SIP-дом. Первая стройка в жизни.

[laritus]

Файл прикрепить забыли, хотелось бы и шаг и вид контура посмотреть .

1-й этаж - 7 контуров. Длины разные, от 30 до 100м.

Не думаете, что длина в 100 м. всетаки много?

Почти решился ставить такой тепловой насос.

А вы на выставку "Возобновляемая энергетика" в г. Киеве на этой недели не ходили?

Я был приятно удивлен , очень рекомендую более бюджетный вариант www.fabrika-tepla.com.ua/ru/solutions (в ютубе есть несколько роликов с описанием работы), чуть больше микроволновки, работает тихо и не вибрирует (я тоже задумался себе такой взять, до этого расчитывал только на сплит системы т.к. цены были высокие).

[Xenotron2]

Не думаете, что длина в 100 м. всетаки много?

Все равно. Сервоприводы перекроют рано или поздно все другие контура, так что и эти прогреются.

Расчет трубы на теплый пол водяной, Ватт_М? - калькулятор онлайн.pdf

[Xenotron2]

А вы на выставку "Возобновляемая энергетика" в г. Киеве на этой недели не ходили?

Собирался, но не попал. Дурная неделя на работе.

 

Я был приятно удивлен , очень рекомендую более бюджетный вариант

Шо ж в нем бюджетного? Те же цены, только если у Ентеоса цена дана за решение под ключ, то у этого, судя по всему, только за сам насос. Добавьте стоимость бурения, материалов и пуско-наладки и поимеете еще столько же в деньгах.

 

Добавлено через 42 секунды

работает тихо и не вибрирует

46 дБ - это далеко не тихо А вибрировать там нечему. Это как холодильник.

[laritus]

Шо ж в нем бюджетного? Те же цены, только если у Ентеоса цена дана за решение под ключ, то у этого, судя по всему, только за сам насос. Добавьте стоимость бурения, материалов и пуско-наладки и поимеете еще столько же в деньгах.

Ну модель на 4 кВт стоит 39825 грн. или по курсу НБУ 25,37 грн. = 1569,77 у.е. х 2 (насоса) = 3139,53 у.е. По вашей ссылке мощность насоса идет от 8 кВт и цена от 4000 до 5000 у.е. (но с монтажем 2 или 4 скважины по 40 м). Сколько из этой суммы стоит бурение? Где-то 120-150 грн. за 1 м. или если взять 4 скважины по 40 м. = 24000 грн. или 946 у.е. Итого цена 8 кВт насоса без работ порядка 3054 - 4054 у.е. (я посчитал грубо учитывая только цену труб и работ по бурению т.к. цена обзвязки стоит дешевле). Но это все не главное... например в случае с насосами entheos вы не сможите купить насос отдельно без гарантии (очень навязчивый сервис) и никак не сможите удешивить общии затраты т.к. будет устанавливать одна компания (а есть вариант бурение одной и подключения другой, на скважину серьезная компания гарантию дает больше чем на насос, более того сам процесс подкючения легче чем установка обвязки насососная станция, гидроаккумуятор и т.п. т.к. у теплового насоса всего 4 вывода). Главным явл. сам ассортимент , У каждого свои запросы, но например у вас более теплый дом чем обычно строят (теплопотери менее 50 вт на кв.м.), следовательно мощность 8 кВт для вас избыточна. Ну купите вы один насос на 8 кВт и из 365 дней в году будете эксплуатировать в лучшем случае только 212 дней (отопительный период), а остальные 153 дня он будет простаивать. В случае с вариантом от фабрики тепла у вас есть выбор т.к. их ассмортимент состоит в том числе из маломощных ТН, например минимальную модель 2,7 кВт и ценой 1330,31 у.е. вы можите восновном для ГВС (затраты у хорошо утепленного дома на ГВС больше чем на отопение) при этом не тратя на рытье земляного контура (просто опустив трубу в ваш коллектор канализации, у вас емкость внушительная и все тепло которое выходит из дома будет исползоваться для нагрева ГВС до 55 градусов, а потом сливая попадая в коллектор повторно использую так сказать образуя замкнутую систему, без существенных вложений на земляные работы), или же использовать эти 2,7 кВт для отопления в межсезонье, если придумаете систему разводки с буферной емкостью наподобии теплового аккумулятора (можно и с насосом на 8 кВт такое же сделать, но только на 300 литров и по цене не меньше чем 260 - 590 у.е.). На рисунке в моделях на 6 кВт от фабрики тепла видно как маштабируется система (там один на другом стоят тепловые насосы), можно на каждый этаж использовать отдельный ТН именно нужной мощности.

46 дБ - это далеко не тихо А вибрировать там нечему. Это как холодильник.

Компрессор вибрирует, причем довольно таки ощутимо (у других моделей видел). Я беседовал с представителями компании они производят установку или делают только расчет по требованию заказчика (кстати расчет по теплопотерям здания они производят бесплатно).

 

Добавлено через 24 минуты

По поводу ТП, я так понимаю это данные первого этажа с прихожей? А мощность пола в 4 кВт при +22 С в помещении при какой наружной температуре учитывалось?

И какой объем в литрах жидкости будет циркулировать (не понял как увязать расход воды в кг/с с ее фактическим циркулируемым объемом?). Контур "улиткой" (себе такой же хочу сделать) выкладывали?

Змінено 23 квітня 2016 користувачем laritus

[Xenotron2]

По вашей ссылке мощность насоса идет от 8 кВт и цена от 4000 до 5000 у.е.

4кВт-ник около 3300 выходит. Плюс они запускают другую модель, которая около 2000 выйдет под ключ.

 

а есть вариант бурение одной и подключения другой

Ага. А потом каждая кивает на другую и вы крайнего не найдете при поломке\хреновой работе. Плавали, знаем.

 

Ну купите вы один насос на 8 кВт и из 365 дней в году будете эксплуатировать в лучшем случае только 212 дней (отопительный период), а остальные 153 дня он будет простаивать.

8кВт для меня перебор, но кто мешает использовать его под ГВС вне отопительного периода? Схема там примитивная с трехходовым клапаном.

 

затраты у хорошо утепленного дома на ГВС больше чем на отопение

Неправда. По моим прикидкам ГВС - максимум треть от затрат на отопление даже в моем случае. И это с нехилой тратой воды по 200л в сутки.

 

просто опустив трубу в ваш коллектор канализации, у вас емкость внушительная и все тепло которое выходит из дома будет исползоваться для нагрева ГВС до 55 градусов, а потом сливая попадая в коллектор повторно использую так сказать образуя замкнутую систему

Что-то у меня большие сомнения, что это взлетит. Септик не утеплен, температура будет стремится к температуре окружающей среды. Опять же - для работы ТН требуется достаточно длинный первичный трубопровод. В септике не хватит места для него. Также есть опасность заморозить септик и поиметь головную боль в виде неработающей канальи.

 

А мощность пола в 4 кВт при +22 С в помещении при какой наружной температуре учитывалось?

При -22. Один расчет дает чуть больше 3х, второй - около 4.8 (но там много учтено не верно, например нельзя задать реальное теплосопротивление стеклопакетов). Расчет на класс энергоэффективности дома с учетом сторонних источников тепла, инсоляции и прочего по-моему дает около 700 кВт тепла в месяц в среднем за отопительный период.

 

И какой объем в литрах жидкости будет циркулировать (не понял как увязать расход воды в кг/с с ее фактическим циркулируемым объемом?).

Когда будете знать длину трубы и ее диаметр - посчитайте по формуле объема цилиндра. Добавьте жидкость в котле и прочих приборах системы отопления - вот вам и общий объем. Расход воды вам не нужен. Рано или поздно все равно все прогреется. Вопрос времени.

 

Контур "улиткой" (себе такой же хочу сделать) выкладывали?

Спираль. Думаю тоже самое. Я еще не ложил ТП - это все планы ЭТП куплен, ВТП - на подходе.

[laritus]

4кВт-ник около 3300 выходит. Плюс они запускают другую модель, которая около 2000 выйдет под ключ.

Всетаки дороговато для 4-х киловатника (даже с работой). Хотя не понятно, какая модель за 2000 у.е. будет с услугами под ключ. Все представленные на сайте модели 3-х фазные, малой мощности быть не должны.

Ага. А потом каждая кивает на другую и вы крайнего не найдете при поломке\хреновой работе. Плавали, знаем.

это не космический карабль, а связка скважина+коллектор+тепловой насос. Проблема локализируется элементарно (упало давление - это ответственность бурильщиков т.к. поврежден контур или насос, если неисправность в тепловом насосе автоматика просигнализирует о проблеме и все претензии к изготовителю). При этом я говорил про право выбора, если вы считаете, что это не ваш вариант тогда установит производитель.

8кВт для меня перебор, но кто мешает использовать его под ГВС вне отопительного периода? Схема там примитивная с трехходовым клапаном.

Дело не в схеме , дело в контуре... вариант с отбором тепла из канализации будет работать при маломощном насосе (сам контур может быстро замерзнуть если брать тепло 8 кВт насосом не возобновляя долгое время). Если брать насос с запасом прийдется к нему (чтобы обеспечить мощность) бурить больше скважин (цена увеличится). Можно и 8-х кВт использовать... после окончания теплового сезона для ГВС... впринципе - да. Имелось ввиду, что для ГВС вы можите выбрать самый дешевый вариант и за счет септика сэкономить на работах (а на сайте эзереса нет дешевого варианта там только от 8 квт и больше), а для отопления подобрать исходя из теплопотерь, но с скважинами. Итого должно выйте дешевле, чем просто купить 8 кВт насос и пробурить под него скважины.

Неправда. По моим прикидкам ГВС - максимум треть от затрат на отопление даже в моем случае. И это с нехилой тратой воды по 200л в сутки.

Странно, обычно в расчет берут 180-210 литров в сутки на 1-го человека. Я думал у вас больше жильцов. Темболее ГВС нужна круглый год (т.е. затраты в годовом выражении всетаки должный быть больше чем отопительные). Тогда извините.

Что-то у меня большие сомнения, что это взлетит. Септик не утеплен, температура будет стремится к температуре окружающей среды. Опять же - для работы ТН требуется достаточно длинный первичный трубопровод. В септике не хватит места для него. Также есть опасность заморозить септик и поиметь головную боль в виде неработающей канальи.

Во-первых всегда можно утеплить, во-вторых там живут бактерии продуктом жизнедеятельности которых явл. выроботка тепла (как правило там где в городе теплотарссы на поверхности даже зимой снега - нет и пар валит). В-третьих септик находится в земле где теплопотери лишь на поверхности, а на глубине плюсовая температура даже зимой. В-четвертых длина ПНД трубы для ТН расчитывается из-за возможности съема тепла, теплоемкость воды в 4 раза больше грунта (именно поэтому бурят скважины т.к. вода проводит тепло из грунта), но в отличии от воды залегающей в почве на глубине имеет более теплую температуру т.к. подается из дома, а следовательно в расчет идет не 50 вт на м.кв., а может и 100 вт на м.кв. т.е. трубы надо меньшей длины, с тем же эффектом). Ну а если не взлетит, каналья-то почему будет не рабочей-то? ну отключите насос, и точно также будете сливать 200 литров теплой воды... за несколько минут растопит (как чайником на морозе замок у машины отогреть). Главный вопрос в другом, почему септик должен замерзнуть, если то тепло которое из него берется, за счет теплового насоса и последующего слива в него же и возвращается (притом, что вокруг земля с плюсовой темпертурой)? Нет ну может в теории конечно, если интенсивно из него брать мощным ТН например 8 кВт и не отдавать туда же длительное время, но даже холодная вода которая вытекает из под крана (не говоря уже о горячей с температурой 60-70С) имеет плюсовую температуру?

При -22. Один расчет дает чуть больше 3х, второй - около 4.8

понятно, скорее всего правильно указали в расчетах средний показатель около 4 кВт.

Когда будете знать длину трубы и ее диаметр - посчитайте по формуле объема цилиндра. Добавьте жидкость в котле и прочих приборах системы отопления - вот вам и общий объем. Расход воды вам не нужен. Рано или поздно все равно все прогреется. Вопрос времени.

Просто думал может под ТП боллер в будущем выделить, хотя впринципе разницы действительно - нет.

Спираль. Думаю тоже самое.

Мне наоборот советовали улитку т.к. более равномерный обогрев поверхности получается.

ЭТП куплен

Это электрический пленочный теплый пол или трубчатый электрич. теплый пол? А почему не везде водяной? Змінено 23 квітня 2016 користувачем laritus

[Xenotron2]

Хотя не понятно, какая модель за 2000 у.е. будет с услугами под ключ. Все представленные на сайте модели 3-х фазные, малой мощности быть не должны.

Это модель прямого грунтообмена.

 

это не космический карабль

Ну элементарно - перемерзнет контур. Чья проблема? Производителя ТН, который не рассчитал правильно мощность или настройки насоса или бурильщиков, которые или неправильно пробурили, или неправильно проложили зонды. Или 3-ей компании (или самого застройщика), которая делала рассол пропиленгликоля?

 

При этом я говорил про право выбора, если вы считаете, что это не ваш вариант тогда установит производитель.

Так вперед. Вам никто не мешает выбрать стороннего бурильщика. Всегда можно договорится.

 

Имелось ввиду, что для ГВС вы можите выбрать самый дешевый вариант и за счет септика сэкономить на работах

У меня большие сомнения, что это вообще будет работать. Одно дело кинуть контур в централизованную каналью, где много всего и всегда течет. Другое дело - в собственный септик. Откуда возьмется тепло? Того, что сливается в каналью просто физически не хватит, чтобы догреть холодную воду до той же температуры, что была слита. А холодная вода? Сходили в туалет - слили холодную воду, которая охладила септик. Плюс огромные теплопотери самого септика, усугубляемые вымораживанием за счет септика.

Это очень не надежно. Проще и надежнее поставить солнечный коллектор.

 

 

Странно, обычно в расчет берут 180-210 литров в сутки на 1-го человека.

Горячей воды? Что вы собираетесь делать с таким объемом? Прием ванны столько берет ВСЕЙ воды (не только горячей).

У меня в квартире на 3-х человек около 2-х кубов горячей воды в месяц тратится (и чуть больше холодной) По вашим расчетам должно выходить около 18.

Обычно берут 100-150л электробойлера на семью из 3-4 человек.

 

Темболее ГВС нужна круглый год (т.е. затраты в годовом выражении всетаки должный быть больше чем отопительные).

Мне сложно сейчас судить не реализовав ни отопление, ни ГВС и не поиспользовав все это. По моим расчетам разница в 3 раза в пользу отопления.

 

Во-первых всегда можно утеплить

На этапе строительства - допустим. А уже готовый?

 

во-вторых там живут бактерии продуктом жизнедеятельности которых явл. выроботка тепла (как правило там где в городе теплотарссы на поверхности даже зимой снега - нет и пар валит)

Да, что-то там они выделяют. Но при -20 я не думаю, что это поможет существенно.

Теплотрассы, видимо, советские Что снег тает. Ну и теплотрассы - это все-таки подача горячей воды. Над канальей как правило снег не тает.

 

В-третьих септик находится в земле где теплопотери лишь на поверхности, а на глубине плюсовая температура даже зимой.

У меня септик на 3 кольца. Каждое по 1 или 1.5м в высоту. Это 3-5м глубиной. Подумайте - если бы все так было просто, то зачем было бы долбить скважины в десятки метров? Так в скважине можно где-то пройти водонесущий слой, что повысит теплосъем и улучшит восстановление тепла в грунте. Септики априори не могут быть в воде.

 

имеет более теплую температуру т.к. подается из дома, а следовательно в расчет идет не 50 вт на м.кв., а может и 100 вт на м.кв. т.е. трубы надо меньшей длины, с тем же эффектом

При условии, что эта более теплая вода будет продолжать поступать постоянно в септик, что невозможно.

 

Ну а если не взлетит, каналья-то почему будет не рабочей-то? ну отключите насос, и точно также будете сливать 200 литров теплой воды... за несколько минут растопит (как чайником на морозе замок у машины отогреть)

А если нет? Лед всплывает. А если он забьет трубу в септик, то угадайте куда пойдут эти 200л теплой воды?

 

Главный вопрос в другом, почему септик должен замерзнуть, если то тепло которое из него берется, за счет теплового насоса и последующего слива в него же и возвращается (притом, что вокруг земля с плюсовой темпертурой)? Нет ну может в теории конечно, если интенсивно из него брать мощным ТН например 8 кВт и не отдавать туда же длительное время, но даже холодная вода которая вытекает из под крана (не говоря уже о горячей с температурой 60-70С) имеет плюсовую температуру?

Посчитайте тепловой баланс. Вы считаете возможным брать воду в 10 градусов, греть ее до, скажем, 45. Терять какую-то часть тепла при нагреве и дальнейшем удержании в бойлере, потом терять часть тепла при самом использовании (во время приема ванны вода нехило остывает), потом слить в каналью и отобрать у этой воды достаточно тепла, чтобы нагреть такой же объем опять до 45?

По выделенному - ну, например ночью и в рабочий день все именно так и будет происходить - некому воду в доме лить, а ТН может и работать в это время.

 

Просто думал может под ТП боллер в будущем выделить

Это как? На 500м трубы ТП выходит около 100л жидкости вроде.

 

Мне наоборот советовали улитку т.к. более равномерный обогрев поверхности получается.

Это тоже самое, что спираль

 

Это электрический пленочный теплый пол или трубчатый электрич. теплый пол? А почему не везде водяной?

Это маломощный кабельный ТП. Его назначение - комфортный нагрев напольного покрытия. Это в теории - на практике хз как он работать будет

Изначально планировал водяной по 1-му этажу и частично на 2-й. На 2-м ВТП сделать сложно из-за малой высоты допустимого подъема пола. К тому же на 2-м этаже весьма вероятно часть комнат отапливаться будут время от времени и возможно идея ТП в спальнях вообще неправильна (есть такое мнение, а мне сложно судить без практического опыта). Далее - усложняется схема и стоимость оборудования (насосу надо будет прогнать больше воды да еще и на высоту 3-х метров). В итоге пришел к ЭТП. На 1-м этаже делаю ВТП из-за потенциальной возможности платить меньше за тепло через ТН или солнечные коллекторы. С электричеством так не получится - солнечные батареи это игрушка на сегодня и не окупятся никогда.

[laritus]

Это модель прямого грунтообмена.

Имеется ввиду, что это не тепловой насос? Т.е. просто перенос тепла земли (5-7С по трубам в дом)? На форумхаусе есть тема Энергоэффективный дом www.forumhouse.ru/threads/192227/ (там схема переноса тепла из грунта без ТН) для рекуперации. Кстати очень позновательная в плане практического наблюдения вымораживания грунта в условиях более суровых чем наш климат (в кратце температура близкая к 0 С подходила только в конце отопительного сезона и востанавливалась до рабочей температуры если несколько дней не пользоваться теплосъемом).

Ну элементарно - перемерзнет контур. Чья проблема? Производителя ТН, который не рассчитал правильно мощность или настройки насоса или бурильщиков, которые или неправильно пробурили, или неправильно проложили зонды. Или 3-ей компании (или самого застройщика), которая делала рассол пропиленгликоля?

Самая маловероятная проблема (имхо) т.к. циркулирует по контуру не вода, а пропиленгликоль (у меня в машине антифриз с водой еще ни разу не замерзал), да и даже если будет циркулировать вода, она замерзает только когда стоит, а не движется.

Так вперед. Вам никто не мешает выбрать стороннего бурильщика. Всегда можно договорится.

Для себя я так и собираюсь делать , точнее буду делать не скважины, а горизонтальный контур без зондов вдоль границ (мне площадь позволяет). Речь шла о том, что на скважину например дают гарантию 5 лет, а не 3 года (как у Entheos) и за 3 года врядли что-то поломается (даже в оборудовании), а потом всеравно все проблемы даже у производителя будете решать за деньги (если производитель еще к тому времени будет работать )

У меня большие сомнения, что это вообще будет работать. Одно дело кинуть контур в централизованную каналью, где много всего и всегда течет. Другое дело - в собственный септик. Откуда возьмется тепло? Того, что сливается в каналью просто физически не хватит, чтобы догреть холодную воду до той же температуры, что была слита. А холодная вода? Сходили в туалет - слили холодную воду, которая охладила септик. Плюс огромные теплопотери самого септика, усугубляемые вымораживанием за счет септика.

Это очень не надежно. Проще и надежнее поставить солнечный коллектор.

Ну механизм и доводы я уже приводил. Холодная вода выходящая из дома - холодной водой не явл. т.к. даже в туалете в бачке нагревается чуть меньше комнатной температуры, а про закладку в каналью или именно в трубы стока я не говорил, можно заложить в туже траншею... я имел ввиду, что основное тепло будет браться именно из септика (и там заморозить впринципе ничего не жалко, да и врядли получится, при постоянном сливе даже по 200 литров в сутки). Вот смотрите, вы говорите, что есть теплопотери септика т.к. он не изолирован. Можно сверху на глубину промерзания утеплить (это копеечные затраты), а в сам септик окружен землей с температурой +5С земли... если вы сливаете не 200 литров в сутки кипятка (хотя холодную воду вы и без обогрева больше +10 С будете сливать), то из септика вы берете для донагрева лишь часть из той воды которую сливаете (так сказать для компенсации) и это все как замкнутый цикл (да теплопотери в грунт будут, но и компенсация из грунта тоже). Вы же считали расходы на ГВС, там наверное порядка нескольких киловат выходит... пару киловат с септика получить не проблема. А солненый коллектор летом будет перегреваться и зимой бесполезен (опять же имхо).

орячей воды? Что вы собираетесь делать с таким объемом? Прием ванны столько берет ВСЕЙ воды (не только горячей).

У меня в квартире на 3-х человек около 2-х кубов горячей воды в месяц тратится (и чуть больше холодной) По вашим расчетам должно выходить около 18.

Обычно берут 100-150л электробойлера на семью из 3-4 человек.

Да вы правы, я писал поздно ночью, видимо от усталости перепутал общий расход для расчета канализации на человека с ГВС... слишком сильно завысел (впрочем по платежкам у меня на несколько человек выходит в месяц около 6 кубов горячей).

На этапе строительства - допустим. А уже готовый?

Имелось ввиду доутеплять только верхнюю часть на глубину промерзания (ниже земля греет и то тепло которое будет отдано грунту из него же и возмется в случае теплопотерь).

Да, что-то там они выделяют. Но при -20 я не думаю, что это поможет существенно.

Теплотрассы, видимо, советские Что снег тает. Ну и теплотрассы - это все-таки подача горячей воды. Над канальей как правило снег не тает.

А им одинаково т.к. они не при -20С, а при плюсовой температуре грунта находятся (там температура стабильная круглый год будет, даже летом), ну дрожжей подкинте для эксперемента . Часто зимой замечал как над канализационными люками снег таял (хотя эта зима была не особо снежная).

У меня септик на 3 кольца. Каждое по 1 или 1.5м в высоту. Это 3-5м глубиной. Подумайте - если бы все так было просто, то зачем было бы долбить скважины в десятки метров? Так в скважине можно где-то пройти водонесущий слой, что повысит теплосъем и улучшит восстановление тепла в грунте. Септики априори не могут быть в воде.

Они долбят скважину т.к. расчет идет на отопление, канализация восполнит лишь потери ГВС (когда говорил, что они больше отопления имел ввиду, что в годовом соотношении затрат, а не в зесознный отопительный период). Я видемо опять заговариваюсь (не надо ночью писать ), извините... имел ввиду не те септики которые ТОПАЗ и т.п. продаются в готовом виде, а обычный вариант бетонных колец который у вас реализован... В скважине вода явл. теплоносителем сама по себе , она переносит тепло грунта, в вашем варианте, вода также аккумулирует тепло стоков из дома (я не понял почему у вас в кольцах не должно быть воды "по определению"), т.е. в нее по 200 литров в день поступает (ваша цифра) горячей воды (это около 50-70 С) + сколько-то воды из санузла с температурой +22 С (температура помещения). А в скважине вода может аккумулировать отсилы +10 С (и то я думаю что около +7 С будет) температуры грунта. Надо рассматривать септик как тепловой аккумулятор на несколько кубов, только за пределами дома , тогда проще принять.

Посчитайте тепловой баланс. Вы считаете возможным брать воду в 10 градусов, греть ее до, скажем, 45.

Я не специалист , но для расчета дельта наверное будет меньше 30 С т.к. нагревается всетаки не холодная вода, если же говорить о донагреве от 10 до 45 С, то для нагрева 200 литров надо затратить 8.14 кВт·ч (nagrev24.ru/voda/?t1=10&t2=45&vol=200&eff=100&power=2.7&price=4.68). Т.к. в расчете с электричеством кпд 100 % (условно), то получается, что надо взять эти же 8,1 кВт из канализации. Объем воды в 1,5 кольце 3,14х0,75х0,75х0,9=1,6 куба х 3 кольца = 4,8 куба., возмем 3 куба (округлим в меньшую сторону т.к. обычно идет отвод воды у верхнего кольца в дренаж). Получается, что вопрос стоит какой температуры должна быть вода в 3 - х кубах, чтобы обеспечить ресурс в 8,14 кВт·ч, при этом, чтобы минимальная температура воды осталась не меньше 10 С (чтобы бактерий не выморозить)? Предположим, что вода будет 1 С с теплоемкостью 4.213 килоджоуль (tehtab.ru/Guide/GuideMedias/GuideWater/GuideWater1bar0to100deg/) или 0.00117 (www.calc.ru/kilodzhoul-v-kilovatt-chas.html?source=4.213) киловатта*час. 3000 литров х 0.00117 кВт/ч = 3,51 кВт.ч из 8,14 кВт.ч необходимых мы получим при охлаждении на 1 С, так? Теплоемкость при охлаждении будет менятся, но грубо говоря получается, что охладив 3 куба воды на 3 градуса вы сможите донагреть чуть больше чем 200 литров воды, затратив при СОР = 4, всего 2,04 кВт электроэнергии. Будет ли у вас вода 13 С или больше трудно сказать т.к. объем, период (може быть вы только на выходные будете приезжать) и средняя температура поступающей в канализацию воды величина не постоянная, но одно можно предположить точно, вода подогревается обычно после слива (т.к. происходит естественное ее замещение) и то, что в разбавленном виде ее температура будет больше 10 С мне кажется более вероятно т.к. 200 литров воды нагретых даже до 22 С (температура помещения) = 4400 литров нагретых на 1 С. Вот нагугил интересное решение без ТН, но связанное с отводом сточных вод www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=5462. Вот тоже интересно о температуре стоков www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=1929 или planetaklimata.com.ua/articles/?msg=2443, вот данные из практики www.forumhouse.ru/threads/231510/#post-7558527 , особенно www.forumhouse.ru/threads/231510/page-4#post-13767828

Это как? На 500м трубы ТП выходит около 100л жидкости вроде.

Ну да... где-то чуть больше (думал, как можно задействовать частично ночной тариф, чтобы нагреть за ночь до 60 С и в течении дня подмешивать воду платя в половину меньше).

Это тоже самое, что спираль

Хмм... надо прекращать мне писать сообщения перед сном (голова вообще не соображала видимо) Змінено 24 квітня 2016 користувачем laritus

[Xenotron2]

Я высказал свои соображения. Идею с использованием септика в качестве источника тепла я не поддерживаю и не верю в ее возможность. Главная проблема - септик или закрыт, или открыт. Если у него дно забетонировано и отводов на дренаж нет, то система будет работать эффективно при условии теплоизоляции от грунта, но весь эффект сойдет на нет из-за вызовов ассензизаторов. А если устраивать дренаж, то большая часть тепла будет уходить или через дно или через дренаж и обратно не вернется. Ну нельзя одновременно брать тепло у земли, чтобы при этом ее температура почти не менялась, и тут же передавать ей тепло, чтобы она его аккумулировала. Тепло рассеится по окружающему грунту и температура как была 3-10 градусов, так такой и останется.

 

Имеется ввиду, что это не тепловой насос?

Нет, это такой же ТН. В обычном насосе 2 контура теплопередачи - полипропилен в земле и фреон в компрессоре. Тут сразу фреон в земле и этот самый фреон греет воду.

 

(думал, как можно задействовать частично ночной тариф, чтобы нагреть за ночь до 60 С и в течении дня подмешивать воду платя в половину меньше)

Это называется тепловой аккумулятор - бочка на много литров.

 

Я ищу для резьбы М28

Вроде видел на Али такие.

[laritus]

Главная проблема - септик или закрыт, или открыт.

Септик всегда закрыт иначе это выгребная яма . Мне понятна ваша точка зрения, продолжать не буду, просто хотел донести новую информацию (т.к. посчитал, что у вас участок маленький и вам может быть это интересно).

Нет, это такой же ТН. В обычном насосе 2 контура теплопередачи - полипропилен в земле и фреон в компрессоре. Тут сразу фреон в земле и этот самый фреон греет воду.

А вы про DX конденсатор (Direct eXchange) тогда понятно почему такая цена.

[Xenotron2]

Септик всегда закрыт иначе это выгребная яма

В том то и дело. И если сливать по 0.2 куба каждый день в септик, объемом в 5-6 кубов, то забьем его за месяц-полтора. А каждый вызов дерьмовоза перекроет всю возможную экономию от ТН. А если делать дренаж, то тепло уйдет из септика.

 

Добавлено через 54 секунды

А вы про DX конденсатор (Direct eXchange) тогда понятно почему такая цена.

Именно он. Если оно работает за меньшие деньги - вай нот? Понятно, что нужно понимать технические ньюансы и потенциальные влеты.

[stela12]

А можно и мне фирму в личку? И впечатления от фирмы?

[laritus]

Именно он. Если оно работает за меньшие деньги - вай нот? Понятно, что нужно понимать технические ньюансы и потенциальные влеты.

я не читал всю тему когда вы первый раз дали ссылку (как-то заглянул пару раз в эту тему, но не понравилась навязчивая политика комплекса услуг и слабо мотивированная аргументация по поводу разделения товара и услуг как опции, вообщем для себя сделал выбор, что не стоит), теперь же повторно перечитал до конца. Так и есть... я думал - эта тема заглухла еще лет пять назад... по той информации которая есть у меня, так делают в северной Америке (там где климат более суровый т.к. в др. ее частях ставят воздушные тепловый насосы... у амеров восновном воздушное отопление, вот и насос к нему же подбирают по цене выходит дешевле и проблем с обслуживанием меньше). Интересно будет понаблюдать за развитием в нашем регионе (не помнут ли подвижки грунта медную трубу или насколько качественно будет производится сборка всего контора т.к. из-за сложности у др. этот сервис не закажишь... пайка нужна полюбому). Плохо, что вынос оборудования происходит на улицу, не удобно в обслуживании (я наоборот с приямка все скважинное оборудования завожу в цоколь. К примеру один раз слизняк забрался в розетку, закоротило и произошло возгарание кабеля насоса, хорошо, что сам насос не сгорел) и странно, что производитель указал СОР около 4-х, там минимум от 5 и более должно быть (видимо с первыми моделями как-то перестраховуется или не набил еще опыт в монтаже). Хотя цена действительно вне конкуренции + на малых участках востребован будет.

[Xenotron2]

А можно и мне фирму в личку? И впечатления от фирмы?

О какой фирме речь?

 

Добавлено через 5 минут

Плохо, что вынос оборудования происходит на улицу, не удобно в обслуживании

Есть плюсы и минусы. Как и всегда.

 

К примеру один раз слизняк забрался в розетку

Каким образом? Все розетки на улице обязаны быть защищенными.

 

странно, что производитель указал СОР около 4-х, там минимум от 5 и более должно быть (видимо с первыми моделями как-то перестраховуется или не набил еще опыт в монтаже)

Скорее всего.

[laritus]

Каким образом? Все розетки на улице обязаны быть защищенными.

иных причин для самовозгорания просто не было (в приямок много слизней набралось, поэтому на них и подумал).

[mib]

Я прошу прощения а можно чуть подробней об этом

Да, так и есть часто. У нас коттеджный городок. Дома однотипной конструкции. Повоевал с архитектором и выдавил максимум изменений для увеличения энергоэффективности. Соседи построили по-умолчанию. Будет интересно зимой сравнить. И то, жалею сейчас, что не настоял на дополнительном утеплении стен. Сейчас 19см пенопласта кажется маловато...

У меня пока только привезли пенопласт для утепления 5ку и в целом есть возможность докупить еще 5 но смущает что придется как минимум входную дверь переставлять хотя это и так нужно делать, ну и отливы на окнах менять возможно что то еще выплывет.

 

От стандарта только на перекрытие добавил 10 сантиметров ваты ну и в пол будет 10 сантиметров эпса

[vidikk]

У меня дом из СИП-панелей уже больше года- при проектировании сразу учел нюанс с утеплением - сделал длиннее откосы и виставил дверь с учетом пенопласта- пока все ок- зиму пережили в тепле - использовал 6 теплокерамических панелей (400вт) + теплый пол санузел ванная + електрополотенцесушители.

[mib]

У меня дом из СИП-панелей уже больше года- при проектировании сразу учел нюанс с утеплением - сделал длиннее откосы и виставил дверь с учетом пенопласта- пока все ок- зиму пережили в тепле - использовал 6 теплокерамических панелей (400вт) + теплый пол санузел ванная + електрополотенцесушители.

А какое было утепление? Материал и толщина. Какие у вас сип панели? Сколько квадратов? И сколько киловат получилось в зимние месяцы. Так же каким образом решили вопрос вентиляции?

[Xenotron2]

Я прошу прощения а можно чуть подробней об этом

О чем именно?

Я увеличил на 4см черновой пол, больше увеличивать отказались

Отказался от стандартных окон и поставил максимально теплые.

[laritus]

использовал 6 теплокерамических панелей (400вт) + теплый пол санузел ванная + електрополотенцесушители.

Какая площадь дома (не нашел вашей темы с описанием)?

 

Xenotron2, у нас по законодательству (ст. 27 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності») с архитектуркой (ваш архитектор соответственно тоже должен был согласовывать), можно строится на основании строй паспорта (дом до 300 кв.м. и высотой не более 2-х этажей не считая мансардного), что в свою очередь предоставляет владельцу свободу в праве выбора (как перепланировки, так и толщины утепления, количество окон/дверей и т.п.). Если эти ограничения законодатель не накладывает на частного застройщика, странно, что ваш архитектор (какая разница для него 5 или 10 см. пенопласта на фасад навесить?!?, если общая площадь помещений от этого никак не зависит, и не нарушает требования ДБН по 3-м метровым "красным линиям" от границы участка. Я еще понимаю, что больше 120 кв.м. не строили, чтобы будущий владелец не платил налог на недвижимость, но именно в случае с утеплением помойму вообще логики - нет) так сильно ограничил вас в правах (по сути существенный минус в котеджном городке).

[vidikk]

А какое было утепление? Материал и толщина. Какие у вас сип панели? Сколько квадратов? И сколько киловат получилось в зимние месяцы. Так же каким образом решили вопрос вентиляции?

Утепление пенопласт 3см- только для того чтобы сделать "короед"

СИП панели толщина 178 высота первый этаж2,8м второй 2,5м. Дом 6,2м на 8,3 м общая площадь примерно 96м2. В зимние месяцы получалось от 600квт до 1000квт- Это еще и по неумению обращаться с терморегуляторами . Сейчас буду заниматься утверждением нормы потребления ээ 3600квт. Раньше не мог не было права собственности ( бюрократы ....мля с сентября прошлого года занимался вводом в эксплуатацию - в декабре получил декларацию и в 30января право собственности) Сейчас собираю все паспорта и после праздников пойду в облэнерго. Если есть еще вопросы с удовольствием поделюсь

[laritus]

Если есть еще вопросы с удовольствием поделюсь

1). Для получения квоты в 3600 кВт нужен расчет теплопотерь дома (которые делает организация), можите подсказать какие у вас в проекте указаны данные теплопотерь (и сколько сейчас стоит проект?)?

2). Данные электропотребления относятся только к отоплению или в том числе с др. приборами (боллеры, электроплиты и т.п.)?

3). Какая обычно температура в доме в зимнее время?

4). Подскажите, есть ли у вас холодный чердак (или может гараж как пристройка к дому) и засчитана ли его площадь в общую площадь дома (при ввода дома в эксплуатацию)?

5). Как быстро в зимнее время остывал дом (у вас нет тепломассы в виде бетонной стяжки?)?

Спасибо.

[mib]

О чем именно?

 

Я об этом

И то, жалею сейчас, что не настоял на дополнительном утеплении стен. Сейчас 19см пенопласта кажется маловато...

 

Жалеете просто по тому что кажется? или считали и пришли к выводу что это бы имело смысл?

[vidikk]

1). Для получения квоты в 3600 кВт нужен расчет теплопотерь дома (которые делает организация), можите подсказать какие у вас в проекте указаны данные теплопотерь (и сколько сейчас стоит проект?)?

2). Данные электропотребления относятся только к отоплению или в том числе с др. приборами (боллеры, электроплиты и т.п.)?

3). Какая обычно температура в доме в зимнее время?

4). Подскажите, есть ли у вас холодный чердак (или может гараж как пристройка к дому) и засчитана ли его площадь в общую площадь дома (при ввода дома в эксплуатацию)?

5). Как быстро в зимнее время остывал дом (у вас нет тепломассы в виде бетонной стяжки?)?

Спасибо.

Насколько я понял - ели в отоплении дома задействованы бытовые обогреватели (которыми являются теплокерамические обогреватели) и нет разводки батарей по аналогии с газовым отоплением - то теплорасчетне нужен , а нужны только паспорта теплокерамических панелей , теплых электрополов, электрополотенцесушителей и электроплиты .После 9мая пойду проверю (товарищ получил лимит в аналогичном доме и с примерно таким же оборудованием).

Этой зимой мы поддерживали температуру в диапазоне от20 до 22 градусов

Холодный чердак есть в площадь дома не включен (немного жалею что сделал крышу холодной - наверное если руки дойдут утеплю и сделаю комнату - потолки позволяют - но тут ньюанс нужно продумать вентиляцию подкрышного пространства во избежания конденсата. У меня гибкая черепица и нужно будет ставить(врезать) дополнительную аэрацию

Бетонной стяжки нет - полами первого этажа служит все таже СИП панель толщиной 220-250 (естественно обработана и протитана всякой битумной хренью) плюс подфундаментная вентиляция (это я так называю, наверное существует какое-то научное название).

Я не понял как это остывал дом?

У нас стоят программаторы Выезжаем на работу температура опускается до 12-15 град, в 17-30 включается в режим и к нашему приезду в 18-15 в доме 20-22 град. На первом 22 на втором 20 (там спальни - спать приятней)

Как бы на все ответил- если что-то пропустил спрашивайте. В общем домом доволен. Перед зимой конечно нервничал ведь отопление таким способом придумал сам - стремно было , но в итоге расчет подтвердился и в -5 и в -25 градусов.

[laritus]

Насколько я понял - ели в отоплении дома задействованы бытовые обогреватели (которыми являются теплокерамические обогреватели) и нет разводки батарей по аналогии с газовым отоплением - то теплорасчетне нужен , а нужны только паспорта теплокерамических панелей , теплых электрополов, электрополотенцесушителей и электроплиты .После 9мая пойду проверю (товарищ получил лимит в аналогичном доме и с примерно таким же оборудованием).

Когда я интересовался мне назвали 2 документа: 1). Общий расчет теплопотерь дома и 2). общие данные приборов энергопотребления (в том числе и паспортные данные отопительных приборов). Возможно это оформляется одним проектом, электротех. компанией имеющей лицензию. Но это было 2 года назад.

Этой зимой мы поддерживали температуру в диапазоне от20 до 22 градусов

обычно у инфрокрасных конвекторов (пленок и т.п.) подчеркивают экономичность (якобы до 30 % ) из-за меньшей температуры воздуха (якобы нагреваются предметы непосредственно, а не воздух). Вам комфортно было в доме (не жалеете, что выбрали керам. панели?)? Если бы сейчас делали все заново, не установили бы теплый водяной пол или например радиаторное отопление?

Холодный чердак есть в площадь дома не включен (немного жалею что сделал крышу холодной - наверное если руки дойдут утеплю и сделаю комнату - потолки позволяют - но тут ньюанс нужно продумать вентиляцию подкрышного пространства во избежания конденсата. У меня гибкая черепица и нужно будет ставить(врезать) дополнительную аэрацию

А в поэтажном проекте на строй.паспорте площадь холодной крыши была указана (просто думаю либо мансарду делать либо полноценный этаж, но не уверен, что площадь чердака в жилую часть дома не засчитают, а соответственно и налог на недвижимость)? Странно, что у вас не сделали вентиляция (там в любом случае надо было т.к. гибкая черепица на ОСБ монтируется и по сути влаге негде выйти) по умолчанию (у меня также мягкая черепица планируется и мне в обязательном порядке 3 аэратора поставят).

Я не понял как это остывал дом?

Имелось ввиду, что например за 3-4-5 или 6 часов (если не топить) температура упала на 5-7-10 С. Но вы уже ответили описав схему работы программаторов . Мне нравится эта схема работы (вода не замерзает, но и избыточно ресурсы не тратятся при отсутствии людей). А ниже 12 С температура не падала (или так просто изначально было запрограмировано?)?

если что-то пропустил спрашивайте.

ранее еще спросил о цифрах энергопотребления. Это только отопление или общее энергопотребление дома? И если общее энергопотребление, то сколько тратите сейчас электричества (чтобы отнять от цифры потребления в зимнее время и понять сколько уходит только на отопление)?