Дом из соломы.

[Pavlik73]

Ну, 12 на человека хватит. Жилой. Общей будет раза в два больше. Если не превращать квартиру в свалку барахла — хватит.

 

Ну сейчас - что это за дом в 24 квадратных метра? Это не дом - это бытовка для ночлега. Я сейчас ремонт в квартире делаю, всё вынес из комнаты - получилось акурат 12 метров. Ощущение нахождения в сарайчике или вагончике по размерам. Руки в стороны разведёшь - соседних стен касаешься, вверх поднимешь - потолок достать можно. Ну и зачем вообще такие дома строить? Проще и дальше в квартире жить, а на природу в парк в пяти минутах от квартиры ходить. У меня были мысли на эту тему - мол сначала маленький домик поставить, а потом постепенно большой строить, но я прекрасно помню поговорку "нет ничего постояннее, чем временное", и хорошо отдают себе отчёт в том, что в итоге стройка затянется лет на тридцать. Тем более и для домика в 24 квадрата всё равно нужны и скважина с насосом ($2.000-$3.000), и печь ($500-$1.000), и бойлер ($500), трубы там всякие и т.д. на $500-$1.000 потянут, сантехника с мебелью в лучшем случае на $1.000-$2.000 за минимальный набор. В итоге сначала будет долгострой этого "маленького временного" дома, а потом второй долгострой - "большого не временного". Если уж строить - то сразу.

 

100 квадратов общей на человека и бюджетное строительство слабо совместимы, IMHO. Т.е., можно построить по бюджетной технологии дом, но общий бюджет будет немалым просто из-за площади дома.

 

У меня не сильная разница между домом в 50 и 100 метров получается. Земля, вода, отопление - половина максимальной суммы, и дальше если строить дом в два раза меньше - разница в итоге в несколько тысяч долларов всего выходит в сравнении с домом покрупнее.

 

Ну вот коробка из тех же блоков для простоты подсчёта:

 

10х10х3=$2.400

10x5x3=$1.800

 

$600 разницы. На крыше столько же, на фундаменте - ну сэкономится в итоге максимум $3.000, а на деле - комнатки в два раза меньше, потому что минимальное число комнат ограничено, и придётся не на количестве экономить, а на их размере.

 

Реальней всего сэкономить именно на отделке, если не менять проект дома. Она ведь затратна весьма. Отсутствие обоев по сколько-то сот гривен за рулон я вполне спокойно переживу, равно как и отсутствие обоев вообще. Это как один из примеров экономии на отделке. Замена материала и технологии штукатурки тоже весьма влияет на бюджет.

Тут в гораздо большей степени роляют личные предпочтения владельца дома и знание его о той или иной технологии отделки, на надёжность его это не влияет никак. А на карман — очень даже.

 

У меня что в 50, что в 150 дом - ясное дело без понтов типа карельской берёзы или мрамора. Так что на дорогой отделке в любом случае сэкономить не получится - нет её там.

 

Впрочем, мы таки постепенно скатываемся в офтопик о бюджетировании строительства любого дома.

 

Может открыть новый топик на эту тему?

Змінено 4 червня 2009 користувачем Pavlik73

[AndyAntonov]

Ну сейчас - что это за дом в 24 квадратных метра? Это не дом - это бытовка для ночлега. Я сейчас ремонт в квартире делаю, всё вынес из комнаты - получилось акурат 12 метров.[...]

Может открыть новый топик на эту тему?

Хотел сначала в "...стадном чувстве" ответить, где мы на эту тему флудили, а потом подумал, что это таки больше за бюджетирование проекта в целом, чем за "10 метров на человека или 100?". Заводи топик и ссылку сюда. Там отвечу.

[Pavlik73]

Заводи топик и ссылку сюда. Там отвечу.

 

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=18211

[владимирский]

Весьма интерестная тема.Но я хочу обатить ваше внимание на то что саман и солома обладают свойсвом с годами делать усадку.Соответственно образуются щели .Этого никак не избежать.Я повидал достаточно таких домов.Ув. Naya обратите внимание на теплоизоляцию пола а также на все примыкания (окно--стена стена--потолок и т.д.)Обращайтесь .Мне будет приятно пообщаться на эту тему

[Elena S]

Подскажите, какая цена, у кого и в каком районе на соломенные тюки?

 

Мы нашли возле себя, Агрофирма "Дружба" - в Корсунь-Шевченковском р-не с.Пишки. У них засеяно рожью 27 га и солому они после уборки раскидывают по полю (на удобрение).

 

Нам озвучили цену блока, в*ш*д 30*50*80 10 грн!!! караул!

А как у Вас с ценами?

[Экотехнократ]

Ищите еще. Не зацикливайтесь на одном КСП.

[12val12]

а можно ли сделать стену из двух швелеров досок между ними а посредине солома с глиной ?

[Экотехнократ]

Можно, если металла вдоволь. Но!

Дерево и солома - материалы биогенного происхождения. Они сочетаются друг с другом по многим показателям, в т.ч. и по теплопроводности. Швеллер в стене будем быстро остывать и служить мостиком холода и плоскостью конденсации. Вам нужна излишняя влага в соломе?

Кроме того.

• Наиболее нежелательны для жилья в качестве конструкционного материала - металлы!

• Менее желательны - бетон и все виды бетона с наполнителями (утеплителями), камни с кристаллическими компонентами, стекло, различные пластики.

• Более предпочтительны глиняный обжиговый кирпич, мягкие камни осадочного происхождения (ракушечник, известняк, мел), необожженные грунтоблоки (торфоблоки), саман.

• Наилучшими же являются материалы биогенного происхождения дерево, солома, сено, камыш, костра и другие растительные материалы.

[12val12]

спасибо за ответ .

[Mendeleev]

а можно ли сделать стену из двух швелеров досок между ними а посредине солома с глиной ?

Швеллер № 12 80 гривен за метр, 5 швеллеров по 6 м купили - выкладывайте 2500 гривен, уж дешевле из ГБ или Ракушняка будет.

[ДмитрийZ]

А как в каркасном доме( с соломой) самая нижняя балка в каркасе, которая ложится на фундамент, как она крепится к фундаменту?

[Экотехнократ]

Нижняя балка (обвязка) крепится к фундаменту при помощи выпущенной из фундамента арматуры или анкерных болтов. Через слой надежной гидроизоляции, ес-с-тественно. Все зависит от эстетики строительства и строителей.

[Пурлиев Куват]

Доброго здравия всем ! Вчера закончил фундамент.До глубины промерзания - щебень , фракция 40-70 ,дальше 30 см бетон марки 200, арматура 10 мм.Хотел 12 но спец который мне помогает сказал что и 10 будет достаточно.Под тюки выпустил 70 см штыри, под каркас 10 см.Теперь между стойками под лаги на пол хочу завальковать по грунту глину ,на которую улягутся тюки,на которые в свою очередь будет стелиться пол.Как считаете , какой толщины должна быть эта глиняная прослойка под тюки чтобы обеспечить хорошую гидроизоляцию, кое кто советует поверх еще и рубероид или снизу под глину ? И вообще уместен ли там рубероид ? Всем удачи !

[Said]

Доброго здравия всем ! Вчера закончил фундамент.!

А что так поздно то? Солому уже полным ходом тюкуют, а у тебя еще до крыши куча роботы. Скоро дожди пойдут

[Elena S]

На пол нужно обязательно ложить гидроизоляцию, т.к. глина имеет свойства натягивать воду, а солома под влажной глиной будет гнить Можно любую пленку, рубероид и т.д. потом слой глины 5см (можно уже с мелко посеченой соломой), а затем укладывать блоки или раскладывать солому не тюкованную, а потом опять 5см глины. Глину лучше смешивать с мелко рубленной соломой дабы стяжка не трескалась. это мое ИМХО.

 

Но гидроизоляция под солому ОБЯЗАТЕЛЬНА.

[Экотехнократ]

Самым, пожалуй, главным условием использованием соломенных тюков в стене является безупречная гидроизоляция сверху (крыша, свесы) и снизу (фундамент). Ведь бетон (если не использовали Пенетрон или Пенетрит), как губка потянет по капилярам влагу. И передаст её всему, что находится сверху (дереву, соломе, грунту, глине и пр.). Отсечь поступление влаги от фундамента к стенам - это архиважно! А каким образом Вы это сделаете - Вам решать. Самым распространенным способом является прокладка 1-2 слоев рубероида по верху фундаментной ленты и тшательная изоляция всех отверстий в рубероиде (штыри крепления тюков, нижней обвязки и пр.). Затем уже укладываются и крепятся брусы нижней обвязки. Можно попробывать сделать глиняный замок по верху фундамента. Слой чистой и жирной глины должен быть достаточно толстым, чтобы создать надежный гидробарьер. Но глина, при высыхании, достаточно хрупка. Как тогда на толстый слой глины надежно уложить горизонтальные брусы обвязки и просчитать выдержит ли он нагрузку веса каркаса дома?

 

Гидробарьер можно делать и различными мастиками, которых сейчас - пруд пруди. В общем утройство гидробарьера - на Ваше усмотрение. Но его наличие - о б я з а т е л ь н о !

[Said]

На пол нужно обязательно ложить гидроизоляцию, т.к. глина имеет свойства натягивать воду, а солома под влажной глиной будет гнить Можно любую пленку, рубероид и т.д. потом слой глины 5см (можно уже с мелко посеченой соломой), а затем укладывать блоки или раскладывать солому не тюкованную, а потом опять 5см глины. Глину лучше смешивать с мелко рубленной соломой дабы стяжка не трескалась. это мое ИМХО.

 

Но гидроизоляция под солому ОБЯЗАТЕЛЬНА.

Ох уж эти женщины...

Глина - природный гидробарьер. И аж никак не губка, которая втягивает влагу. Это первое.

Отсюда - зачем вместе с глиной всякие пленки и прочие искуственные материалы? Чего то одного достаточно. Или толковый гиняный затвор или пироги из разного рода химии (пленки, ваты, изолы и т.п.)

По вопросу пола (как бы сделал себе):

до уровня -0.3 глиняная стяжка толщиной 30 см (т.е. от уровня -0.6); над ней продухи в фундаменте сантиментов по 10 диаметром; над ними (т.е. с уровня -0.2) лаги пола 50х150; между ними по черепным брускам и затяжке шалевкой любой теплоизолятор; поверх лаг черновой пол той же шалевкой 0.2 только обрезной; сверху чистовой пол доской в шпунт.

Итого - снизу все проветривается, сверху все высыхает (есои не применять палубную мойку пола).

[Экотехнократ]

Итого - снизу все проветривается, сверху все высыхает. Респект Саиду!

Конечно пол (деревянный) должен проветриваться и снизу и сверху. Пленки гидроизоляции только привнесут конденсат (влагу) в "пирог" пола и оч. быстро все сгниет.

И "продухи" или "душники" из фундамента в подполовое пространство - это не фантазии строителей.

 

Но лучше не делать дырки в фундаменте, а подвести в подполовое пространство воздуховод-трубу (хорошо бы конечно, керамическую, но можно и пластиковую) длиной эдак метров 15-20 и на глубине 2-2,5 м.

Вход в трубу делаем в стороне от дома, подымаем на 1,5-2 м. и накрываем капюшончиком с сеточкой (чтобы мошкара и жучки разные туда не попадали). Выход, понятное дело в подпол.

Так вот. При температуре снаружи -20, воздух пройдя (медленно) под землей попадет в подпол уже с температурой 0-+4. За счет геотермального тепла Земли. Такой себе вариант теплового насоса без применения э/энергии. Это не я придумал. Древние народы Египта, Греции, Персии, инки и славяне использовали это в своих домах.

А летом, при наружной температуре +30, воздух в подпол попадает с температурой +18. Чем не подземный геотермальный канал вентиляции, подогрева и кондиционирования? Только при прокладке надо учесть естественное удаление из канала в зимний период конденсированной влаги. Но это проще простого. А выкопать канаву и проложить трубу с заслонкой (для регулирования потока воздуха) -ну это под силу даже подсобнику.

[Said]

Все бы ничего. Но не вижу физики тяги именно в нужную сторону. Объясни, почему теплый (горячий) летний наружный воздух должен опуститься в трубу на глубину потм подняться и выйти в подпольном пространстве. Не понимаю. Зимой таже песня

[AndyAntonov]

Тяга через дом. Воздух из подпольного пространства обязательно потянет в дом. Особенно, если в доме автономное отопление (котёл, печь).

[Said]

Тяга через дом. Воздух из подпольного пространства обязательно потянет в дом. Особенно, если в доме автономное отопление (котёл, печь).

ПОЧЕМУ? На улице же теплее (летом), разрежение больше. Котел, печь не топятся

[AndyAntonov]

На кухне продолжает работать плита. Воздух прогрет неравномерно по объёму помещения, у потолка теплее. Тяга всё равно есть.

Конечно, бывают и случаи переворачивания тяги, когда задувает из помещения в подпольное пространство.

[Said]

На кухне продолжает работать плита. Воздух прогрет неравномерно по объёму помещения, у потолка теплее. Тяга всё равно есть.

Конечно, бывают и случаи переворачивания тяги, когда задувает из помещения в подпольное пространство.

Теория (моя, может и правда):

Видел отдельно стоящую трубу небольшой котельной, метров 20. Котельная не работает, на уровне земли в стене трубы дверца около метра высотой. При открывании этой дверцы тяга сумасшедшая, дверь присасывается.

Вывод - теплый воздух с поверхности земли поднимается по трубе, там холоднее. Чем больше разница высот входа и выхода, тем тяга сильнее. Применительно к "нашей" вентиляции подполья - вход надо не поднимать на 2м (как тут предлагали) а опускать до разумный пределов, хотя бы 0.5м. Будет работать только каминная труба (если открытая топка и без задвижки, что врядли) и каналы вентиляции (те, которые в трубах на крышу, а не в форточку). Форточка тоже заработает, если вход всей этой системы опустить совсем низко.

И все равно не факт, что всосанный воздух, озладившись в земле, поднимется в дом (это еще и при наличии соответствующих отверстий в досках). По неохлажденному вопросов нет.

Ну и зимой - всасывать эти +4 градуса себе под ноги как то не серьезно. Зачем мы тогда делаем теплоизоляцию пола?

Лучше уж подполье отдельно сквозняком, а мы в доме сами по себе.

[AndyAntonov]

Теория правильная. Были даже проекты электростанций таких (ни один не реализован).

Про связь подполья и помещения я не из пальца высосал. И без спец. отверстий, просто щерез щели.

Или всасывать "эти +4" через подпол, или прямо с улицы все -20. Котлу/печи фиолетово, откуда в помещении воздух возьмётся, но без притока свежего воздуха они не работают. Как вариант такую трубу довести прямо до поддувала печи. Но тогда страдает вытеснительная вентиляция помещения. Более сложный вариант: теплообменник на дымовой трубе, чтобы в помещение подавался подогретый воздух. Интересно, сработает ли.

ЗЫ Что-то мы в злобный офтопик скатились.

[Экотехнократ]

Ну с теорией тяги в трубе канала зимой AndyAntonov объяснил довольно доходчиво. Теперь с летним вариантом. В доме воздух летом будет все равно теплее, чем в трубе на глубине 2,5 м. Этот теплый воздух будет стремиться вверх, подтягивая в зону разряжения воздух более холодный снизу. При открытых окнах или форточках эта система работает слабо или не работает вообще. А если все закрыто? Тогда более прохладный (+19) воздух затянет из канала сначала в подпол, а затем и в дом. Как устроить правильное движение воздуха в самом доме - отдельная тема. Проблемы вентиляции (особенно приточной) изложены (ссылка устарела). Необходимо только помнить, что окна, испокон веков, предназначались для освещения помещения днем и для обзора изнутри наружу. Но не для вентиляции!!!

 

Но, чтобы не скатываться в офтопик, вернемся к глино-соломенному утеплителю стен. Поскольку такая стена пропускает воздух по всей своей поверхности со скоростью 3-4 м. в час, отпадает необходимость устройства развитой системы воздуховодов принудительной приточной и вытяжной вентиляции. При закрытых окнах и форточках дышащие биопозитивные стены-фильтры возьмут на себя роль легких и бронхов, не пропуская в дом ничего (пыль, аллергены, запахи, шум, комары, мошка, мухи и пр.), кроме чистого воздуха. А подземный канал можно и нужно использовать как дополнительный приток, регулируя его с помощью примитивной заслонки. И все это работает без электричества!

Змінено 10 серпня 2009 користувачем Экотехнократ