newbee2020

а разница то в чем с буквой 2.5 и без? аа, понял. если 2.5 без буквы это аналог В2.0 (прочность 2.5 МПА)? Добавлено через 3 минуты всегда думал, что В2.5 = 2.5 МПа

хотелось бы взглянуть на такую нормативную документацию, касательно плитных незаглубленных фундаментов типа УШП

я имел ввиду именно жесткие как пенофол, не подкрас пленки. двухслойные. спасибо за советы всем, наверное не стоит без понятия лепить теплоизоляцию в слой для пароизоляции, а лучше добавить ваты за те деньги и взять обычную хорошую ПИ.

Приятно, что кому-то может быть полезен мой опыт. Значит начну с конца - самим (вместе с неравнодушным родственником), был сделан забор (немного, половина была соседского), септик (две герметичных камеры по 2 кольца 1.5м и одна заглубленная до песка дренажная, на полуметре щебня, потом траншея с 160 мм канализацией, насверленная детьми 6 метров на песке, кольца куплены на ЖБИ Жуляны - рекомендую, перфоратор простенький с трудом справлялся). ладно, слишком подробно будет септик обошелся около 1.5куе, свою работу и родственника не считаю. скважина 1100уе, обустройство 1к. по этапам - УШП руководил командой я, обчитавшись интернетов и наслушавшись советов. взяли еще двух крепких парней на месяц. на всякий случай трамбанул грунт плитой 150 кг, потом геотекстиль 250гм, щебень 20-40, аварийный дренаж с канализационных труб в нижней точке, с выводом в колодцы смотровые. трамбуем, щебень 5-10, трамбуем, выравниваем речным песком (тож с трамбовкой). станок для резки пенопласта собрал родич, снял растительный слой 20 см, укладка канализациии, ввода всяких труб в дом, утепленная магистраль на внешнюю котельную (которой пока нет), закладные на калитку и полив за домом, ввод воздуха под УШП 150мм под камин с закрытой топкой. пенопласт под плиту 20 см плотность EPS-100 от викбуд, листы 1х1.5м, проклеивал титаном 753. пленку на песок не кидал. XPS Carbon Eco 100mm на несущие ребра, срезал кромку 45 градусов на самодельном стенке с нихромом+ЛАТР. армирование шаг 15 на подставках стакан, трубы ТП вязал с арматуре (знаю что не рекомендуется). на заливку набрал приблуд - вертолет, гладилки по 4метра, лазерный нивелир, вибратор для бетона. но опыта на все не хватило. прошляпили момент с затиркой (лето быстро схватилось), прошляпили момент с первым поливом (наловил поверхностных трещин). теплый пол укладывать несложно, сварили бобину для бухты 800м. главное потренироваться на листике в квадратик вести контур улиткой, чтобы развернуться в центре и вернуться. разброс контуров не больше 30% и средняя длина около 75 метров. обязательно вибратор! несмотря на небольшую глубину заливки, в бетоне 350П4 достаточно много полостей, он тяжелый, а разбавлять водой себе дороже. вибратор за пару секунд все ставит на свои места, но важно не переборщить. для разглаживания поверхностного слоя лучше всего деревянная швабра и движения в стиле "паркинсон напал" по уровню получилось неплохо (до 2 см перепад) , но верхний слой без опыта получился местами не оч. кстати потом уже на заливке отмостки и террасы наловчились, и поверхность получалась идеальной при небольшой подвижности бетона. такой опыт в интернете не скачать УШП обошлась в районе 12куе (плюс работа моя и родича). подушка 2к, ТП 0,5, армирование 1.5, пенопласт 2к, бетон с насосом около 1.6. пенопласта брал с запасом, потом 100 мм распустил на 50мм (оч легко на станке) и пустил на отмостку. сами, помимо отмостки и террасы, залили бетонные опоры под крышу террасы (надо было сразу с УШП лить, но не рискнули), потом пирог трамбованного щебня было долбать муторно. бетона заказывал с лихвой, лишнее пошло тут же на цоколь забора. кстати желание подстраховаться и взять материалы с запасом подводило трижды. теперь и ГБ лежит 4 куба, и пенопласт лишний. реальные затраты по материалам сошлись с теоретическими на 98% (кроме арматуры, ее добирать дважды пришлось). еще лайфхак - для вывода труб ТП под гребенку, класно использовать стальные фиксаторы поворота рехау, есть спецом под трубы 16мм. получается красиво удобно и надежно. и еще лайфхак по поводу магистрали на котельную. взяли две трубы (гофра нержавка 32) цельные, на них надели отдельно мягкую изоляцию к-флекс, между собой смотали скотчем и впихнули в пластик 110 (каналья самая дешман). и на эту каналью надели скорлупу из пенопласта толщина 8 см вроде, сверху слой фольги. получилось недорого надежно и тепло. (но глубину лучше побольше если большой участок на улице). дальше будет короче. стены поставила бригада за неделю, клей силтек М2 (надо было искать белый, взял серый). расход как по инструкции почти. работа 700 грн м3, армопояс 180 грн мп, балки и мауер отдельно. перемычки над окнами и армопояс по У блокам аерок. по одной стене пришлось расширить, чтобы балка достала до бетона. у блоки утеплены экструдером 30мм внутри заливки . внутренние перемычки дверей заливные. доска на саморез в ГБ в качестве опалубки. стены и армопояса обошлись в 10к (из них цена самого ГБ 5к по 1700 грн за куб если не ошибаюсь + доставка и разгрузка краном, клей 0.7). крыша осб еггер 12мм 85 листов 1к (10 листов осталось), битумка акваизол на подкладочном ковре, плюс вент проходки, гидроизоляция и коньковая черепица это 2.7к. монтаж 5+. дерева около 12 кубов пошло цена 4тгрн куб. подшивка террасы и свесов 1.2к (работа). окна общая площадь 20 квм. 2.5к (шпросы, часть солар, фасадный ламинат) если совсем подробно надо, могу в лс файлик с записями скинуть

На пачке написано было D300 375 2.5 без букавок. На сайте аерока указано 2.5 МПа.

У меня был 2.5 , вопросы к аероку, насколько это реальный показатель, я не проверял на зуб. Сам удивился, ждал 2.0. с такими параметрами д400 становится не нужон от слова вообще.. д500 на внутренние хорошо, потому что по шумке лучше д400

аероковский D300 375mm заявлено B2.5 класс (сори если капетан очевидность)

монолитная плита имеет самостоятельную достаточную прочность. задача ГБ просто не треснуть под нагрузкой от общего веса. для этого важна площадь опирания несущих колонн/стен ГБ, которая зависит от толщины стен и их количества. ну и реальный класс прочности конкретного ГБ.

хочу поделиться небольшим опытом, может кому полезно будет. первая стройка много инфы взял на форуме, надо и свою лепту внести. Дом одноэтажник переделанный проект z24 (три спальни, 2 санузла, кухня гостинна 45, техпомещение 7 квм. 12х13.5 стены аерок D300 375мм внутренние D500 150 полезная внутрення площадь 122 квм, терраса 25 квм, крыша 4х скатная площадь около 260 квм (цельная с террасой, свесы 80) битумка, холодный чердак (перекрытие пока не утеплено, водосточки нет), фундамент УШП (пенопласт EPS 100 викбуд и XPS carbon, щебневая подушка), трубы ТП pex-a 16x2 800 м, гребенка 10 контуров, армирование 14 и 8 мм, заливка с насоса 20 кубов М350П4) окна рехау 70 теплые (два по 14 аргона, два енергосберегающих, теплые дистанции, подстанции и тд) , подшивка свесов и террасы, залита утепленная отмостка 1.2м по кругу, скважина 62метра бучак, септик 3х камерный + траншея 6 метров, забор, ворота. в августе снял грунт под УШП, под НГ поставил входные и калитку. все это удовольствие обошлось около 50к. но пришлось много поработать самим если кому интересно, могу по каждому этапу подробные затраты расписать. отдельно участок и свет - тут индивидуально, потому не пишу.

ну да, я имел ввиду жесткое покрытие сверху. спасибо, наверное тогда нет смысла заморачиваться, а лучше деньги потратить на доп утепление. и еще вопрос, если можно, раз Вы заглянули в ветку - пару раз в интернете видел необычный способ укладки ПИ - когда она не подбивается под балки, а укладывается сверху в виде корыта, как бы полностью изолируя балки от минваты. это разве допустимый вариант монтажа?

был похожий насос на ОЛХ за штукан с небольшим б\у. пока репу чесал, уже ушел (( жалею..

а как влага из ваты будет выходить?

если кому надо запредельная мощность сигнала и процессорной части, плюс возможность mesh рекомендую на вторичке asus 68U на некоторых прошивках позволяет поднять мощность излучения до 1W (хотя это сильно выше сан норм). в квартире использую на 20%, отлично работает с 15тью клиентами

Планируется утеплять минватой деревянное перекрытие холодного чердака. Изучал пароизоляционные пленки - увидел много вариантов с жестким алюминиевым слоем, типа для отражения ИК излучения внутрь. потолок планируется гипсокартон. Есть смысл тратиться на такую красоту или реальная эффективность в теплопотерях (в сравнении с обычными пароизоляциями) будет не очень? Кто то изучал/применял? поделитесь опытом

надо знать реальный класс прочности для конкретного газоблока. у хорошего заявлено 30 кгс/см² (хотя думаю в реале то поменьше) вес монолитной плиты 10х10х0,15 будет в районе 45 тонн. можете прикинуть сами, хватит или нет. но надо знать точную площадь опирания. при условных 4 кв.м стен из ГБ это 120 тонн.

ну не знаю, имхо волюнтаризм - это изменить гравий/щебень в подушке УШП на песок, как делает большинство. мне кажестся есть подмена понятий, снимать надо РАСТИТЕЛЬНЫЙ слой, всегда и везде, это правда, потому что его никаким катком не уплотнить до нужного состояния (наличие корешков и тд). торф например растительный по всей глубине, потому там верхним слоем не обойтись. в большинстве случаев растительный слой это до 30 см. НО потеоретизируем- если геология - 2 метра темного насыщенного (в теории тоже очень плодородного грунта), но корешков глубже 30 см никаких там нет, Вы ведь не будете все 2 метра снимать под УШП? замещаем 30 см растительного на 30 см скального, разделив армирующим геотекстилем, отводим воду и спим спокойно если не торф и не болото, все будет гуд и на пяти метрах чернозема снизу.

Вопросы задает ТС, я делюсь личным опытом. Просто уточнил, что если считать плиту ушп то полметра чернозема ( речь про торф вообще нигде не шла) замещать щебнем не надо, это важно для экономики и расчётов. Часто встречаю мнение что надо вынимать все, это не так. Снимать надо верхний слой не поддающийся уплотнению.

Не весь. Если вниз идет глина 2 метра, надо ее всю вынимать? Я снял 15 см 20 см (дерн) с высокой стороны, достаточно. Суглинки супеси оставил. Весь материк не выкопать. Геотекстиль, щебень, водоотвод, утепленная отмостка. И пусть себе будет глина внизу, не страшно.она не намокнет и не вспучится. Сильно вкапываться это не про ушп.

Почему то распространено заблуждение, что под ту же плиту ушп надо снимать весь чернозем хоть метр. Глупость. Снять надо растительный слой с корешками до уплотнения грунта. Ушп обходится в среднем 100 дол на метре. Так это с канальный, водоразводкой, тёплыми полами, черновой стяжкой, полным утеплением. Некоторые и електрику по комнатам раскидывают. Лента сама по себе дешевле. А вы посчитайте ленту и отдельно все что входит в УШП и тогда сравним

себе армопояс делал с у-блоков на 375ммм аерок. уточнял насчет пролета под окна у когото с аерока (технолог если не набрехали), сказал 2.2м пролет при конструктиве как бюлетене (не помню сколько там). но конечно влияет сечение балки, армирование, марка бетона. кстати стандартный ублок можно пилой расширить.

38-40. только там речь про ленточные исключительно, о том что внезапно можно не заглублятся в зону незамерзания, тех буклет умалчивает. потому ситуация с УШП и низким цоколем там вообще никак не описана. ну если кто считает что без цоколя меньше полуметра (плюс лента 1,3 метра + подбетонка как по буклету) никак не обойтись, то так тому и быть.

пока ждем, можно спросить у Вас по електро теплому полу? какой есть самый тонкий под плитку/керамогранит? хочется некоторые зоны дополнительно подогреть но все в один уровень (подогрев в клей)

ух ты, на второй фотке фактически УШП изображен

никто в здравом уме так не делает. фундамент в пол - это скорее всего плитный, лучше всего УШП. у меня такой. отмостка 1.2м утепленная, от нее 20 см ребро с XPS потом 15 рядов D300 375мм. водосточки пока нет. свес крыши около 80 см, на первый ряд ГБ влага почти не попадает. а то, что его в ДБН нет, так это даже показатель современного подхода главное, что он просчитан и проверен другими.

Все придумано до нас.