Пароизоляция нового поколения Budfol Antydrop. Муки выбора

[Maxim.aka.Max]

Доброго всем здоровья.

 

Строю дом с жилой мансардой, соответственно встал вопрос о выборе пароизоляции для защиты минеральной ваты. Изучив форум, остановил выбор на: Strotex 110PI или JUTA H110. Но вчера был в Епике и консультант предложил вот такое "чудо" - Foliarex BUDFOL ANTYDROP.

 

BUDFOL ANTYDROP – на сайте foliarex (www.foliarex.com.pl/folie/produkty_dla_budownictwa/folie_paroizolacyjne/budfol_antydrop/), пароизоляция нового поколения. На вид – спанбонд бежевого цвета с одной стороны ламинированный полиэтиленом, упаковка – рулон просто обернут полиетиленом, никаких бумажек, инструкций внутри нет. Плотность производитель заявляет – 100 г.м2. Перфорации никакой не видно, не продувается ртом По цене 870 грн. рулон 75м.кв.

 

Вот я и думаю, может этот Budfol будет получше (долговечнее) традиционной пароизоляции JUTA H110, Strotex 110PI? Кто сталкивался, какие мысли по этому поводу?

 

В итоге стою перед выбором:

 

1) Strotex 110PI (продается везде)

2) JUTA H100 (покупать у продавца здесь на форуме)

3) Foliarex Budfol Antydrop - (ехать за ним в Епик)

 

В моем регионе других доступных мне пленок нет (даже юта только у 1-го продавца и то не факт что не подделка).

 

Помогите выбрать а то не хочется купить плохую пленку и потом переделывать.

 

П.С. Тему создал в первый раз, так что если где натупил, заранее прошу простить и направить на путь истинный :drinks:

Змінено 29 січня 2017 користувачем Maxim.aka.Max

[snitsar]

Найбільше на темрін служби пароізоляції впливає сонячне випромінювання. При відсутності ультрафіолету на ньому він буде служити вічно(думаю, хоч раз в житті чули про те скільки лежать в землі поліетиленові пакети). Тому вибирати по довговічності не приходиться.

Між першими двома варіантами різниця лише в бренді. З задачою справиться любий із них.

Щодо третього, то посилання не працює, але схоже що це так званий активний паробар`єр. Він здатний регулювати свою паропроникність в залежності від вологості в приміщенні. Враховуючи, що взимку вогологості у приміщенні не достатньо, то необхідності в ньому я не бачу, оскільки боротися з зайвою вологою йому не доведеться.

Тож вирішувати Вам, що брати.

[Консильери]

Поддерживаю Олега! Берите или Strotex или Juta. Конкретно в данном выборе я за Juta.

 

По СДМ у Вас нет мук выбора?

 

Добавлено через 13 минут

В моем регионе других доступных мне пленок нет (даже юта только у 1-го продавца и то не факт что не подделка).

 

В Хмельницком есть как филиал Мизол так и достаточное количество дилеров - mizol.ua

 

И не забудьте купить К-2 ленту и герметик для проклейки всех нахлестов и примыканий.

[Maxim.aka.Max]

Спасибо за ответы. Мук выбора СД мемраны нет, когда мы вдвоем с отцом возводили крышу, то по незнанию вместо СД мемраны постелили гидробарьер ( армированный сеткой прозрачный полиетилен с перфорацией), так что есть только дополнительные проблемы в виде устройства дополнительного вентзазора между утеплителем и гидробарьером. Вот поетому я с недоверием смотрю на всякие полиетиленовые паробарьеры, а тут как раз увидел етот budfol antydrop (похож он на strotex 1300 basic только ламинированный с лицевой стороны тоненьким полиетиленом). Вот и подумал, может этот budfol получше будет? Я с одной пленкой уже попал, вот и пытаюсь хоть с пароизоляцией сделать все как надо. А про budfol antydrop на сайте foliarex есть, там и х-ки есть. Может и зря переживаю, взять strotex 110pi нормально смонтировать с проклейкой стыков...

 

Budfol antydrop производитель позиционирует как пароизоляцию нового поколения, и сейчас есть возможность ето новое поколение взять и установить себе. Пар не пропускают все три кандидата, производители примерно равны, стоит ли заморачиватся с этим budfol antydrop или использовать класические пленки, вот в чем вопрос.

[Консильери]

Budfol antydrop производитель позиционирует как пароизоляцию нового поколения, и сейчас есть возможность ето новое поколение взять и установить себе. Пар не пропускают все три кандидата, производители примерно равны, стоит ли заморачиватся с этим budfol antydrop или использовать класические пленки, вот в чем вопрос.

 

Snitsar не ошибся. Budfol antydrop - это активная пароизоляция. Это видно хотя бы по его значению Sd. Передо мной сейчас лежит как этот продукт, так и его визави от Juta - паробарьер VAP. Имеется и топовый вариант - Delta-Luxx. Эти продукты для домов непостоянного проживания с переменной влажностью, правильнее даже с переменным циклом парообразования (дачи и т.д.). И то, есть нюансы и сомнения...

 

В Вашем случае с жилой отапливаемой мансардой, что Juta H110, что Strotex PI110 будет правильным решением.

[Крышник]

Строю дом с жилой мансардой, соответственно встал вопрос о выборе пароизоляции для защиты минеральной ваты. Изучив форум, остановил выбор на: Strotex 110PI или JUTA H110. Но вчера был в Епике и консультант предложил вот такое "чудо" - Foliarex BUDFOL ANTYDROP.

 

 

Помогите выбрать а то не хочется купить плохую пленку и потом переделывать.

 

Наш опыт

Тут в списке "смешались кони/люди", три типа ПБ и разные бренды все вместе...

---Обычный ПБ "в клеточку" можно ставить везде и экономить.

Лучше, конечно, использовать 110-й плотности.

Клеится лентой К-2.

---ПБ с алюминиевой фольгой, типа Паробарьер™R110 AL, пр-во Юта, дает +2 градуса тепла в помещении при тех же энергозатратах.Нами это установлено экспериментально.

Клеится лентой К-2.

У Стротекса пленка не покрыта фольгой, а покрашена "алюминиевой" краской, толку практически ноль, но дороже, и заказчик в иллюзии:D

 

Вышеописанные ПБ отлично подходят под потолок из ГБ или "натяжной".

 

---ПБ частично паропропускные, из спабондовой мембраны есть смысл ставить, как тут заметили, на периодически отапливаемое помещение, типа дачи, для смягчения последствий конденсированная влаги при постоянных перепадах температур внутри помещения.

Второе назначение, на наш опыт и имхО, это если потолок мансарды будет отделан деревом, напр., типа вагонки/блокхауса, т.к., в отличии от ГК и натяжных потолков, дерево пропускает влагу и паропропускной ПБ не дает скапливаться влаге рядом с деревом, понемногу отводит пар в вату, соответсвенно вагонка сухая и нет условий для грибка.В тоже время, проникший таким образом в вату пар, при правильной подкровельной вентиляции, спокойно уходит на улицу, минимально задерживаясь в вате.

Мы уже не раз монтировали Паробарьер™ VAP, пр-ва Юта, см. фото

Клеится лентой М-2, лента дорогая.

 

Про бренды... Доркен и Юта, это нечто похожее на Ауди и выпускающуюся в Чехии Шкоду

Выбор за вами, подумайте, если есть сомнения наберите, объясню применительно конкретно Вашей мансарды.

п.с.

Стротекс лучше не брать вообще, никакие их изделия,дешевле это аргумент, конечно, но лучше не надо..

Стротексовский ПБ, обычный в клеточку еще пойдет, но "алюминиевый" и остальные их изделия лучше не надо...достаточно положить рядом Стротекс и Юту R110 Al, и Стротекс не захочется брать.

п.п.с.

Себе лично под утепление, под вагонку, завез Юта ВАП, но в санузел, где надо максимум парозащиты, под ГК поставлю Паробарьер™R110 AL от Юты.

[Консильери]

Про бренды... Доркен и Юта, это нечто похожее на Ауди и выпускающуюся в Чехии Шкоду

Стротекс лучше не брать вообще, никакие их изделия,дешевле это аргумент, конечно, но лучше не надо..

 

У меня другие ассоциации ) Доркен - это Mercedes. Ну действительно, они задают тенденции в отрасли, подавляющее большинство инноваций их. Еще Klober (BMW) и Bauder (Audi) как основные претенденты на престол. Tyvek как отдельное явление с другой технологией (Tesla). А вот Juta - это 100% VW, есть и бюджетные решения и борьба с топами (Евробарьер TOP, Thermoisol и т.д.).

 

По Фиолиарексу (Skoda) я не столь категоричен как Вы. Strotex PI и Strotex PP достойные продукты, но при наличии Juta H110 и D110 при примерно сходной цене особо нецелесообразны. Но, ветрозащитная мембрана Wigofol 100 не вижу в чем уступает Ветробарьеру при входящей цене на 300 грн. дешевле за рулон. Тоже самое по СДМ Strotex 115 и 135 плотности в сравнении с Евробарьерами при еще большей разницы в ценах...ИМХО.

[Крышник]

У меня другие ассоциации ) Доркен - это Mercedes. Ну действительно, они задают тенденции в отрасли, подавляющее большинство инноваций их.

Имелось ввиду, что Юта своего рода копия Доркен, Юта копирует все модели, инновации Доркен, но удешевляя их,производя в Чехии отдельным брендом по типу Ауди/Шкода ;)

Юта, поставляемая на украинский рынок идет под брендом Паро/Евро/Ветро Барьеры.

[Консильери]

Юта, поставляемая на украинский рынок идет под брендом Паро/Евро/Ветро Барьеры.

 

Не только. Уже есть: Monolitic, Thermoisol и т.д.

[Maxim.aka.Max]

Много текста и картинок :drinks:

 

конкретно моя мансарда: (сейчас уже все поштукатурено)

 

 

 

Что есть сейчас с верху в низ:

металлочерепица

обрешетка

контробрешетка

гидробарьер (армированый в клеточку полиетилен с перфорацией)

стропила 15 см.

 

Планируется:

между стропил (в месте где стропила являются частью потолка мансарды),

 

набить (натянуть) мембрану Strotex 1300 basic (такую у нас продают по кускам, а мне рулон много),

оставив вентзазор между гидробарьером и мембраной 4 см.

Типа так (только стропила оставить открытыми, и у меня есть контробрешетка и гидробарьер,

просто лучше фото не нашел)

 

 

далее 10см. минваты вплотную к мембране.

Поперек стропил деревянный брусок 9 см. и еще один слой ваты 10см,

таким образом слой утеплителя доведем до 20см.

(либо секономить и дать брусок 5см. и вату 5 см. - толщина утеплителя получится 15см.?)

ФОТО НЕ МОЕ

 

 

После, зашиваем паробарьером (JUTA H110), с проклейкой стыков и примыканий.

ФОТО НЕ МОЕ

 

 

 

Затем подшиваю черновой потолок: доска 10х2.5 см. с промежутками 25-30см.

Далее монтирую каркас из CD,UD профиля и сам гипсокартонный потолок.

 

В итоге пирог получится таким:

Мет.черепица

обрешетка

контробрешетка

гидробарьер

зазор 4см.

мембрана 1300 basic

минвата (между стропилами и брусками) 20 (15?) см.

паробарьер JUTA H110

черновой потолок (обрезная доска 10х2.5см. с промежутками 25-30см.) ???

каркас ГК потолка и сам ГК потолок.

 

Такой пирог будет правильным? Пароизоляция выбрана правильно (JUTA R110 в бюджет не помещается)?

 

И 2 момента: не будет ли скапливатся влага в промежутке между гипсокартонным потолком и паробарьером?

может тогда доску чернового потолка лучше переместить до паробарьера (минвата-доска черн. потолка-паробарьер),

либо обойтись вообще без подшива чернового потолка (при етом секономить на дереве) и сделать по примеру форумчанина NZik

и минвату закрепить пропиленовым шпагатом (хотя он не внушает доверия в плане долговечности),

либо другим материалом (каким?) который будет удерживать минвату от провисания,

(пропиленовая лента которой стягивают кирпич на подонах пойдет?).

Змінено 30 січня 2017 користувачем Maxim.aka.Max

[Крышник]

Много текста и картинок

конкретно моя мансарда: (сейчас уже все поштукатурено)

Это не правильно, сначала ПБ, а потом края заштукатурить, самое опасное место, т.к. теплый влажный воздух поднимается по стене вверх.

Но есть как есть, уделите этому узлу максимум внимания, потом пленку зажмете профилем для ГК и углы, после монтажа ГК, зашпаклюете. Проклеивать лентой примыкание пленки к стене нет смысла.

Что есть сейчас с верху в низ:

металлочерепица

обрешетка

контробрешетка

гидробарьер (армированый в клеточку полиетилен с перфорацией)

стропила 15 см.

Планируется:

между стропил (в месте где стропила являются частью потолка мансарды),

набить (натянуть) мембрану Strotex 1300 basic (такую у нас продают по кускам, а мне рулон много),

оставив вентзазор между гидробарьером и мембраной 4 см.

далее 10см. минваты вплотную к мембране.

Поперек стропил деревянный брусок 9 см. и еще один слой ваты 10см,

таким образом слой утеплителя доведем до 20см.

(либо секономить и дать брусок 5см. и вату 5 см. - толщина утеплителя получится 15см.?)

Почти все хорошо,но лучше чуть не так.

После того как смонтируете вату 100мм между стропил, поперек набейте брусок 50мм, потом еще поперек 50мм. Итого 200мм. Можно и поперек 100 мм, но не 90мм!! Помните, что при сжимании вата теряет свои свойства, т.к. утепление происходит не за счет количества камня, в смысле базальтовых волокон)), а за счет воздуха меж ними. Вата должна лежать в разумных пределах плотно, но не запыжована, это распространенная ошибка :D

Толщина утепления, по сегодняшним нормам и практике, должна быть мин 250 мм, а 200 мм это минимум-минимум

Мы, в основном, делаем 300мм, летом сделали один класненький домичеГ с утеплением мансарды 400 мм

 

После, зашиваем паробарьером (JUTA H110), с проклейкой стыков и примыканий.

Затем подшиваю черновой потолок: доска 10х2.5 см. с промежутками 25-30см.

Далее монтирую каркас из CD,UD профиля и сам гипсокартонный потолок.

Доска бьется вдоль и поверх нахлеста пленки, склеенной лентой К-2, т.е. через 1,5 м, и две доски между ними, т.е шаг 500 мм

 

И 2 момента: не будет ли скапливатся влага в промежутке между гипсокартонным потолком и паробарьером?

может тогда доску чернового потолка лучше переместить до паробарьера (минвата-доска черн. потолка-паробарьер),

либо обойтись вообще без подшива чернового потолка (при етом секономить на дереве) и сделать по примеру форумчанина NZik

и минвату закрепить пропиленовым шпагатом (хотя он не внушает доверия в плане долговечности),

либо другим материалом (каким?) который будет удерживать минвату от провисания,

(пропиленовая лента которой стягивают кирпич на подонах пойдет?).

Нет, влаги там не будет, ГК паро НЕ проницаем, все правильно, вата-ПБ-черновая.

Шпагат, металл. проволока и прочие "изыски" растягиваются и ниче не держат, это для тех, кто облегчает/ускоряет себе заработок, и "всЄ знаЄ" и "всегда так делаем, еще никто не жалувався"

[Maxim.aka.Max]

Толи лыжи не едут, толи я чего-то не понимаю:D

 

Вот смотрите, если ГК паронепроницаем (во что охотно верю), и весь потолок зашит этим самым ГК (пошпаклеван, покрашен), соответственно и влага из помещения не сможет проникнуть в пространство над ГК потолком. Зачем тогда слой пароизоляции в виде пленки с проклейкой стыков над Гипсокартоном?

С чего делаю вывод что допускается проникновение некоторой части влаги из помещения в пространство между пароизоляцией и ГК потолком (например сквозь щели от установки точечных светильников, хотя они ничтожно малы), или нет?

Далее, если допускается влага в пространстве между пароизоляцией и ГК потолком, а в этом пространстве как раз и будут находится доски чернового потолка, не будут ли эти самые доски покрыватся грибком и загнивать (влаге ведь деватся некуда, сверху пароизоляция-снизу ГКартон)? А если применить активную пароизоляцию (ту же foliarex budfol как-то там) которая часть влаги всетаки проводит сквозь себя, будет как-бы микровентиляция пространства между паробарьером и ГК потолком, и доски чернового потолка будут вентилироватся и "хорошо себя чувствовать".

 

Короче это все мои домыслы... Прошу поправить.

 

Теперь парочка вопросов по существу:

1) Кто нибудь вскрывал (видел) это самое "пространство" между ГК потолком и паробарьером (полиетиленовой пленкой в клеточку напр. JUTA H110, Strotex 110PI, либо с фольгой JUTA R110), там где как раз находятся доски чернового потолка и каркас ГК потолка, по прошествию года, нескольких лет експлуатации жилой мансарды, как там все выглядит на счет влаги??? доски в каком состоянии?

 

2) По прошествию нескольких лет експлуатации жилой мансарды, если у вас установлен ПАРОБАРЬЕР (JUTA H®110, Strotex 110PI и.т.д.) с проклейкой всех стыков, кто-то лазил на верх и смотрел в каком состоянии минвата? нет ли следов влаги, гнили на стропилах???

 

3)Есть желание сэкономить (что естественно :D ), и вместо досок чернового потолка использовать стрепинг-ленту (вроде так), которой на подонах скрепляют грузы, сделана из полипропелена, ширина ленты 19мм., толщина 1мм., на разрыв держит более 100 кг.

 

 

 

Прикрепить к стропилам, затяжкам (у нас говорят - Бантина .Укр.), с помощью саморез прессшайба (сквозь саму ленту) с промежутками 10 см. а сверху уже укладывать минвату.

 

Так, только вместо шпагата лента

 

 

В итоге должно получится так

 

 

Таким образом мы избавимся от досок в пространстве

ГК потолок - паробарьер.

Неужели эта лента тоже растянется со временем?, потеряет свои свойства?, и минвата всем своим весом ляжет на паробарьер отрывая его от мест крепления. Или это все "бред" и лучше использовать доски???

 

Подскажите пожалуйста более опытные форумчане. Просто делаю сам с отцом, и хочется сделать все нормально.

:drinks:

 

 

П.С. вот у меня есть 4-ро соседей у каждого из которых жилая мансарда, как нибудь расскажу ужасы ...

[Крышник]

Толи лыжи не едут, толи я чего-то не понимаю:D

 

 

Таким образом мы избавимся от досок в пространстве

ГК потолок - паробарьер.

Неужели эта лента тоже растянется со временем?, потеряет свои свойства?, и минвата всем своим весом ляжет на паробарьер отрывая его от мест крепления. Или это все "бред" и лучше использовать доски???

 

Подскажите пожалуйста более опытные форумчане. Просто делаю сам с отцом, и хочется сделать все нормально.

:drinks:

А П-образку для ГК профиля крепить куда будете??? Сквозь ПБ к чему??:D

Целесообразней к доске черновой подшивки, не дырявя ПБ ;)

[Maxim.aka.Max]

на форуме подсмотрел вот так

 

 

под подвес(П-шку), в месте где шурупом пробиваем паробарьер подкладывать кусочек ленты К-2, зажимая шуруп загерметизируем тем самым место прокола.

 

А когда креплю доску чернового потолка я разве не буду пробивать паробарьер те м же шурупом, или я чего не понял и доска как-то иначе крепится?

 

Расскажите пожалуйста (если это не "военная тайна"), какой пирог утепления делаете вы для утепления жилой мансарды при крыше из металлочерепицы, как можно детальнее. Думаю многие вопросы отпадут сами собой и не только у меня

[snitsar]

Цей "пиріг" зображений на кожному рулоні плівки. Також можна його побачити у всіх нормальних виробників покрівельних матеріалів, утеплювачів, плівок і ще багато в кого.

Під утеплювачем йде пароізоляція, вона разом з утеплювачем підшивається дошкою. До дошки кріпиться каркас і облицювання, якщо влаштовує рівність дошки, то можна і беспосередньо на дошку облицювання закріпити.

Все.

У мансард є одна єдина проблема -це неякісне утеплення. Через щілини проходить холодне повітря і життя на мансарді стає не в радість.

Всі інші "проблеми" -непаропроникний гіпсокартон, дірки в пароізоляції від саморізів, теоретичні розрахунки кількості вологи між г/к і пароізоляцією це пуста трата часу, настільки, що навіть не буду розписувати чому.

[Maxim.aka.Max]

Це ви з практики говорите, чи це просто ваша думка. Якщо з практики

скажіть будьласка скільки експлуатується мансарда і в якому вона зараз стані. Який використано паробрєр, чи проклеєні стики к-2? Чи підбито дошкою і з якими проміжками?

[#roofinspector]

Ребята, вопрос не профильный, но по теме обсуждения: а с чего вы все вдруг взяли, что пароизоляция с частичной проницаемостью и активная пароизоляция (это, к стати, разные вещи) предназначены для помещений со временной эксплуатацией?

 

я то знаю правильный ответ, но мне хотелось бы понять первоисточник информации

 

[Консильери]

Ребята, вопрос не профильный, но по теме обсуждения: а с чего вы все вдруг взяли, что пароизоляция с частичной проницаемостью и активная пароизоляция (это, к стати, разные вещи) предназначены для помещений со временной эксплуатацией?

 

я то знаю правильный ответ, но мне хотелось бы понять первоисточник информации

 

Не исключительно для таких помещений, просто для них - это оптимальный выбор.

 

dorken.com.ua/pdf/new/DELTA-LUXX_PREVIEW.pdf

 

mizol.ua/media/banner_upfiles/Parobarer-VAP.pdf

[snitsar]

Це ви з практики говорите, чи це просто ваша думка.

Моя мансарда ще не народилася.

В мене практика трохи з іншого боку. Я щороку переробляю декілька дахів виключно з однією проблемою - неякісне утеплення.

Уявіть наскільки має бути там не комфортно, щоб людина в закінченому будинку, де вже живуть люди відважилася зняти покрівлю.

Пароізоляція і її якість не відіграє ніякої ролі. Якщо ви подивитесь рекомендації Роквула, то взагалі побачите, що можна і без неї! Не кажучи вже про проклейку стиків і т.д.

 

Добавлено через 3 минуты

что пароизоляция с частичной проницаемостью и активная пароизоляция (это, к стати, разные вещи)

В сучасному світі зареєстровані торгові марки, створюють проблеми для юзерів. Тому що один і той же продукт в різних виробників називається по різному, а ще є проблема перекладу.

Тому я, наприклад, не знаю чим вони відрізняються.

[Крышник]

на форуме подсмотрел вот так

 

под подвес(П-шку), в месте где шурупом пробиваем паробарьер подкладывать кусочек ленты К-2, зажимая шуруп загерметизируем тем самым место прокола.

Это колхоз на фото.....На доску крепится гибкая труба с кабелем(если требуется освещение) и П-образки для ГК.....прямо на черн.подшивку потолка не рекомендуется крепить ГК!!

Почему.. уже не раз писал тут.. стропилка, а с ней и контробрешетка контрутепления/черн.доска всегда будут подвижны, это 2-3-5 мм, но этого хватит, что бы дать трещины вплотную прикрученному к ним листу ГК, как бы не проклеивали лентой стык листов ГК. В этой ситуации П-образки работают как амортизатор, и получается два слоя, один, пирог крыши, подвижный, а второй, ГК, жесткий, при этом это вместе одна конструкция.

Если черновая доска сделана в плоскости в уровне, то к ней сразу можно крепить только вагонку/доску(с мин. зазором)/фальшбрус/пластиковые панели/подобное, т.е. те наборные элементы которые между собой, в идеале, имеют дилатационное соединение типа папа/мама.

А когда креплю доску чернового потолка я разве не буду пробивать паробарьер те м же шурупом, или я чего не понял и доска как-то иначе крепится?

Да, будете, но этих дырок много меньше и они прижаты доской, т.е. минимализировано.

 

Расскажите пожалуйста (если это не "военная тайна"), какой пирог утепления делаете вы для утепления жилой мансарды при крыше из металлочерепицы, как можно детальнее. Думаю многие вопросы отпадут сами собой и не только у меня

Ка минимум самый простой вариант:

МЧ, обрешетка, контробрешетка, СДМембрана армированная большой плотности(напр. ЮТА Q160), вата 200мм, контр. утепление 50 мм(лучше еще добавить слой ваты, обычно поперек), ПБ, черновая доска.

Но предпочтительней с пленкой "антиконденсат", или со сплошной гидроизоляцией подкладочным ковром(100% защита от конденсата/протеканий), но так сложней, дороже, поэтому редко кто делает.

п.с.

Не забываем, для комфорта в мансарде под МЧ, надо мин. 300 мм утеплителя, пишу из опыта.... при нашей норме 250мм, жестянка больше нагревается чем другие виды кровель.

 

Добавлено через 13 минут

Вчера был у одного поставщика, смотрю стоит рулончеГ Strotex AL90, всем оХвисом проверили ее на алюминий :D

Фольги из алюминия там нет, его роль выполняет ПЭ пленка - имитация фольги

Научные исследования проводились методом разделения слоев и поджога серебристого слоя зажигалкой :"":

[Maxim.aka.Max]

Из всего вышесказанного, если я правильно понял, для утепления жилой мансарды с кровлей из металлочерепицы, конкретно в моем случае, пирог утепления должен выглядеть так:

 

1) металлочерепица

2) обрешетка

3) контр-обрешетка

4) гидробарьер (в моем случае)

5) вентзазор 4 см.

6) мембрана Strotex 1300 basic

7) минвата в плитах (базальт?) 20 см. с перехлестом стыков

8) паробарьер JUTA H110 (JUTA R110?), с проклейкой стыков

9) доска чернового потолка 10х2.5см. с промежутками 20-25 см.

10) каркас ГК потолка, сам ГК потолок.

 

Такой "пирог утепления" будет правильным??? Может нужно, стОит, что-либо поменять, добавить? Скоро закупать материалы, не хотелось бы ошибится и выкинуть деньги на ветер.

[Крышник]

Из всего вышесказанного, если я правильно понял

 

7) минвата в плитах (базальт?) 20 см. с перехлестом стыков

8) паробарьер JUTA H110 (JUTA R110?), с проклейкой стыков

9) доска чернового потолка 10х2.5см. с промежутками 20-25 см.

 

Все правильно, чуть подкорректирую..

5.Вентзазор 5 см)), если стропила 200 мм

7. Базальт плотность 30 кг/м3, 200 мм мало, добавьте, как мин., 50 мм

8. Да, юта с алюминием лучше

9. Доска, если есть возможность, то лучше 100х30 мм, промежуток 50 см, т.е. по нахлесту ПБ и две между ними.

Тонкости..но важности..

На бантину можно положить еще +50-100 мм сверху, если выше бантин пространство не будет эксплуатировться, то остатки/обрезки ваты закидать туда.

В коньке прорезать полосу в гидробарьере 5-10 см для вентиляции, на коньке, поверх МЧ, положить вент. ленту конька(такая как для обычной черепицы), накрыть коньком!! Это важно!

Если есть возможность, поставьте люк-выход на крышу, это очень важно если есть дымоход.

И будет вам счастье :drinks:

[Консильери]

Да, юта с алюминием лучше

 

Однозначно лучше, но, падло сигнал глушит

[Крышник]

Однозначно лучше, но, падло сигнал глушит

 

Знаю, но под МЧ пофигу, кашей масло не испортишь

[Maxim.aka.Max]

юта с алюминием лучше, я это понимаю, но зараза и дороже

стОит ли +2 градуса переплаты 800 грн. на рулоне?

 

Если меж досок промежутки сделать 50 см. не будет ли провисать минвата? Я думал что чем меньше промежуток - тем меньше провис. Опасаюсь что со временем минвата будет растягивать и прорывать пленку паробарьера?

 

На коньке вент-лента есть, на обоих фронтонах будут установлены вент решетки, на коньке прорежу. Люк сделаю полюбому, доступ должен быть.

 

Вопрос: свесы крыши буду подшивать металлопрофилем беленьким, вент решетки в него врезать? чтобы обеспечивался забор воздуха с улицы и осуществлялась вентиляция того зазора в 5 см.? Если врезать то через какие промежутки? Вообще как обеспечить вентиляцию в моем случае?

 

Вопрос2: минвату (на бантинах (затяжках)) обязательно укрывать сверху мемраной или ветробарьером? Или можна сделать так как на фото? не будет ли выдуваться теплый воздух с утеплителя? как в таком случае правильно будет сделать?