TaurosRMK

Підкажіть як хто робив наступне. Є телескопічна витяжка на кухні, двигун вже явно хоче відпочити. Мабуть треба почистити та змістити, але бажання займатися цим немає, і тим більше він все рівно гучний. Тому планую купити канальний вентилятор і розмістити його на горищі. Є шумоглушник і канали, тому саму трасу переробити не проблема. Очікую що це точно буде краще, тому що увесь шум буде на горищі. Труба від витяжки йде через стелю на горище. Хотілося б залишити функцію вмикання вентилятора у витяжці, вона ж телескопічна і коли витягуєш то вмикаєтсья вентилятор, що зручно. Перемикання швидкостей не буде, напевно, бо вентилятора одношвидкісний. Так щоб по менше все розбирати вийде чи таки прийдеться витяжку знімати і перепаювати проводи? А самі проводи напевно краще якісь силіконові, щоб витримували високі температури? Звісно проводи поза повітроводами, але в області самої витяжки вони все рівно всередині. Можна вентилятор увімкнути на горищі через розумну розетку, а на кухні поставити якусь кнопку. Але то таке, не надійно.

Шось пішло не так...

Може хто в темі, яка різниця між брендами Вентс і Домовент, а в даному випадку між канальними вентиляторами? Бо є вентилятори ВК 125, обидва мають однакові характеристики, тільки Вентс дорожче на 1000 грн 🤔

Ну... Різниця між просто СІП і мідь+гофра напевно трохи є, хоча спеціально не рахував 🤔 тому і подумав про СІП і зразу розраховував на 16 мм2, навіть гільзи вже купив. Але ще справа до цього не дійшла. В цілому може і дійсно простіше буде 2х4 мідь, бо земля вже прокладена окремо. Менше переходів і додаткових елементів. Хм... 🤔

Я ж наче не вказував що спеціально трос для СІП-у купив. Там на тросі сонячний кабель. По 16 мм2 не в ціні питання, а в тому - а навіщо? В цілому може і так, може в іншій будівлі буде атомний реактор, то пригодиться СІП 16 мм2 😄

Та це так, але як для прокладання між будівлями то в цілому трохи перебір. Плюс до того там є трос, може додатково закріпити до тросу. Гільзи якраз маю 16 мм2, але тепер думаю чи дійсно там 16 мм2 потрібно, думаю 10 мм2 вистачить з головою. Отакої... треба подивитися як там скрутка ВВГ / АВВГ Враховуючи що скоріш за все це буде в коробці десь на висоті, то краще раз опресувати і забути.

СІП між будівлями, як надійно і легко перейти на мідь? Від основного щитка до невеликого щитка на вулиці прокладено ВВГ 3х4. Далі треба між будівлями повітрям прокласти провід і логічно що тут саме СІП підходить, десь ~15 м довжини. В цілому перехід можна робити не в самому щитку, а десь біля місця кріплення СІП до будівлі, в коробці під звісом. Бо щиток невеликий і СІП туди зайде проблематично, тому що все занято. Але питання ще який СІП вибрати? Напрошується 10 мм2, враховуючи що зустрічаються урізані перетини, то думаю якраз буде співставно з 4 мм2 міді. Дивлюся проколи, а вони тільки від 16 мм2, для 10 мм2 немає їх? Гільзи в цілому можна, прес є, але гільза 10/10 мм2, тобто мідь 4 мм2 треба збільшити до 10 мм2. Просто в гільзу напхати додаткових жил щоб її заповнити? Може є якісь варіанти під наконечники під болт, чи то не надійно? На іншій будівлі там бажано би перейти з СІП на менші перетини, 2.5 мм2 мідь, без додаткових переходів СІП10 - мідь4 - мідь2.5.

Якщо вам просто G4, то можна зробити / пошукати вживаний фільтр бокс під потрібний канал. А замість змінних касет використати полотно фільтрувальне G4 товщиною 20 мм. З сітки оцинкованої зварної зробити гармошку, щоб збільшити площу матеріалу і придати форму. Причепити/пришити полотно до сітки, вставити в фільтр бокс і забути. При потребі просто вирізати шматок полотна по розміру і замінити. Полотно дешеве, десь 150 грн/м2. З невеликими потоками в ПВУ має вистачати на довго.

Поміняв, чуда не сталося. На регуляторі поставив 44-45С, гріє воду до 56С. Виставив максимум 55С, нагрівалася аж до 68С. Щось завелика похибка. Так, нагрів плаває, нагріває більше, потом трохи падає, потім плюс-мінус тримається і знову гріє більше ніж треба. 🤷

Та чисто як тригер що треба щось зробити - забрати одяг з вулиці, який сохне, залишений інструмент, ну і всяке таке по господарству. Тобто сховати чи накрити те, що немає змокнути. Також в плані поливу газону, щоб в момент початку поливу перевірити чи не почався дощ от прямо зараз. Якщо почався, то відкласти на деякий час, а там дощомір вже наміряє скільки мм опадів випало. Може і не треба буде лишній раз поливати. Більше не як необхідність, я цікава штука.

На скільки зрозумів, тригер спрацює коли нападає певна кількість дощу, а не просто в момент початку дощу. То ж це більше саме для поливу, якщо датчик зафіксував певну кількість опадів, то пропустити полив. А мені потрібно просто фіксувати початок дощу. Окремо дощомір є, який рахує кількість опадів.

Схоже в нього будуть такі самі проблеми, легка роса буде вважатися як дощ...

Чи користується хтось датчиками дощу? Не дощомірами, які рахують кількість опадів, а датчиками дощу. Купив колись такий дешевий модуль, думав буде технологічно, буду знати коли почався дощ. Бо є іноді така потреба, знати що почався дощ, щоб не сидіти біля вікна і не чекати коли він таки почнеться. По факту поки не вдалося точно детектувати сам початок дощу. Там є два сенсори, аналоговий і цифровий. Цифровий спрацьовує з затримкою, хоча наче можна підлаштувати поріг спрацювання, але треба бавитися. От недавно був на дворі, почався дощик, хвилини 3 пройшло, як надійшло сповіщення про дощ. Ну такоє... Потім з клодом переробив автоматизацію, декілька разів змінював, привязав сюди ще сам дощомір який міряє 0.3 мм опадів і аналоговий вихід, який реагує трохи швидше цифрового. Результат тоже не зрозумілий, налаштував сповіщення на початок і закінчення дощу. Сьогодні цілий день моросить дощик і час від часу отримую сповіщення про початок і закінчення дощу, але при цьому дощ не припинявся. Ну це і не повноцінний дощ, але на вулиці мокро. Також проблема в тому що по заходу сонця, якщо був дощ, то каплі залишаютсья на сенсорі, хоть він і змонтований під кутом десь 15 градусів, але вони вже гарантовано не стечуть і не висохнуть, аже поки не зійде сонце. Так щей вночі роса випадає. Тому увесь вечір і всю ніч буде фіксуватися дощ, якого немає. На алі є трохи кращі варіанти, з підігрівом, та й сам сенсор може кращий. Чи це те саме, тільки в іншій коробці? Можна якось на таких сенсорах побудувати автоматизацію яка буде фіксувати початок дощу і було б добре закінчення також?

/// шукаю автомати посеред ночі /// Тут також наче два китайці, а два ні. Вгадайте де.

А шо це таке і як виглядає?

Прикиньте скільки штук вам потрібно і скільки в сумі все вийде, враховуючи сверління отворів, прокладання проводки. То може і невелика різниця буде. По нормальному то вони б мали бути в кожній кімнаті, а в декотрих і по 2 шт. І при цьому якісні та ефективні, а не те що продається бюджетно, трубка і два вентилятори. Плюс контроль одної системи простіше, ніж 6-8 окремих девайсів.

Я також думав з цього почати, це саме простіше )) Хоча простіше вже зробив, прочистив фільтри, на гарячій воді трохи було сміття, на опаленні чисто. І після чистки фільтрів прогнав нагрів води по кілька хвилин пару разів, спочатку наче все ок було, виставлені 45С трималися увесь час плюс-мінус. На четвертий раз таки дало збій, нагрівся до 53-54С чи щось таке, почав скидати. Але тут ще нюанс в тому, що регулятори-крутилки, так що хз як вони накручують, крутиш і показує якусь температуру, зупиняєшся і вже вільно крутиш на градусів 10 в плюс і мінус, а реакції ніякої. Щоб зменшити буквально на 1С, треба добряче повернути крутилку. Може то вони ще не сильно дають зворотній звязок, виставив 45С, а по факту може там 50С. Але все рівно, перегріви до 65С мають місце.

Конденсат буде поки у вас не витягне всю вологу з будинку. Маєтсья на увазі при співпадінні вуличної і внутрішньої температури. Потім конденсату стане менше. Але це і породжує іншу проблему, яку замовчують - через деякий час у вас вологість по всій хаті впаде до 30-35% і тоді будете думати як її піднімати. Або змиритися з таким. Але це також не всім підходить. Хоча багато хто з цим і живе. Або якось підлаштовувати продуктивність ПВУ, щоб не сильно висушувала будинок. Але це автоматично зменшує норми повітрообміну, які в першу чергу треба розрахувати по проекту або самостійно. Але знову ж таки, хтось живе і з тим, що ПВУ просто працює, нижче норми в 2-3 рази, але працює. Це все ж таки краще, ніж її повна відсутність, але трохи не співставне витратам на саму систему - тобто змонтувати ПВУ, але використовувати її на 30% від рекомендованих норм. Тут напевно все залежить від ПВУ і її місця монтажу. Одна справа коли ПВУ розрахована в натяг, тобто увесь час працює на 80-100% потужності. В такому випадку шуму не уникнути. Інша справа коли є добрий запас і ПВУ (тобто продуктивність системи) працює на 30-40% і видає бажаний повітрообмін. тоді шум має бути значно нижчий. Якщо це в умовному суміжному з будинком гаражі, де точно не буде нижче +5С, то теоретично можна. Люди на горищі монтують і все ок. В мене взагалі на холодному горищі, де в зимку майже вулична температура, і все працює. Але у мене не заводська ПВУ, тому тут є свої нюанси. В цілому що там має ламатися, вентилятори можуть працювати при мінусових температурах, хіба що їх ресурс зменшиться, датчикам без різниці, головне не допускати замерзання в теплообміннику. Можливо внутрішні компоненти на платах, і то не факт що з ними щось станеться. Постійний нагляд напевно потрібен для ПВУ, які мають обмежений моніторинг і захисти. Тобто прийдеться інколи заглядати чи все ок. Якщо система повноцінна, все повязано та автоматизовано, то з часом ви просто забуваєте про неї і хіба що міняєте фільтри час від часу. Більше можна туди не лазити. А щоб не лазити, то треба щоб ПВУ мали певний набір датчиків і ви могли у будь який час перевірити чи змінити налаштування. А внутрішні алгоритми все зроблять самостійно.

Та ні, в загальному. То ж 8 кВт*год не кожного місяця.

Ну вона у вас і працює на обертах як в мене вентилятори в ПК 😁 Плюс немає нагріву, а може комусь це буде необхідно.

Запитав про це в ШІ, написав що варіантів проблеми може бути кілька. Одна з них - підклинює трьохходовий. Як перевірити: при використанні гарячої води контур опалення має залишатися холодним, а якщо нагрівається, значить не перекриває. Дивно що так і є, коли відбуваєтсья нагрів гарячої води, обвязка подачі на контур опалення також гаряча. Чи може хтось підтвердити що така проблема саме так проявляється? Як поглянув який це вузол, то там пів котла треба розібрати щоб замінити... Чи можливо його можна прочистити?

Так то сверла не прості, а спеціально для імпактів. Бачив відео де 4-5 мм кутник сверлили за секунди. Точно шурупокрутом/дреллю було б довше.

-

Свердло по металу RedHEX HSS-G TiN MILWAUKEE Кажуть з імпактом сверлять все підряд 🙂