вимкнув, щоб не обмерз теплообмінник. І вимкнув автомат до вентиляторів, а контролер з датчиками залишилися увімкненими. І за цілу ніч жодного збою контролера. Але зранку як тільки запустив впнтиляцію, то тут же 3 перезавантаження протягом 10-15 хв... І дальше працює як нічого не було. Цікаво 🤔

Просто для інформації, щоб остаточно відкинути вплив SSR регуляторів напруги 4-20 мА на роботу контролера ESP32 (як тут стверджують). Сьогодні вентиляція запущена з мінімальним набором пристроїв, тільки вентилятори, датчики і сам контролер ESP32. Всього іншого в щитку немає, SSR фізично від'єднані, нагрівачі обезточені. За деякий час роботи контролер ESP32 два рази перезавантажився. Тому проблема зарита десь глибше, може сам контролер вимахується, а може на шині I2C ЕМ перешкоди збивають сигнал і це сприймаєтсья як критична помилка. Але SSR тут точно не при справах. Якось так.

Можливо хтось є "щасливим" власником такого чуда? Хочу зрозуміти чи то проблема тільки в мене, чи має місце бути. Купив колись для деяких робіт з ЛДСП і буквально через декілька днів роботи почав туго ходити. Дійшло до того що в розпал роботи над меблями вже було важко ним працювати, бо потрібно було силу прикладати щоб заглибитися фрезою. В цілому фрезер був на гарантії ще, але оскільки робота без нього стала би, то вирішив розібрати і глянути. І ніби там все ок, чисто, смазка присутня, мав би працювати. Зібрав назад, може до кінця дня більш-менш було добре, а наступного знову те саме. Важко було працювати, але треба було закінчити, тому прийшлося. Після цього ще щось з ним робив і та сама ситуація, ходить туго, таке відчуття що навіть десь клинить. Для грубих робіт ще годиться, для фіксованих робіт, де фрезу виставляєш в одному положенні і так працюєш, також піде, а от для заглиблення то біда. Там висота ходу 55 мм і приблизно на середині клинить, тобто його можна витиснути на всі 55 мм, але якщо відпустити фіксатор, то він повернеться до половини, а дальше хіба силою тягнути, і то здаєтсья не витягнеш повністю. Назад та сама ситуація. Повторно його не розбирав, бо лінь, а з іншого боку не знаю чи то фікситься чи може така його болячка. Хоча мені його не часто потрібно, може раз в рік, але навіть і так хотілося би щоб працював як треба. Тому може хтось підкаже чи знайомий з таким фрезером, щось можна зробити чи така в нього проблема не лічиться? Новим ходив гарно, відпустив фіксатор і фрезер вилетів.

Що ж, купив завіси Muller з дотягом і без, з дотягом для великих дверей, без - для антресолі. Але про всяк випадок думав комбінувати, якщо великі двері будуть довго закриватися на дотягах, то можна підсунути одну завісу без дотягу. Але все ок, закривають може на 1 сек довше від блюм на іншій шафі. Але планка Н=0 і при ЛДСП 16мм накладання було на всю плиту, і навіть пів міліметра вилазило за межі, прийшлося майже на максимум викручувати регулювання вліво-вправо. Планка 2 мм була би якраз, але думаю не впадуть. Єдине що не зрозуміло, завіси не крутив зовсім, але при встановленні на одній завісі дверка притягнута, на іншій наоборот відтиснута від корпусу. Не думаю що на виробництві схалтурили з отворами, хоча... скоріш за все гвинти на завісах збилися від нульових налаштувань. Поклеїв кромку там де хотів. В тих місцях де було вдарено і кромка задерлася вирішив погріти її і чудо, вона сіла на своє місце і майже не помітно що там був якийсь удар. Колір кашемір дуже світлий і білого залому, який при прогріві став ще меншим, не помітно зовсім. Тим більше то на висоті 2,4 м і біля підлоги. Але рекламація прийнята 🤣 Не знаю що за виробник ЛДСП, здається Кроноспан, але воно таке ніжне що аж страшно. Сверлив отвори під ручки, то боявся що відпаде зі зворотньої сторони, тому сверлив з обох сторін на зустріч, попередньо засверлював 2 мм. А зі сверлінням справиться дворічна дитина, плита мягка як масло. Всі інші меблі в мене з ЛДСП Egger, то там треба було прикласти силу для сверління, а в цьому Кроноспані однією лівою. Саморізи 3.5х15 заходять без засверлювання, та й взагалі напевно викруткою можна саморізи крутити, в Egger якщо не помиляюся засверлював 2 мм. Якийсь необережний удар і вже скол. А ще трубу для вішаків врізали на 8 мм коротшу 🤣 Якість! 😬 Схоже перший і останній куплений заводський виріб.

В наявності і нормальний роутер, і комп'ютер з нормальною мережевою картою (LAN), і окрема PCI-e карта Wifi/BT Intel. Тільки от компютер стаціонарний і стоїть на одному місці, де є кабель, то чому не підключити інтернет кабелем?)) А так перевіряв швидкість, з кабелем стабільно завжди заявлені 100 мбіт, по wifi швидкість і пінг завжди гуляють, буває і до 100 доходить, буває просідає до 50-60, а на завантаження до 100 не дотягує ніколи. До роутера по прямій 4-5 м, через дві цегляні стіни. Та й таке. Обох варіантів для середньостатистичного використання вистачає. Але якщо про стабільність, то кабель таки не буде вимахуватися як той wifi. Але як писав в повідомленні раніше, кожен робить як хоче )))

Дивно, тиждень назад точно такий самий "викинув" і замінив на новий від іншого бренду з WiFi6, бо цей не влаштовував своїм сигналом в самі дальні точки будинку. Сигнал постіно обривався і швидкість дуже мала була. Дивно як вам його вистачає аж на все, прямо по цілій хаті. Хоча може стіни вирішують, що там у вас ГБ? У мене цегляні, при чому перестінки товщиною як несучі )) Через дві стіни ще нормально було, якщо по прямій, а якщо діагонально то повна срака, навіть на відстані 6-8 м від роутера. Хоча може роутер змучився... п.с. Продам, підключите собі MESH 🤣 Не битий, не фарбований.

Хах, я ж просто не читаю все підряд, коли справа стосується оффтопу 🤣 Не варто забивати голову слідкуючи за всім хто що пише 😉

Ви конкретно покажіть де хтось про це згадував. Або ж знову собі придумали 🤣 Я тут при чому? Я нічого не рекомендую, просто висловив свою думку що кабель стабільніше ніж wifi. Звичайно тягнути кабель до кожного приладу це треш. В мене і так крім ПК по кабелю підключений тільки ТВ (зовсім поруч), який ще з тих років, де wi-fi в ТВ був дуже рідко. Але у звязку з тим що недавно купив ТВ приставку, то і там кабелю вже не треба. Ну якщо на ПК (не ноутбук, а саме стаціонарний пк) дивитись тільки ютюб і сидіти в інтернеті, то і wifi вистачить, але якщо ще робоче місце і є потреба в стабільному з'єднанні, то краще таки кабель, wifi непередбачуваний. А ще, нещодавно дивився на нові монітори і здивувався, в нових моніторах чуть не в кожному ethernet вхід 🤣 Отакої! Ну то ніби не для всіх потрібно, але в таких випадках кабель якраз пригодиться.