Схема щита распределительного с элементами системы "умный дом". Обсуждение.

[Mchovik-electro]

Здравствуйте! Нужно собрать щит. Особенность данного дома в том, что в нем обьединены классическая схема управления освещением и дополнительно проложены линии "SMART". Это кабель для питания точки освещения от управляющего устройства в щите. Какое оно будет это сейчас неизвестно. По схеме силовой если можно подскажите что-то.

схема принципиальная1111.pdf

[jenkins]

Хоть бы почитали ту тему где изначально спросили.

1) есть риск что если "зальет" привод ворот, весь дом и оттопление останется без электричества. (например его личный ДИФ не сработал)

2) если у вас перегорит не лучшим образом (утечка на землю) одна лампочка в туалете, весь дом останется без освещения.

3) котел, и его насосы должны миновать все УЗО. (хотя противопожарное, пожалуй, оставте)

4) номиналы УЗО увеличте на 1 номинал выше автомата в его цепи.

[Smily]

Честно говоря, не совсем понятно какой результат вы хотите получить при помощи линий "SMART".

Применяя ШВВП 2х1 и 12В питание надо очень внимательно считать падение напряжения. К примеру: 5м ленты 14Вт на м - это уже 5,8А при 12В.

 

По силовой части схемы, навскидку:

- на каждом вводе должен быть коммутационный аппарат.

- соответственно УЗИП - так же на каждом вводе

- если есть АВР, то зачем реле контроля фаз? Возьмите АВР с отслеживанием параметров сети и выставите желаемые пределы.

- так же с реле выбора фаз. Есть АВР, если город сильно просядет, АВР его отключит и пустит ДГ. Причём однофазный. И что там выбрать?

[Energon]

3) котел, и его насосы должны миновать все УЗО. (хотя противопожарное, пожалуй, оставте)

чего то я не понимаю наверное. Есть насос пожарный, есть насос домашний. Если первый по любому без УЗО ставят, то второй почему же не поставить. Есть риск что в приямок полезут, а там и накроет. У многих же в приямке просто розетка, а туда воткнут насос вилкой. Как бы ну очень высокий риск электротравму получить.

[jenkins]

Концепция схемы любого дома должна быть такова:

1) все то что на улице должно иметь крайний минимум с тем что в доме. По разным причинам: ремонт, проблемные ситуации - как утечки, кз итд в наружных цепях, несанкционные действия третьих лиц итд.

2) соответсвенно домашнее должно быть отделенным от улицы, подвала, подсобных помещений (типа мастерской, гаража, рядом стоящего сарая\бани итд)

3) критические вещи как котел, насосы, сигнализация, видеонаблюдение, и другие подобные вещи должны быть отделены от всего остального, причем без УЗО, но с хорошим заземлением.

4) освещение должно быть разделено хотя бы по этажам, или группам, чтобы если чтото случится с одной из ламп не осталось без электрики все освещение дома. У Вас как раз этот случай - один диф на весь свет.

5) с розетками тоже, лучше разделить хотя бы на 2-3 группы. Хотя, пожалуй с розетками это даже менее важно чем с освещением. Допустим вечером идете полестнице и тут херак свет потух - можно споткнутся... Если отключится телик холодильник итд - плохо конечно, но не споткнешься изза них. В Вашей схеме много дифов на розетки, но исодя из логики выше - можно меньше, зато лишние на свет отдать.

 

Добавлено через 1 минуту

чего то я не понимаю наверное. Есть насос пожарный, есть насос домашний. Если первый по любому без УЗО ставят, то второй почему же не поставить. Есть риск что в приямок полезут, а там и накроет. У многих же в приямке просто розетка, а туда воткнут насос вилкой. Как бы ну очень высокий риск электротравму получить.

 

Насосы теплых полов имелось ввиду. На водоснабжение, разумеется УЗО более чем необходимость. Кстати насоса воды на "схеме" вроде нету.

[engeneer]

По схеме силовой если можно подскажите что-то.

1. Зачем на входе реле контроля фаз? При пропадании или перенапряжении по одной из фаз оно вырубит весь дом. Смысл? Их ставят перед электродвигателями - для них это критично.

2. Перед блоком питания 12 В диф не нужен, блоки питания достаточно защищены.

3. Концепция SMART 12 В вообще непонятна. Все актуаторы, обычно, на 220 Вольт. Судя по сечению провода, речь идёт о ночных подсветках, не более. Ими не нужно управлять - у меня часть горит постоянно часть включается от сумеречного реле.

[Mchovik-electro]

Согласен с большинством высказанных замечаний. сейчас по очереди их буду исправлять.

1) есть риск что если "зальет" привод ворот, весь дом и оттопление останется без электричества. (например его личный ДИФ не сработал)

вынес диф ворот на главную шину. А если "зальет" и диф не сработает то еще нужно ставить узо. Хотя думаю в большинстве случаев диф срабатывает.

2) если у вас перегорит не лучшим образом (утечка на землю) одна лампочка в туалете, весь дом останется без освещения.

Заменил АВ на диф.

3) котел, и его насосы должны миновать все УЗО. (хотя противопожарное, пожалуй, оставте)

Посадил на главную шину.

4) номиналы УЗО увеличте на 1 номинал выше автомата в его цепи.

Увеличил.

Честно говоря, не совсем понятно какой результат вы хотите получить при помощи линий "SMART".

Это питание 220 на те же светильники, которые питаются от линий освещения, которое подается со щита через контроллер. Как на одном светильнике совместить 2 питающие линии еще не решил, но думаю поставить реле на самом светильнике.

Применяя ШВВП 2х1 и 12В питание надо очень внимательно считать падение напряжения. К примеру: 5м ленты 14Вт на м - это уже 5,8А при 12В.

На 12В будут диодные подсветки потолка, длина не превышает 15м. Обычно сюда ставят ленты 4-6 Вт. Соответственно ток будет 5-7,5А. Падение напряжения при длине линии 20м будет 3-4В. Нужно будет либо ставить большее напряжение на выходе БП, либо ставить свои БП на каждой линии.

- на каждом вводе должен быть коммутационный аппарат.

Поставил.

- соответственно УЗИП - так же на каждом вводе

Поставил.

- если есть АВР, то зачем реле контроля фаз? Возьмите АВР с отслеживанием параметров сети и выставите желаемые пределы.

Пусть будет так.

- так же с реле выбора фаз. Есть АВР, если город сильно просядет, АВР его отключит и пустит ДГ. Причём однофазный. И что там выбрать?

Еще может быть установлен перекидной рубильник вместо АВР (так дешевле). Тогда при пропадании фазы из сети можно выбрать.

1) все то что на улице должно иметь крайний минимум с тем что в доме. По разным причинам: ремонт, проблемные ситуации - как утечки, кз итд в наружных цепях, несанкционные действия третьих лиц итд.

На улице только ворота. Их посадил на главную шину.

2) соответсвенно домашнее должно быть отделенным от улицы, подвала, подсобных помещений (типа мастерской, гаража, рядом стоящего сарая\бани итд)

А как можно еще отделить, кроме посадить на ГШ?

3) критические вещи как котел, насосы, сигнализация, видеонаблюдение, и другие подобные вещи должны быть отделены от всего остального, причем без УЗО, но с хорошим заземлением.

Так и сделал.

4) освещение должно быть разделено хотя бы по этажам, или группам, чтобы если чтото случится с одной из ламп не осталось без электрики все освещение дома. У Вас как раз этот случай - один диф на весь свет.

Поставил на все диф.

5) с розетками тоже, лучше разделить хотя бы на 2-3 группы. Хотя, пожалуй с розетками это даже менее важно чем с освещением. Допустим вечером идете полестнице и тут херак свет потух - можно споткнутся... Если отключится телик холодильник итд - плохо конечно, но не споткнешься изза них. В Вашей схеме много дифов на розетки, но исодя из логики выше - можно меньше, зато лишние на свет отдать.

Должно быть дешевле. Но решил пока не ослаблять защиту.

1. Зачем на входе реле контроля фаз? При пропадании или перенапряжении по одной из фаз оно вырубит весь дом. Смысл? Их ставят перед электродвигателями - для них это критично.

Логично. Решил поставить просто индикатор фаз.

2. Перед блоком питания 12 В диф не нужен, блоки питания достаточно защищены.

Заменил на АВ.

3. Концепция SMART 12 В вообще непонятна. Все актуаторы, обычно, на 220 Вольт. Судя по сечению провода, речь идёт о ночных подсветках, не более. Ими не нужно управлять - у меня часть горит постоянно часть включается от сумеречного реле.

Это разные сети. SMART - это 220 от управляющего устройства, а 12В - это на диодные подсветки в тех же помещениях.

схема принципиальная11111.pdf

[jenkins]

Так уже гораздо лучше. Единственно что для экономии можете сгрупировать дифавтоматы розеток и освещения на пару груп (допустим 3-4 группы), а не на каждую отдельную линию - так дешевле и не хуже. Или же УЗО группы + отдельный автомат на линии.

А вцелом, все впорядке.

Еще одно: раз Вы затрагиваете тему умного дома, то очень полезная функция - иметь один выключаель который отключает все не нужные потребители кроме неотключаемых: холодильник, морозилка, сигнализация, котел итд. При выходе из дома легким движением руки все ненужное отключается, а при входе - включается. Безопасность+, экономия электричества+.

[Mchovik-electro]

Еще одно: раз Вы затрагиваете тему умного дома, то очень полезная функция - иметь один выключаель который отключает все не нужные потребители кроме неотключаемых: холодильник, морозилка, сигнализация, котел итд. При выходе из дома легким движением руки все ненужное отключается, а при входе - включается. Безопасность+, экономия электричества+.

 

 

Вот это и имеется в виду под контакторами на схеме.

[Smily]

Еще одно: раз Вы затрагиваете тему умного дома, то очень полезная функция - иметь один выключаель который отключает все не нужные потребители кроме неотключаемых: холодильник, морозилка, сигнализация, котел итд. При выходе из дома легким движением руки все ненужное отключается, а при входе - включается. Безопасность+, экономия электричества+.

Отключать можно (нужно) не выключателем, а сигналом постановки на охрану. Но для жилых помещений - скользкая тема. Потом оказывается, что в отключаемой группе появляется нагрузка, которую не хочется выключать. Электроприборы с таймером, ионизаторы, аквариумы и.т.д.

[StNick]

Потом оказывается, что в отключаемой группе появляется нагрузка, которую не хочется выключать. Электроприборы с таймером, ионизаторы, аквариумы и.т.д.

 

Прийдется тянуть к ним неотключаемую линию... под плинтусом

[Mlyki]

Холодильник, морозильна камера і котел, може ще щось потрібно залишати вал чи ні?

[Mchovik-electro]

Думаю, что на кухне чаще всего начинают появляться приборы, которые требуют постоянного питания. (Например, хлебопечка)