TaurosRMK

Зображення з офіційного сайту. Як мінімум видно перемикач у фірмовому зеленому кольорі. А також логотип на корпусі (можливо штамповка, а не намальовано), також наштамповано якийсь номер на іншій частині корпусу, і з'єднано дві частини тільки на два гвинти. На наклейці зверху пусто, логотип знизу, по середині якісь надписи, все чорним. В гуглі пошук видає багато варіантів з червоним перемикачем (включно з старішими версіями, там здається був червоний), тільки перший варіант з зеленим як на сайті. Не буду запевняти що то обов'язково має бути зелений, але може і так? Хоча це те саме фото з офіційного сайту. Тому треба живі фото дивитися, а не картинки які всі копіюють один в одного. Але це все просту думки.

То ж, три останні версії логотипу вже зібрали, хто має з двома верхніми? )))

Думайте як хочете, я просто кажу що таке буває і нічого в тому немає. Звісно виробник стараєтсья зберегти узнаваність, але інколи зміни бувають дуже кардинальні. Не то щоб я стверджую що то 100% оригінал, але судити по наклейці так ще й через інтернет, то таке собі. Треба в живу бачити.

Не змінює того факту що виробники роблять ребрендинг, що може тягнути за собою не тільки зміну логотипу, але і цілого стилю. Тому упаковки, наклейки, логотипи і всяке таке в цілому може відрізнятися.

Абсолютно норма в теперішній час. Інколи щось шукаю по інтеренті, то різниця в ціні може бути до 50-70%, на той самий товар.

А не припускаєте що бренд міг зробити ребрендинг і змінити логотип? Відповідно на ринку можуть бути старіші моделі.

Так в тому то і справа що тиск не тримав, через ніпель не пропускав, значить десь мембрана. Це вмонтований в котлі, а не окремо стоячий. Але то вже історія. Чи маєте на увазі зараз, через те що тиск падає також варто перевірити бак?

Падає тиск в котлі. Котел двохконтурний ITALTHERM City Basic 24 F. Десь 5-6 років тому була проблема що тиск наоборот зростав, одного разу навіть затопило, прорвало прокладки в теплообміннику. Потім замінив ущільнювачі на крані підпитки, який вже не тримав, і все стало в норму. Також був замінений розширювальний бак, мембрана якимось чином була пробита. Відповідно не було стабільного тиску, при нагріві різко зростав, а при охолодженні падав. На даний час, хоча і попередні роки таке саме було, за доволі довгий період тиск в системі падає. На холодному котлі ставлю 1.2-1.3 бара, все ок, все працює, але за якийсь час, який ніяк не засікаю, але приблизно місяць, може півтора місяця, тиск на холодному котлі вже 0.8-0.9 бара. В минулі роки були 2-3 рази такі ситуації, що тиск впав менше норми і котел видав помилку. Приблизно раз за сезон таке могло статися, бо ніхто не звертав уваги, дальше вже моніторив тиск і підкачував при потребі. Чи можна якось знайти де пропускає? Радіатори + тепла підлога (просто врізка в магістралі). По радіаторах важко оцінити, ніби не помітно щоб десь протікало. Але враховуючи що це доволі довгий період, за місяць-півтора може протікати по 1-2 каплі на добу, що важко помітити. За всі роки користування котлом радіатори інколи знімалися, в тих кімнатах де робилося фарбування стін (я не з тих людей хто обмальовує радіатори і меблі по периметру 😄). Тому може десь щось криво стало, цілком ймовірно, бо інших варіантів поки не бачу. Але візуально наче все ок.

Спостереження. Використовую датчики температури і вологості SHT30. По вологості калібрував перед встановленням, якщо не помиляюся то минулого року. Забігаючи наперед значення вологості ніяк не пригодилися, тільки дивлюся на них. На приточному каналі є послідовність датчиків: на вході в теплообмінник, на виході з нього, дальше після нагрівача, і останній на подачі в кімнату (в анемостаті). Помітив що вологість по датчиках сильно гуляє. Враховуючи що це приточний канал, то абсолютна вологість від входу в теплообмінник до подачі в кімнату мала б залишатися однаковою. А по "відкаліброваних" датчиках вологість стрибала, і якщо подивитсия на вхідну, і ту яка подавалася в кімнату, то вона зросла, що теоретично неможливо, адже тут був би потрібен зволожувач в каналі, якого немає. То звідки вологості взятися? Відключив калібрування і через деякий час звірив показання ще раз. І на диво без калібрування показання більше схожі на реальні, де абсюлютна вологість плюс-мінус тримаєтсья стабільною на всьому проміжку. Звісно похибка датчиків присутня, але з калібруванням похибка виглядає дуже високою і не логічною, то в плюс, то в мінус. А без калібрування похибка завжди в плюс, що більш правильно. Також дивно було що з каліброваними датчиками недавно бачив на виході з теплообмінника вологість порядка 15-18%, щось дуже мало. І по калькулятору розрахунку ефективності теплообмінника на сайті виробника, вихідна вологість після теплообмінника також ближча до тиж значень, де калібрування відключено. Цікаво як так можливо 🤔 Датчики за тривалий період роботи самокалібрувалися чи що?

Та я розумію, не сприймайте це як правильну електричну схему. Це просто графічне відображення того, що буде в щиті. Все рівно в щиті все йде на клемники, а далі тягнуться відповідні кабелі. То ж мінус граблі. Те саме що і вище, не сприймайте це як правильну електричну схему, в реальності підключення буде зовсім по іншому. ШІ пише що резистор обов'язково тільки при лініях більше 50 м і великих швидкостях. Прикинув що можна утворити одну шину, всю групу датчиків можна з'єднати послідовно і від самого дальнього до входу в контролер буде може 16-18 м, ну максимум 20 м. При такій довжині сміло можна ставити 115200 (більше не підтримується) без резисторів. А в цілому це нюанс, резистори є в наявності, якщо щось буде не так, можна додати. Тільки не знаю чи на стороні ESP контролера резистор є. Тобто знову мінус граблі. Але, з приводу топології, в мене зараз підключено все через клемники, частина пристроїв у самому щитку, частина поза межами. Ніяких резисторів немає і все працює як треба 🤔 Крайня права група (2+2) це RS485 А/В. А тут що не так? Контролер має вихід 5 В (тобто вбудований перетворювач 12 В -> 5 В). ESP32 приймає 3.3-6 В, навіть якщо на тих 20 м будуть падіння, то думаю до самого дальнього дійде 3.3 В, тим більше що датчики споживають мізер. В крайньому випадку можна додати перетворювач 12 В - >5 В. Тобто і тут граблів немає як таких. Про це не зрозумів, адже частково воно дублює другий пункт, де я вже відповів, максимум 20 м, 115200 спокійно буде, а більше все рівно не можна. Зараз все працює без тормознутості (5 різних пристроїв по RS485 + сам контролер), підключено через клемники, до кожного пристрою свій дріт, найдовший десь 10-11 м, потім один 6-7 м, інші в щитку. То чому від додавання 2-3 нових пристроїв при тій самій довжині кабелю (тільки буде шина) щось має тормозити чи губитися і тд? Схоже тут також мінус граблі. Та й таке. Не то щоб поспорити чи заперечити ваші висновки, але якось так виходить що граблі більше притягнуті за вуха, ніж мають місце бути. Єдине що RS485 можна шиною протягнути.

Точно не там, де малюються електричні схеми 🤣 Figma, робочий інструмент. Аналогічно розриваю коло на SSR коли воно не потрібне. Хоча можна було взагалі вмикати тільки коли воно реально потрібне, а так реле вмикаються по настанню певної температури на вулиці і вимикаються коли температура зростає. Умовно сезон "Зима-Літо". А дальше вже відпрацьовує PID. Тобто є ще мізерний шанс що навіть при вимкненому PID, тобто коли нагрів непотрібен, SSR якось заважає, хоча ток через нього не проходить 🤔 Але, скоріш за все "проблема" як така не 100% в SSR, а більше в дротах, бо там і силові, і сигнальні практично в одному кабель каналі (два роздільних поруч), і в кабель каналах щитка перетинаються всі підряд.

Якось так

Не помиляється той, хто нічого не робить (С) 🙂 Здається у @Dmode схожа по керуванню система, в нього також окремі вентилятори з керуванням 0-10В, нагрівач керується аналогічним SSR 0-10В, датчики цифрові і окремий контролер для цього всього, тільки не на ESP32, а Loxone. І можливо щось там ще є в системі. Тобто все керування зроблено власноруч, а не якесь заводське рішення. І в одній з тем він згадував що не помічає ніяких проблем у використанні SSR 0-10В, все працює як треба. Тобто можна припустити що система в цілому працює як задумано. Але як все підключено, це вже інше питання, можливо від цього також багато залежить (вибір і розводка кабелів, довжина кабелів, розміщення обладнання та ін.). Чи може @Dmodeпідтвердити що в системі керування ПВУ немає ніяких проблем в роботі? А можливо навіть підказати як зроблено підключення чи розміщення обладнання? Оскільки в мене дуже схожий набір обладнання, тільки контролер на базі ESP32, то мало би також працювати все. Воно то і працює, рік чи навіть більше я не помічав ніяких проблем і навіть не думав про то. Тільки недавно, в кінці літа іноді ESP32 почала перезавантажуватися, в рандомний час, бувало 1-2 рази на добу, бувало більше або взагалі без. Причина task watchdog, потім по логах знайшов що тригерить щось пов'язане з I2C. А з І2С в мене тільки датчики на мультиплексорі, але на доволі довгому проводі як для цієї шини, так ще й поруч з силовими. В чаті розробників про це сказали що десь якраз в той період було якесь глобальне оновлення І2С (зміни в коді і всяке таке). Тому цілком можливо що це на щось вплинуло і ESP32 з І2С може ловити баги. Так що конкретно стверджувати що проблема тільки в SSR не можна, бо ці збої почалися в кінці літа, коли SSR ніяк не задіяні (обезточені повністю). Це раз. А два, це те що всю минулу зиму аж два SSR майже постійно були в роботі і ніяких проблем не було помічено. То щось не в'яжеться що проблема 100% в SSR. А де конвертери? Якщо основний контролер буде отримувати дані від сенсорів по rs485, які можуть бути проблеми? А я якраз всі сенсори хочу перевести на rs485. Так конвертери то погано (С) vbb 😉 Які конвертери і куди підключати, на основний контролер ESP32 по rs485? Чи не буде це працювати так само, як описано вище, І2С -> RS485? Не бачу різниці. --- Я ж наче не писав що в мене якісь серйозні проблеми з датчиками, як такі які заважають нормальній роботі. Немає проблем з тим що датчики пропадають на довгий період чи шлють некоректні дані, просто інколи в логах можна побачити щось таке "SHT30 сенсор встановив флажок ***", не пам'ятаю дослівно. Але це проходить через один інтервал оновлення (30-60 сек), і тим більше це не помилка (тобто не помічено червоним і відповідним текстом), а просто попередження. А якщо не дивитсия в логи круглодобово, то того навіть не помічається, ну пропав датчик на 30-60 сек, а потім повернувся, все як працювало так і працює, бо фактично то просто не оновилися дані в черговий період, тобто збереглося попереднє значення. Так що проблема не глобально в датчиках чи якійсь неправильній роботі контролера і точно SSR тут не основний винуватець, бо періодичні рандомні перезавантаження контролера почалися коли SSR не були в роботі. І може то взагалі софтверний баг. Можливо тут би розібратися з проводами, бо їх трохи багато і все на купу, замінити два різних контролери на один, аналогічно замінити два блоки живлення (24В і 5В) на один 12В, і винести SSR поближче до ТЕНу, заодно все повісити на rs485 - думаю цей набір дій може багато чого вирішити.

5В / 2А хоча б буде? Так щоб смарфтони заряджати 😄 А я то думаю чому в мене на щупах мультиметра в повітрі є напруга 🤣

А як пан порекомендує боротися з перешкодами якщо залишитися на варіанті 4-20 мА чи 0-10 В? Відкинемо все інше, мова тільки про SSR 4-20 мА / 0-10 В та нагрівачі.

Та я і зараз використовую PID, тільки з SSR 4-20 мА. Але як PID буде працювати зі звичайним SSR 3-32VDC. Чи то без різниці яке там реле буде, хоть просте NO/NC, просто буде вмикатися на певні періоди, щоб в результаті підтримувати потрібну температуру?

Та програмна частина це інше питання, питання в тому чи буде на виході такий же ефект. Наприклад якщо потрібно підігріти тільки на 1-2С, то немає сенсу вмикати нагрівач на повну, якраз тут PID і 0-10В чудово працює.

Наразі використовую такі SSR регулятори напруги для нагрівачів у вентиляції. Все ніби нічого, плане керування 0-10В, PID працює чудово, підтримка стабільної температури. Але зворотня сторона це шуми і перешкоди, і ніби на перший погляд серйозних проблем не помічено, працює більше року, але інколи датчик відвалиться, інколи ESP перезавантажиться, і чомусь останні місяці цього стало більше. Хоча якщо не дивитися логи системи, то все ок. Думаю про невеликий апгрейд системи керування, будуть деякі зміни і прийдеться змінити SSR бо не буде сигналу керування 4-20мА, а все перейде на 0-10В. Тут або SSR замінити, або купити регулятор 4-20мА, що плюс-мінус те саме по ціні. Але подумав чи не відмовитися від таких SSR з плавним керуванням на користь SSR Zero-Cross, вони ж наче не створюють таких шумів і перешкод? Припустимо що не створюють і можна перейти на них, але там сигнал керування AC або DC, ну логічно вибрати 3-32VDC для системи. Але основне питання чи можна з таким керуванням добитися такого ж плавного регулювання нагріву? Тут також знадобляться якісь мосфети, щоб не клацати реле постійно. Але більше цікавить чи можна тут налаштувати PID чи щось схоже, щоб нагрівач грів рівно стільки, скільки треба для підтримання температури?

А те що при відключенні певних девайсів від мережі (вимкнення автомату) ця напруга зменшувалася, це про щось може говорити? 36В це коли напруга на всіх пристроях, якщо вимикаю автомат нагрівачів, напруга падає до 26В, вимикаю ще вентилятори, напруга стає здається 12-16В.

В щиті управління вентиляцією є блок живлення Mean Well серії MDR на 24 В. В ході певних дій заміряв АС напругу між GND та PE, показало 36 В. Всякі там ШІ пишуть що це може бути не критично, але може буде погано. В цілому їхню писанину не дуже зрозуміло, якщо не розбиратися в темі. Тому питання чи це якась проблема чи допустиме явище?

Споживання контролерів, датчиків і всього іншого. Заміряв скільки споживає система керування ПВУ, враховуючи всі датчики, контролери, реле і все що є в щитку. З блока живлення 24 В в робочому стані споживання лише 0.24 А, а на максимумі 3.1А. Є ще блок живлення на 5 В, для різних датчиків, в тому ж режимі споживання 0.1-0.12 А, а при старті бували стрибки до 0.24 А. Тобто сумарне робоче споживання лише 6.5 Вт і при максимальному навантаженні близько 9 Вт? 🤔 Це типово чи щось не то? Я просто не розумію навіщо я колись купив блок живлення 24В 1.7А, якщо на той час навіть половини цього обладнання не було 🤣 Зараз є думка перейти на один блок живлення 12 В і дещо переробити. Тому задумався якої потужності брати блок живлення. Думав спочатку такий же на 40 Вт, а перемірявши реальне споживання, зрозумів що то трохи більше ніж забагато ))) Думаю навіть з 1.5х запасом вистачить з головою сумарних 15 Вт? Тобто якийсь 12В 1.25А.

Я бачив що ви згадуєте F7, але... 🤔 На рахунок вугільного. Для тесту ставив такі - фільтр салону вугільний - і в перші дні відчув ефект, коли на вулиці було задимлено, то в хаті нічого не відчувалося. І так тривало може 2-3 місці, потім ефект почав слабнути і згодом взагалі не допомагало. Ну може при невеликому димі ефект був, я ж не перевіряв чи є на вулиці дим чи ні. Але коли сильно диміли, то в хату вже трохи затягувало. Так що ефект таки є, хоча не довго триває, бо вугілля в тих фільтрах зовсім мало і з часом воно вже перестає працювати. До вище написаного додам ще те, що у такому фільтрі зовсім мала кількість вугілля, фактично воно дуже дрібне як порошок і знаходитсья між шарами фільтрувального матеріалу. А от коли це буде умовних 200-250 гр активованого вугілля в грунулах, то чому б йому не поглинати запахи? Якщо це робив вугільний фільтр салону, то окремий вугільний фільтр також має з цим справлятися. А із за кількості того вугілля я думаю це буде краще і довше. Думаю я таки спробую, але напевно це буде щось кастомне, а не заводський варіант. Бо з HEPA я так зрозумів немає сенсу зв'язуватися. --- До речі aff.com.ua/ugolnye-filtry

Так ви по діагоналі прочитали, тому і не вловили суть питання )) Ще раз, я не націлююся саме на хепа фільтр, а думав як боротися з запахами і в пошуках натрапив на такі вугільні фільтри для очищувачів повітря. Там засипано гранульоване активоване вугілля яке чудово має поглинати всі запахи і в цілому довго служити. Знайшов підходяці по розмірах для свого фільтр боксу, щоб не думати самому як його зробити, але є один нюанс, такі фільтри продаютсья в комплекті з хепа (1+1), або йдуть комбіновані, тобто бутерброд з хепа і вугільного. Так от, якщо купити такий фільтр, то як не крути хепа буде в комплекті. То що викинути його чи може використати, хай би був? 🤔 Ну або ж замовити на 3д друк таку сітку у формі сот і засипати туди гранул активованого вугілля, а не купувати той комплект з хепа. Плюс-мінус може вийде те саме по ціні. В цілому до тепер обходився зі звичайним фільтром грубої очистки, тому його вистачить і далі. Так що ціль не хепа, але він йде комплектом, то десь треба його прикрутити 😁 І щоб даремно не витрачати час на роботу, а потім виявиться що хепа за місяць-два забється і прийдеться його викинути, то для цього і запитав, може хтось щось підкаже. Знаю, замовляв.

Ну основне питання там про HEPA фільтр, всі інше тільки описує ситуацію. Як він себе поведе в приточному фільтр боксі, навіть якщо буде предфільтр G4, то він затримає тільки грубий пил, а все інше осяде на HEPA і може статися так, що досить швидко фільтр забється і опір зросте, вентилятор почне напрягатися і прийдеться те все дуже часто чистити або міняти, що зовсім не варіант. А може і ні, і HEPA буде служити довго. А на рахунок боротьби з запахами, то фільтр з гранульованим активованим вугіллям думаю чудово справиться з цим завданням. Заводські варіанти можна підібрати по розмірах, але там HEPA в комплекті, або ж 2 в 1. Тому треба розуміти чи є сенс возитися з HEPA фільтром, чи простіше придумати якийсь корпус на 3д принтері, наповнити його гранулами активованого вугілля і отримати фільтр проти запахів.

Тема вентиляції схоже мертва, але я таки спробую, може гуру щось підкажуть. В своїй ПВУ зробив кастомний фільтр бокс, доволі немалий по розмірах. На даний час там є місце під 4 шт автомобільних фільтра салону, розміщених у формі літери W. Загальна площа фільтрації близько 2.2-2.3 м2. Перед ними ставив гармошку з полотна G4 (по типу як синтепон), щоб вловлювалися грубі частинки і фільтри салону довже залишалися чистими. Але після чергової заміни фільтрів задумався що щось не то, тому що полотно G4 забруднювалося дуже сильно, а фільтри салону фактично були чистими. ШІ на рахунок цього відповів, що стандартні фільтри салону по рівню фільтрації приблизно однакові або зовсім трохи кращі за G4. Тобто фактично те, що пропустило полотно G4, з легкістю пройшло і через фільтри салону. Подумав що варто би переробитим фільтр бокс і задумався про HEPA фільтр, а точніше навіть про комбінований HEPA + вугільний. Такі фільтри використовуються в очищувачах повітря, є як комбіновані HEPA + вугільний, а є кожен окремо. Спочатку мене цікавив саме вугільний, тому що час від часу виникає проблема з задимленням і це все потрапляє в будинок, а контролювати ніяк. Один раз використовував фільтри салону вугільні і дійсно деякий час забув про будь які запахи, але з часом ефект втратився. Натрапив на ці фільтри для очищувачів і мене зацікавив вугільний фільтр, де в корпусі у формі сот насипано гранульованого активованого вугілля. Думаю такий вугільний фільтр має працювати значно довше, ніж вугільний фільтр салону. Але зазвичай ці фільтри продаються комплектом з HEPA, або як згадував раніше, йдуть комбінованими. Ну HEPA, так HEPA, чому б і ні. Знайшов підходящі по розмірах фільтри, які можна розмістити в фільтр боксі по діагоналі і по розмірах вони близькі до двох штук фільтрів салону, які використовують зараз. Тобто може бути такий бутерброд: фільтри салону як перша стадія фільтрування (можна вважати що G4 або зовсім трохи краще), після нього HEPA (зазвичай HEPA11 або HEPA13), а після цього вугільний фільтр. Площа фільтрування салонних фільтрів двох штук буде десь 1.1 м2, а яка буде площа HEPA фільтру важко сказати. Ну можна припустити що точно не менше 1 м2, тому що по розмірах як два фільтри салону, хіба що товщина трохи менша (десь 25-30 мм), але в HEPA здаєтсья більше складок. Тому хай буде той самий 1 м2 площі. Розміри комбінованого HEPA фільтру 400х230х40 мм, а товщина вугільної вставки зазвичай 10 мм, тобто товщина самого HEPA фільтру десь 30 мм. Теоретично можна збільшити площу фільтрування в 2 рази, якщо використати два HEPA фільтри і відповідно 4 фільтри салону, розмістивши їх у формі літери V. На даний момент цікавить одне, на скільки такого HEPA фільтру вистачить? Зрозуміло що це залежить від багатьох факторів, але може хоча б приблизно, на який термін можна розраховувати? Чи мав хтось досвід з такими фільтрами, в тому числі з тими самими очисниками повітря, або ж хтось використовує HEPA в вентиляції? ПВУ працює зазвичай в діапазоні 120-230 м3/год, але на максимумі може до 400 кубів, тому є добрий запас на HEPA фільтр. Також планую автоматизувати ПВУ по СО2 та інших датчиках, щоб без потреби не ганяти повітря, якщо в будинку нікого немає або рівень СО2 комфортний. Тобто теоретично ПВУ не буде працювати 24/7, що також вплине на ресурс фільтрів. Не скажу що повітря сильно забруднене, попередній раз полотно G4 стояло десь 9-10 місяців і по датчиках потоку повітря не помітив сильного перепаду тиску. Виробники очищувачів повітря з такими фільтрами вказують термін служби 2-3 роки, але одна справа це очищувач повітря, а інша справа приточний фільтр бокс в ПВУ. Хоча в характеристиках таких очищувачів вказується доволі великий розхід повітря - 300-500 м3/год. Надіюся що хтось таки загляне в тему і щось порадить, особливо гуру вентиляції @Dmode @volomoto @standov та інші. Хоча може HEPA для вентиляції то за дуже, в цілому вистачило би якогось F7-F9, але пріоритетом є саме вугільний, а оскільки HEPA йде в комплектті або навіть комбінований, то куди вже його дівати.