newbee2020

Если не заводить трубки в ребро – получается зона непосредственно у стены не прогревается. Что будет при выходе из строя системы ТП? Придется вырубать кусок бетона из несущей конструкции. и такая бредятина сплошь и рядом в этом тексте.

думать оно всегда хорошо. разница в несущей способности эппс и ппс под полом, указанная в 001, тоже вроде как расчетная для запаса под усадку, а не для экономии. расчеты были на том же форумхаусе. теплопотери через пол можно посчитать при разном пироге, тоже вроде не высшая математика, данные в калькулятор забить.

много текста ни о чем, картинки не грузятся, опять ноль рассчетов и дурацкие доводы типа неремонтопригодности канализации и необходимости наличия проекта в обычной ленте, конечно, каналья меняется на ать-два, а проект ни нужон

1. нет желания у вас их найти, вот и все. на строим доме грамотные люди давно пересчитали и подтвердили выводы дороселл. 2. своих рассчетов у вас тоже нет, только пустая критика. 3. тысячи ушп стоят и не ломаются. уверен, что фундаментов покрученных на литых блоках, рассчитаных васьками на коленках, в разы больше. 4. плюсы УШП неоспоримы и недостижимы на других типах фундаментов. а минусы и так всем известны - только ровные участки, без высокого УГВ, с небольшим плодородным слоем, низкий цоколь, легкая нагрузка. Добавлено через 4 минуты строителям проще, да. а застройщику листать. вроде недорого, копнул бобкатом, никакой опалубки, вкинул готовых каркасов, влил с миксера, ну чуть бетона больше да. а потом начинается, отопление, вода, утепление, гидроизоляция, полы опять кубами наворачивать, заливка черновая, заливка чистовая с полами. а хуль. НАДЕЖНО! и не надо переживать за дуроселовцев, что они там напартачили и летающими лентиами на двух шарнирах )))

а потом начинает левитировать?

для топки с700 вижу указывался диапазон 12-24квт, причем 24 это для аква, там и температура газов на выходе в дымоход меньше существенно. если загрузка 6кг дров в час в номинале, то это никак не 12. 6х4=24, сходится. 12 квт при загрузке 4кг дров в топку без аква. ждем, может Шеридан прояснит. на вашу площадь два стекла смысла нет, а мне походу прийдется раскошелится.

а я думал, что критики дороселла могут доказать несостоятельность их рассчетов своими, но увы.. критика ни о чем.

Вы табличку доросела наверное не видели, там указаны разные виды грунтовых оснований и разные нагрузки под подушку 10 см щебня и выравнивание песком а 40 см может быть только если плодородный слой 40 см. у уважаемой Татьяны5 ни разу не видел больших котлованов на фотках.

откуда Вы взяли 40 щебня? по методичке 10см, 20 делают для подстраховки. месяц трамбовать это сильно! привезти каток на 3 часа не вариант?

да прям уж. там стоит нагрузка 3 тонны на погонный метр при ширине ребра 0,4 с доп армированием сеткой. 120 квм это 50 мп условно, т.е. 150 тонн несущей. мало? стены д300 на такой метраж меньше 50 тонн общего веса. вес крыши ну пусть 20 тонн, снеговая нагрузка на 200 квм крыши 30 тонн. т.е. 30% запас. и это я взял стены по периметру, а вообще еще делают внутри ребра под несущие стены. а можно и толщину увеличить, и сечение арматуры. Добавлено через 1 минуту я считал вес дома, но вам виднее конечно. фундамент считали инженеры дороселла, мне было достаточно не вылезти на предельные нагрузки. поместился и хорошо, кому надо пусть пересчитывает. если вы сами все пересчитали и можете доказать, что дороселл напартачили в своей табличке - факты в студию. или может вы сделали УШП по табличке 001 и дом развалился?

да, я вполне доверяю выкладкам дороселла, посчитал в смысле не фундамент - а вес дома, проверил нагрузку от веса дома на мп по таблице - мне достаточно.

ну так для имитации дома на скале, в подушке и предусмотрен трамбованный щебень/гравий. а дренажная труба вокруг подушки имитирует горный шведский ручей Добавлено через 5 минут я считал на свой одноэтажник 120 квм D300 375 + битум на холодный чердак - стандартный конструктив дороселла и указанные там нагрузки на мп стены - хватает с головой. а если дом большой и тяжелый, проблемные грунты, то и УШП не нужОн. кто прям сильно очкует, взять арматуру на ребра не 12-6, а 14-8, плюс на теплый пол сверху доп армирование второй сеткой покрепче

примерно такие же условия. решил делать щебень 20см 20-40 и выравнивание 10см песок "овражка" либо отсев. щебень это надежно, переплата не слишком тяжелая.

ого, а что ее можно пользовать без аквамодуля? или он снимается и топка превращается в обычную воздушку? напишите, пожалуйста, что указано в инструкции по номиналу загрузки дров и времени горения? топка у Вас в проекте отопления как вспомогательное звено или как основной отопитель? нашел в интернете такую табличку, в ней указано что топка с аквамодулем должна в номинале маслать на 20-24 квт с загрузкой 6 кг дров в час, я правильно понимаю? с одной стороны хорошо - лучше прогреется ТА при работе 2-3 часа, с другой стороны - плохо, т.к. с одним стеклом на ТА пойдет 40% (т.е. 10квт), и на стекло 30% - 7 кВт -для утепленной открытой гостинной не многовато? или ставим второе стекло (кстати, на сколько удорожает?) и получаем 47% на ТА и 18% на стекло - 4,3 квт, вроде бы уже ок. Дуже хотілося би почути думку шановного Sheridan

берите готовый конструктив дороселл и не превышайте указанную нагрузку. можно и сечение арматуры увеличить для подстраховки. конструктору посчитать с нуля это все будет довольно долго и затратно, с непонятным результатом (качество работы сможет проверить только другой конструктор большей компетенции). под условно типовой дом смысла мало, имхо.

подскажите, какие у Вас рассчетные теплопотери дома и площадь? тоже присматриваюсь к С700 + аква (сейчас на этапе проектирования), но боюсь переборщить. рассчетные теплопотери 8 квтч при -20+20. гостинная, если считать с открытым коридором, получается 50 квм. + 12квт электрокотел + ТП 16х2 + буфер утепленный 800л. может подскажете, какой у С700 номинал по загрузке дров? аквамодуль забирает около 5 квт при работе в номинале на 12 квт, верно? т.е. 0,8 куба при протопке например 3 часа на номинале получится нагреть теоретически с 18 градусов (ТА внутри дома) до 40 градусов? и потом эту воду подмешивать в ТП ночью + електро если понадобится догрев. насколько эффективна будет такая система при моих теплопотерях? что с конденсатом в топке если топить раз в день например (вечером?) сколько дров реально уйдет, около 12 кг на три часа? я правильно понимаю, что при номинальной трехчасовой протопке 12квтх3= 36 квт мы реально получим 12квт на ТА, 12 квт на тепловое излучение от камина (от стекла и от корпуса) и 12 уйдет в дымоход? вопрос серьезный - стоит ли при непостоянном проживании (например 3 дня из 7 в неделю) сразу с постройкой дома делать внешнюю котельную на ТТ котле (трубы заложу на всякий), или получится пропетлять на электро + камин с водянкой + ТА. в принципе, могу увеличить емкость ТА в проекте без особых проблем, но это надо делать заранее (усиление пятна фундамента + перенос некоторых коммуникаций). и вопрос есть ли смысл, потому что увеличивая емкость ТА мы должны увеличивать необходимые подходы к топке с дровами. брать В600 не хочу, а С500 с аква - нету. угловую воздушку бы взял, но боюсь точно будет некомфортно.

спасибо! если будете делать примерный подсчет, можно также пару альтернатив обсчитать с профилем/пакетом попроще? чисто для ясности в возможной экономии от ламинации отказываемся в пользу цены и теплосбережения, убедили! необходимость армирования обусловлена увеличиненными нагрузками от тепловой деформации? подскажите еще, какая документальная гарантия на газонаполненные стеклопакеты от "улетучивания"? и самое главное, как обывателю контролировать этот процесс?

спасибо большое за ответ. во сколько примерно обойдется обустройство одноэтажника 110 квм. профиль рехау 70 5 камер (или аналог), фурнитура без изысков, но надежная (GU?), пакет 4i-14Ar-4-14Ar-4i ( или аналоги с криптоном, R>1.2 ), звукоизоляция не важна, важен параметр цена/теплосбережение. по проемам 1400х1600 - 3 шт 1700х1600 - 1 шт 900х1600 - 2 шт 600х1200 - 1 шт двери 1000х2200 - 1 шт с отливами, москитными сетками и монтажом. окна - одна половинка глухая, вторая поворотно-откидная. и еще вопрос, насколько дороги и эффективны меры по защитте от взлома? сколько стоит, есть ли смысл переплачивать.

смотрится супер!

Уважаемый Алік, подскажите, сейчас нахожусь на этапе проектирования одноэтажника 110 квм по мотивам з24. Возник вопрос по оптимальной конфигурации окон и террасной двери. Какие будут оптимальные параметры окон и двери (по ширине-высоте) на гостиную 5,8х4,8 северная сторона? так, чтобы не очень дорого получилось. и на сколько есть смысл поднять уровень (окна не в пол), чтобы не потерять в виде на сад и в надежности конструкции? окна планировались размером 1100х1600 и 1600х1600, 1000см от пола, высота стен 3м.

ну надо же дом рассматривать комплексно, а не выбирать отдельно фундамент, стены, крышу. отталкивался я от ГБ - мне он нравится своей ценой и возможностью не утеплять. раз ГБ- значит легкая крыша без мансарды, а под них уже и УШП просится, т.к. теплые полы все равно хочу. чем 300д300 принципиально хуже кроме 375д300? ну потери тепла больше, но в целом паспортные показатели удовлетворяют нормам. хотя 375 нравится больше, но Вы говорите что под него УШП не канает, верно?

снеговая и ветровая нагрузки у вальмы вроде бы как должны быть ощутимо ниже, чем у двухскатной, уклон будет 30 на длинной стороне. БЧ смущает удорожанием за счет ОСБ-3 и по работам сложнее. МЧ не только легче, но и дешевле, а внешне лично мне ок смотрится. т.е. стропилка даже если такая же как и под БЧ, выигрыш будет и по деньгам и по нагрузке на ребра УШП. у меня снеговая получилась около 130 кг.м2, ветровую не прикидывал пока. естественно, оптимальный конструктив крыши и просчет материала будет заказываться у спецов. насчет типа фундамента - мне почему-то кажется, что УШП не будет сильно дороже ленты, учитывая дополнительные плюшки. накосячить проще, это да

насчет УШП - встречал мнение, что это все-таки ленточный фундамент, а не плитный по своей сути. но я не специалист, настаивать не могу. ТП будет, УШП мне видится отличным вариантом под легкий дом с Д300 и вальмовой МЧ крышей именно за счет удобной разводки коммуникаций и аккумулятора тепла в полу, ну и расходы на утепление.

планировка. смотрю что д300 ширина 300 укладывается в норму 3,3 без утепления, может тогда на нем остановится если все-таки идти по пути УШП, а если будет мало - в будущем всегда можно долепить утепление. таким образом еще немного снизить давление на ребра УШП. грунт с низким УГВ, супесь вроде бы, перепад еще буду замерять точно, но "на глаз" не большой.

спасибо большое за ответ, не получается перечитать все полезные ветки сразу, уже голова кругом идет. тех карты аерока видел, но теплилась надежда, что вдруг одноэтажник и так вытянет))). насчет УШП под ГБ - потому и думал Д300 + МЧ и холодный чердак, чтобы полегче было. может уменьшить толщину с 375 до 300 например, и потом утепление? или тогда вся экономика рассыпается? насчет колонн тоже возникали опасения, даже если под них делать закладку как и на внешние стены 40см ширина 20 см глубина и доп усиление арматурой, плюс сами колонны из кирпича, плюс опирание прогонных балок.. тогда получется, под вальмовую крышу на такой проект не обойтись без готовых ферм, которые распределят нагрузку на стены без колонн? и тут начинает напрягать более низкая прочность д300 B20 вместо B25 у д400.. где же эта золотая середина технологий на одноэтажник с однослойной стеной? канарейка за три копейки чтобы не ела, но красиво пела неужели каркасник? но душа не лежит чето.. Добавлено через 2 минуты вот тоже такое было представление насчет рубероида, он ведь мягкий, неоднородный, ГБ его будет прижимать неравномерно к фундаменту. но куда не глянь на фотках - почти все лепят.