yur43

Поділіться посиланням на датчик рівня. В такому варіанті немає обмеження часу роботи насоса. Я б зробив: рівень = вмикаємо_насос, час (наприклад 10сек), вимикаємо_насос.

залишилось знайти схему МРРТ і трохи обманути поділювач напруги, бо ХХ мого поля 485в і при відсутності навантаження інвертор стає на помилку, бо в нього поріг 480в. Навантаження я знімав дослідно, так-то він завжди навантажений, тоді напруга в межах допустимого. З помилки виходить самостійно, коли хмарка находить.

думаю, з функцій МРРТ залишилось тільки планування відбору потужності ФЕМ, а постійний струм майже напряму йде на високовольтну шину. Зараз генерація з темного неба виросла мабуть в рази, починається з ночі і закінчується в темряві.

було в мене два поля, різнонаправлені, нормальний варіант. Переставив назад, одне поле, під 500в сумарно на ХХ. Підключено до обох входів МРРТ в паралель. Працює без помилок, робоча напруга 400-450в. Плюси: - витягує більше потужності з поганого неба - інвертор майже холодний, вітряки зрідка тихо вмикаються.

В мене в якості витяжних повітроводів виступають гіпсокартоні короба зашивки стелі. Їх міняти тільки з ремонтом. А подача йде через Atco.

досліди з охолодженням байпасом

Який акумулятор? Бмс яке?

відтепер з функція увімкнення і вимкнення. Китайці на цих інструкціях не одну собаку з'їли.

практично без різниці

Додав ще датчик температури "вхід з вулиці" і термостат COOL для автоматичного увімкнення байпасу в літньому режимі, для охолодження. Логіка проста: по температурі вулиці нижче 22С термостат вмикається, вище 23С термостат вимикається. Далі вже термостат слідкує за температурою приміщення і поступово відкриває обидві заслонки байпасу. Щоб заслонки не смикало часто, введений параметр часової інерції, там для початку стоїть 100сек, можна збільшити під свої вимоги. Або перевести термостат в двоточковий з мертвою зоною. Ще треба буде пробувати то по жарі. Ці дії для літнього охолодження вуличним повітрям. Якщо вночі жара спаде менше 22С, то даний термостат почне підтримувати задану температуру в приміщенні. Якщо функція непотрібна - ставимо термостат на максимум, він і не спрацює.

я думаю воно було перегружене і згоріло. Інвертор 12кВт, по 4кВт на фазний вихід. Там в дворі пару електричок і зарядка на 6кВт однофазна.

Там HV, батарейка 200в, весь час показує помилку "висока температура батареї 125С", але власник каже шо так і було. Працювати перестало після "наведення порядку" на ввідних і вихідних щитах. Помилку фази не показує. Без батареї теж не вмикається.

Питання: чи важлива послідовність фаз для 3-фазного Deye ?

Помітив що при налаштованому току заряду 4А реальний показник склав 7-8А. Оновив ПЗ інвертора, наче стало так як треба. Так що оновлення бувають корисні.

в мене по пару метрів на і2с все добре працює. Причому на одному дроті два датчики.

Для аналогових датчиків важливий опір дротів. Він залежить від площі перерізу, матеріалу і довжини.Зазвичай ключова довжина. Скільки сот метрів у Вас довжини до датчиків?

цифрові датчики чим завгодно можна підключати. Я все підключав інтернет кабелем 1,0мм, Одеса-кабель.

я теж помітив шо балансування на 100% заряду бажано робити частіше, я роблю кожний день заряд сонцем малим струмом до 100%, коли сонце пропадає - 20% заряду зливаю на будинок.

Більше року літій без BMS, короткий звіт. Використовую батарею LiFePo просто з активним балансиром. Зразу уточнюю - це неправильно, використовуйте BMS завжди. Але варіант такий є, і він робочий. Плюси: немає. Мінуси: 1. Точної інформації про запас заряду немає, інвертор міряє напругу і робить свої висновки про запас енергії. Через це після 100% заряду від сонця, після стравлювання частини енергії на будинок до 80%, підсумкові цифри різні, від 1 до 1,3 кВт*год. 2. Для захисту елементів батареї потрібно використовувати певні хитрощі, тоді як з BMS це робиться автоматично. Активно заряджаю батарею я тільки в режимі АС (ток до 80А) до напруги 55в, тоді ячейки не доходять до насичення. Але з часом з'являється дизбаланс. Щоб балансувати ячейки, я заряджаю їх періодично малим струмом (8А) до 58в, інвертор робить це автоматично коли є сонце. Чим частіше це робити, тим менший дизбаланс буде. Плюс такого способу - підтримання батареї в постійно збалансованому стані і додатково перекидається енергія сонячної генерації з ЗТ на власне споживання, по ЗТ все одно не платять. Remote_Set_2313053532.pdf

Швидкий нагрів за одну годину, з 3 до 4. Можна оптимізувати розтягнувши час нагріву на весь нічний тариф, зменшивши потужність ТЕНа. В плюсах: 1. Менше накипу суттєво. 2. Ресурс ТЕНа +. 3. Навантаження на мережу менше. 4. ККД+. Температурний пік буде зміщений до кінця нічного тарифу, чим досягнеться зниження тепловтрат бойлера.

Це добре. Але пункт "напруга заряду" = 50,3в мені здається вагомішою причиною непорозуміння. Він і ще значення "ток заряду" обмежують можливість батареї заряджатися. Але якщо все влаштовує, хай буде так.

через дорогу від мене кипить будівництво. Ну термін "кипить" мабуть не зовсім підходить. Десь розбіглися, місяць немає нікого. В землю влили під 90 кубів бетону, потім пояснили що це чорнова підлога і зверху буде ще 10см пінопласту і 10см бетону. Потім пішли "дишашчі стєни" з газоблоку, добра частина якого розкололася в руках. Коли кріпили вікна-двері до того газоблоку, почали задумуватися. Пропонував їм сучасний плоский дах, але захотіли класичний, з естетичним виглядом. В результаті чотири місяці з мокрих дручків складали перекриття і ту вальму, накриту рубероїдом з назвою м'яка черепиця. Виявилось що сучасна технологія дешевша раза в три, конструкцію складає 1-2 людини, все міцно і тепло. Я так зрозумів, будівельники будують завжди по своєму, ти йому привези готовий конструктор з кресленнями, він все рівно його алібастром намасте і кирпичами з дірками обложе.

минула ніч була холоднішою. Контролер ТН згенерував потрібну порцію тепла.

десь пропав