о возможности аккумуляции тепла стандартной воздушной топки

[вогнистый владимир]

Понятно, что такие температуры в принципе недостижимы на дровяных топках.

Косвенно в пользу надежности нержавеющих дымоходов для каминов свидетельствует полное отсутствие обсуждений случаев прогорания таких дымоходов. А цвета побежалости имеют химическую природу, и не свидетельствуют о снижении качества металла.

Очень странно. Открытый камин -это одно. Топка каминная -это другое. Вопрос как -топить.? А нержавейка -горит и складываеться -очень здорово.

[older1948]

Я закладываю 3-4 кг, добавляю когда полностью прогорят дрова, т.е. нет желтых языков пламени. Рекомендаций подкладывать не раньше, чем через час не встречал (или недоглядел).

 

Добавлено через 9 минут

 

 

Скорее всего, это выделяет герметик. Он вроде силикат кальция. Можно попробовать соскрести налет и капнуть на него уксусом, должны появиться пузырьки.

А быстро набегает, если вытереть предварительно?

 

А вот с перекалом трубы плохо получается. И камин полностью открытый, и закладываю не много, и дрова часто откровенно сырые. Получается перекалил случайно. Но я могу это увидеть и принять меры. А как же быть большинству юзеров, которые уже построили капитальные порталы? Да еще и с учетом того, что затруднения воздухооборота вокруг топки сильно поднимают температуру и самой топки и воздуха в дистрибьюторе (т.е. самой трубы)- мерял и писал в своей теме про рекуперацию.

А вообще, в таком случае, можно ли не перекалить трубу?

Вопрос к мастерам и пользователям - вы видели дымовую без цветов побежалости после какого-то срока эксплуатации?

 

Очень странно. Открытый камин -это одно. Топка каминная -это другое. Вопрос как -топить.? А нержавейка -горит и складываеться -очень здорово.

 

Причём здесь открытый камин? Тема о закрытых каминных топках, прочитайте название темы. По поводу горения и складывания нержавейки - ссылочку, будьте добры.

[Sheridan]

Похоже, с этим "перекалом" не всетак очевидно, несмотря даже на высокий авторитет

Sheridan. Поиск свойств нержавеющих сталей AISI дает слеующее: образование коррозии возможно только при температурах выше 850-900 град. С.

Понятно, что такие температуры в принципе недостижимы на дровяных топках.

Я не намагаюсь давити авторитетом, просто у нас є така іржава нержавіка. Я не знаю наскільки сильно змінюється матеріал всередині, але зміна кольору є наслідком дифракції тонкого шару оксидів на поверхні металу, що утворюються від надто високої температури. По мірі зростання шару оксидів змінюється колір, спочатку від коротких ліній, аж доки шар не починає відбирати товщиною надто довгі хвилі і вона буріє (буро-сірий, вже з іржею, зроблю завтра фото).

[T-Kiev]

Как вам это нравится?

 

а зачем там герметик ! трубы стыкуются без всяких герметиков

при нагреве метал расширяется и этот герметик начинает трещать

большинство таких герметиков идут на водной основе с глиной и полимерными добавками+волокнами, возможно он не до конца высох и начали топить а при расширении его выдавило и образовались потеки

[Sheridan]

зроблю завтра фото

Як і обіцяв, фото у додатку.

[older1948]

Да, печальное зрелище. Но вы, уважаемый Sheridan, я уверен, понимаете, что это фото ничего не доказывает. По той простой причине, что у вас нет спектрографа и вы не знаете наверняка, какая это сталь. Что можно сказать и о всех нас, грешных.

Покупаем то, что продают. Мы можем полагаться только на технические характеристики сталей, из которых ДОЛЖНЫ быть изготовлены трубы.

А эти характеристики, полученные у не подлежащих сомнению источников (сайты крупных производителей стали - вы сами можете их найти), говорят о том, что температуры, на которых работают дровяные каминные топки, для этих сталей не страшны.

[Sheridan]

Да, печальное зрелище. Но вы, уважаемый Sheridan, я уверен, понимаете, что это фото ничего не доказывает. По той простой причине, что у вас нет спектрографа и вы не знаете наверняка, какая это сталь. Что можно сказать и о всех нас, грешных.

Тим не менше, ми робили заміри переносним хім. аналізатором усіх сталей, з якими працюємо. На жаль, далі я не можу вести дискусію саме з таким чином поставленого питання, оскільки маю збереженими тільки дані (фото вимірювань) по чорних сталях. Що стосується нержавійки, то новою вона не магнітиться, тобто не входить до феромагнітних сталей, тому скоріш за все відноситься до 3хх серії, тим не менше, я утримаюсь від перечень.

Щодо температур на виході, то я раджу Вам оперувати реальними температурами і провести власні заміри, а не оперувати не підтвердженими даними: ми робимо такі вимірювання і я намагаюсь говорити з досвіду, але не намагаюсь Вас у чомусь переконати чи до чогось змусити. Факторів на стільки багато, що недосвітчений користувач (і навіть монтажник!) може загнати топку у високий температурний режим навіть не запідозривши це: тяга димоходу, вологість дров, покол, порода, спосіб закладки, подача повітря. На жаль, у мене займе надто багато часу відміряти усі варіації, відзняти і викласти на форум, тому теж сперечатись не буду. Зрозумійте, я тут не для цього. Якщо я можу Вам чимось допомогти - звертайтесь, я намагатимусь, але тільки в межах власного скромного досвіду.

[older1948]

Щодо температур на виході, то я раджу Вам оперувати реальними температурами і провести власні заміри Якщо я можу Вам чимось допомогти - звертайтесь, я намагатимусь, але тільки в межах власного скромного досвіду.

 

Уважаемый Sheridan, я очень благодарен вам за Ваши ответы, они очень точны и доброжелательны, что не часто встречается в наше время.

Я обязательно последую Вашим советам и непременно обращусь за помощью. Ведь у нас общая цель - тепло в наших домах.

[вогнистый владимир]

Уважаемый Sheridan, я очень благодарен вам за Ваши ответы, они очень точны и доброжелательны, что не часто встречается в наше время.

Я обязательно последую Вашим советам и непременно обращусь за помощью. Ведь у нас общая цель - тепло в наших домах.

Выражайтесь - более четко. с перекалом трубы плохо получается. И камин полностью открытый, и закладываю не много, и дрова часто откровенно сырые. Получается перекалил случайно. Но я могу это увидеть и принять меры. А как же быть большинству юзеров, которые уже построили капитальные порталы? Да еще и с учетом того, что затруднения воздухооборота вокруг топки сильно поднимают температуру и самой топки и воздуха в дистрибьюторе (т.е. самой трубы)- мерял и писал в своей теме про рекуперацию.

[kai61]

Выражайтесь - более четко. с перекалом трубы плохо получается. И камин полностью открытый, и закладываю не много, и дрова часто откровенно сырые. Получается перекалил случайно. Но я могу это увидеть и принять меры. А как же быть большинству юзеров, которые уже построили капитальные порталы? Да еще и с учетом того, что затруднения воздухооборота вокруг топки сильно поднимают температуру и самой топки и воздуха в дистрибьюторе (т.е. самой трубы)- мерял и писал в своей теме про рекуперацию.

 

Извините, не понял. Моя цитата, но что должен выразить более четко?

[older1948]

Провёл простой эксперимент, который возможно изменит мои планы по отбору дополнительного тепла от камина. Как я говорил ранее, сейчас у меня дымовая труба не закрыта конвекционным коробом. Так вот, я направил на неё струю воздуха от бытового вентилятора, с целью охладить трубу. Результат меня буквально поразил: за считанные минуты температура в каминном помещении (30 кв. м) поднялась до 26 градусов, так что пришлось открывать окна и двери в соседнее помещение.

Я конечно, рассчитывал на какой-то эффект, но результат настолько превзошел мои ожидания, что я задумался о том, чтобы применить обдув трубы на постоянной основе. А задачу аккумулировать тепло возложить уже на дымооборот, наподобие того кирпичного щитка, который предложил мне выше в этой теме Sheridan.

Прошу высказывать мнения. Возможно кто-то уже дует на трубу?

[older1948]

www.profprokat.ru/content/view/1227/80/

 

из этой стали сделан мой дымоход.

[kai61]

Провёл простой эксперимент, который возможно изменит мои планы по отбору дополнительного тепла от камина. Как я говорил ранее, сейчас у меня дымовая труба не закрыта конвекционным коробом. Так вот, я направил на неё струю воздуха от бытового вентилятора, с целью охладить трубу. Результат меня буквально поразил: за считанные минуты температура в каминном помещении (30 кв. м) поднялась до 26 градусов, так что пришлось открывать окна и двери в соседнее помещение.

Я конечно, рассчитывал на какой-то эффект, но результат настолько превзошел мои ожидания, что я задумался о том, чтобы применить обдув трубы на постоянной основе. А задачу аккумулировать тепло возложить уже на дымооборот, наподобие того кирпичного щитка, который предложил мне выше в этой теме Sheridan.

Прошу высказывать мнения. Возможно кто-то уже дует на трубу?

Эксперимент замечательный. Но нет ли опасности переохладить трубу. Я сейчас обдумываю варианты отбора тепла дымовых газов и сотворил даже тему про температуру дымовых газов и тягу. подсказали, что еще критерием порога может быть повышенное образование конденсата и дегтя.

Еще стоит замерить температуру воздуха под потолком, перед включением вентилятора. У меня при 25 на уровне 1,5 м., под потолком (3м) температура 45-50. Возможно, добавочный эффект происходит от перемешивания воздуха в помещении.

В развитие Вашей идеи: Я встречал в интернете публикации и видео специального хитрого вентилятора, который не требует электричества извне, а работает на принципе выработки электричества из-за разности температур подошвы вентилятора и его корпуса. К сожалению, ни названия, ни ссылок не сохранилось. А идея интересная и саморегулируемая - выше температура- сильнее крутит.

Я встречал в интернете варианты установки вентилятора под камином, но исключил их для себя из-за шумности и пылелетаемости.

[older1948]

Но нет ли опасности переохладить трубу.критерием порога может быть повышенное образование конденсата и дегтя.

 

Конечно, всему есть мера, в том числе и охлаждению трубы.

если применить вентилятор с частотным инвертором, да замкнуть о.с. по

температуре... может получиться.

 

Еще стоит замерить температуру воздуха под потолком, перед включением вентилятора. У меня при 25 на уровне 1,5 м., под потолком (3м) температура 45-50. Возможно, добавочный эффект происходит от перемешивания воздуха в помещении.

 

Спасибо за это замечание, я проверю.

 

В развитие Вашей идеи: Я встречал в интернете публикации и видео специального хитрого вентилятора, который не требует электричества извне, а работает на принципе выработки электричества из-за разности температур подошвы вентилятора и его корпуса. К сожалению, ни названия, ни ссылок не сохранилось. А идея интересная и саморегулируемая - выше температура- сильнее крутит.

Я встречал в интернете варианты установки вентилятора под камином, но исключил их для себя из-за шумности и пылелетаемости.

 

Буду искать этот хитрый вентилятор. Но есть и малошумные вентиляторы. Пыль, ну убирать надо.

 

Добавлено через 54 минуты

 

 

Буду искать этот хитрый вентилятор. Но есть и малошумные вентиляторы. Пыль, ну убирать надо.

 

Вот он, этот вентилятор.

 

вот здесь побольше

 

а здесь вообще разжевано всё. Это т.н. двигатель Стирлинга, давно известная вещь.

[normal]

Вот он, этот вентилятор

 

Яб купил такой, токо нету у нас нигде (как обычно), скоро с Польши придут дымоходные переходники, буду подключать топку и тоже экспериментировать с разводкой тепла

[older1948]

на Алибабе есть, это китайцы, можно выписать. Гуглите Ecofan и Sirocco.

Только стоит он столько, что на эти деньги можно наш обычный всю жизнь крутить.

[TSKbud]

www.ebay.com/bhp/caframo-ecofan

не такой и дорогой

[older1948]

www.ebay.com/bhp/caframo-ecofan

не такой и дорогой

 

флажок здесь к месту

 

в Россию не отправляют.

[older1948]

Плавно переходим к обсуждению новой концепции отопления камином.

В основе концепции лежат два основания:

1. Быстрый начальный нагрев помещения.

2. Аккумуляция и сохранение тепла на длительное время.

 

Первую задачу решаем с помощью классического конвективного камина с принудительной циркуляцией воздуха, нагретого топкой и дымовой трубой.

Вторая задача решается переключением дымооборота на кирпичный щиток, изображенный схематически на рисунке.

Возникли следующие вопросы:

1.Насколько критична длина горизонтального участка дымохода L и какая может быть максимальная его длина?

2. Отводы из основной трубы в дымооборот можно выполнить из тройников с прямыми углами или под 45 гр.? Критично ли это?

3. Какие замечания у сообщества возникают при взгляде на рисунок, которые я не учёл?

 

Прежде всего прошу высказаться уважаемого Sheridan. С благодарностью выслушаю и мнения любого желающего.

[Sheridan]

1.Насколько критична длина горизонтального участка дымохода L и какая может быть максимальная его длина?

Я не знаю, чи з січенням вхідного потоку 16 см.кв. вийде витримати баланс тисків: буде великий опір для повітря на вході.

L слід намагатися виконувати довжиною не більше 0,5м.

 

2. Отводы из основной трубы в дымооборот можно выполнить из тройников с прямыми углами или под 45 гр.? Критично ли это?

Один поворот на 90град створює у 1,5 разів більше опору, ніж 2 коліна по 45град. Опір Вашого щитка складе близько 6-7Па, але без опору топки ці дані нам мало про що кажуть.

 

Це буде цікавий крафт, оскільки ніхто толком не знає, що буде, якщо до топки, яка для цього не призначена, під'єднати щиток. Може хіба Вогнистий пробував.

 

Я робив подібну конструкцію. Матеріал - частково клінкерна цегла, частково - повнотіла керамічна. Тепла для її розігріву вистачає, поверхня іноді аж гаряча.

ps. Шибер 2 не потрібний.

Яка у Вас топка?

[yanka]

Первую задачу решаем с помощью классического конвективного камина с принудительной циркуляцией воздуха, нагретого топкой и дымовой трубой.

Вторая задача решается переключением дымооборота на кирпичный щиток, изображенный схематически на рисунке.

я б не тормозил с щитком и объединил обе задачи. Как только хорошо разгорелась-плавно переключил на щиток.Гореть всеравно будет прекрасно, для чего нельзя приглушать как при длительном горении. Ваша же концепшн подразумевает сначала бурно нагреть помещение только железом и после переключить на медленный режим на щиток.Но при таком режиме кирпич будет долго греться, да и не любит он приглушения, конденсат попрет.А оно вам надо? Короче мой способ более экономичный. а впрочем сами попробуете и так и так и убедитесь.

 

 

 

Насколько критична длина горизонтального участка дымохода L и какая может быть максимальная его длина?

дык полюбому у вас будет менше 1 м. а вообще чем менше-тем лучше. не вижу смысла относить далеко железяку от кирпича.

 

 

2. Отводы из основной трубы в дымооборот можно выполнить из тройников с прямыми углами или под 45 гр.? Критично ли это?

Конечно под углом лучше, для тяги. Просто поставьте себя на место дыма и попробуйте прощемиться там по тракту. Вроде тройник с углом не проблема поставить.

 

 

Какие замечания у сообщества возникают при взгляде на рисунок, которые я не учёл?

я б нижнее подключение как можно выше поднял(пару рядов кирича.между подключениями) а следующий за ним опускной канал в щитке сделал пошире, размазал бы по всему щитку и лишь один небольшой канал подъемный оставил и соединил с верхним подключением.

[older1948]

Я не знаю, чи з січенням вхідного потоку 16 см.кв. вийде витримати баланс тисків: буде великий опір для повітря на вході.

L слід намагатися виконувати довжиною не більше 0,5м.

 

 

Один поворот на 90град створює у 1,5 разів більше опору, ніж 2 коліна по 45град. Опір Вашого щитка складе близько 6-7Па, але без опору топки ці дані нам мало про що кажуть.

 

Це буде цікавий крафт, оскільки ніхто толком не знає, що буде, якщо до топки, яка для цього не призначена, під'єднати щиток. Може хіба Вогнистий пробував.

 

 

Яка у Вас топка?

 

Надзвичайно цiкава вiдповiдь! Вона мiстить значно бiльше, нiж написано.

Те цифры, которые вы приводите по сопротивлению щитка не могли появиться произвольно - очевидно, это либо результат каких-то прикидочных расчетов, либо эмпирическая опытная оценка. В любом случае был бы вам чрезвычайно признателен, если бы ваш ответ был дополнен ссылками на соответствующую теорию, позволяющую мне самостоятельно произвести необходимые расчеты. Либо подскажите какой-то другой путь, позволяющий избежать ошибок при строительстве щитка. Их потом будет трудновато исправить

И спасибо за внимание к моей теме.

 

Добавлено через 7 минут

я б нижнее подключение как можно выше поднял(пару рядов кирича.между подключениями) а следующий за ним опускной канал в щитке сделал пошире, размазал бы по всему щитку и лишь один небольшой канал подъемный оставил и соединил с верхним подключением.

 

А какое, на ваш взгляд, должно быть соотношение сечений опускного и подъёмного каналов? Нет ли здесь опасности "закупорить" щиток из-за слишком малого сечения подъёмного канала?

[yanka]

Нет ли здесь опасности "закупорить" щиток из-за слишком малого сечения подъёмного канала

нет. Щиток слишком маленький . так что подъемный полкирпича на полкирпича сойдет. Только вылижите его как ....короче чтоб гладенький был...Задвижка будет перед выходом из щитка, верхнее подключение. Ну и само собой некая поворотная заслонка в самой круглой трубе между подключениями.

[kai61]

Продумайте, как чистить.

[older1948]

Задвижка будет перед выходом из щитка, верхнее подключение.

 

Поясните, пожалуйста, назначение этой задвижки. Несколькими постами выше мне не советовали задвижек в щитке. За ненадобностью.

 

Добавлено через 2 минуты

Продумайте, как чистить.

 

Само собой разумеется, внизу щитка будет ревизия. Либо ревизионный кирпич, скорее всего, либо дверка.