Отопление второго этажа дома кондиционером.

[kamioy]

Вот только было успокоился с этой идеей, как Вы начинаете мой моск возвращать обратно к ней. Надеюсь, Вы не "инверторный" продавец, а реальный пользователь. Ну кто-нибудь еще сможет отрекоммендовать кондей в пользу альтернативного обогрева??

Стоит у меня на первом этаже инверторный Панасоник 9-го класса. При минус 15 на улице его хватает, чтобы поддерживать в помещении температуру +20. Это при том, что первый этаж сделан, как студия: комната 20 кв.м+кухня 7 кв. + холл 9 кв. м.

[wetoo]

Стоит у меня на первом этаже инверторный Панасоник 9-го класса. При минус 15 на улице его хватает, чтобы поддерживать в помещении температуру +20. Это при том, что первый этаж сделан, как студия: комната 20 кв.м+кухня 7 кв. + холл 9 кв. м.

 

А какая модель и, пробовали засекать расход электричества?

Пожалуйста, если не сложно могли бы описать "+" и "-" такой обогревательной опции, как инверторный кондиционер. Просто находимся на распутье, и не знаем, что делать. С одной стороны кондер пригодится в любое время года, как зимой, так и летом, а также осенью и весной. А вот котел - только в холод. Наш дом на Осокорках, возможность проведения газа не рассматриваем по нескольким причинам. Электрика пока не достаточно мощная на нашей линии, поэтому "сильный" эл.котел пока ставить опасно. Заранее спасибо!

[Maestro Kiev]

А какая модель и, пробовали засекать расход электричества?

Ваш вопрос не конструктивен, у человека как я понял студия. На сколько я знаю, обычно студия это закрытое герметичное помещение с хорошей шумоизоляцией, т.е. и выходит теплоизоляцией. Потому у таких студий крайне мелкие теплопотери зимой и неадекватно их сравнивать с другими типами помещений.

Опять же вспомним наружный воздух, он холодный, а вам надо дышать. Дышать по кругу не тратя нагрев на свежий или свежий воздух нагревать, а затраты на нагрев ощутимы. Потому крайний пик инженерного непонимания это сравнивать потребление газа, которое проводят в соседних ветках, с учетом только площади и типа (толщины) утепления. Эта погоня за утеплением зданий и затраты на это утепление, в свете отсутствия учета затрат на нагрев наружного воздуха просто для дыхания, выглядят инженерно непревзойденным идиотизмом. Необходимо учитывать не только теплопотери (отопление), а и затраты на нагрев наружного воздуха (или выходите полноценно подышать как на перекур на улицу).

Не сравнивайте никогда эффективности любой техники по площади помещений, эта ошибка потом часто вылазит боком.

 

Для оценки работы необходимо:

- ваши теплопотери ограждающих конструкций для режима нагрева или теплопоступления для охлаждения;

- затраты на нагрев наружного воздуха если вы хотите свежий (учесть мощность на нагрев в холодный и охлаждение наружного воздуха в летний);

- тепловая мощность кондиционера, с учетом коэффициентов энергопотребления и падения тепловой мощности при такой-то наружной температуре воздуха (графики, таблицы в зависимости от производителя).

Введя понижающие коэффициенты Вы уже будете иметь хоть какую-то картину.

 

Пожалуйста, если не сложно могли бы описать "+" и "-" такой обогревательной опции, как инверторный кондиционер.

Если грубо то обыкновенный сплит работает on/off, а инвертор в зависимости от нагрузки за счет частотного управления компрессора - плавно.

Плюсы, что вспомнил:

- меньше износ из-за отсутствия частых пусков и работы на мах мощности;

- тише работа наружного блока, реже выходит на полную мощность;

- точность поддержания температуры (декларируют всего +/-0,5С);

- энергопотребление декларируют на 30% меньше, встречал но не проверял и 44%;

- устойчивей работа при низких температурах (не всегда, зависит от моделей);

Потому у инверторов указано 3 цифры в мощности, кВт (например 1,5-6,8-7,5): минимум, расчетная рабочая, мах. Мах это мощность инвертора для работы при включении - из-за увеличения запаса мощности быстро охлаждает (нагревает) помещение, потому расчетная это по середине цифра. Некоторые фирмы в целях увеличения продаж пишут мах мощность, что на мой взгляд не верно, т.к. это не рабочий режим.

 

Минусы:

- стоимость;

- неустойчив к перепадам в сети, которые часты для удаленной сельской местности.

Остальное думаю коллеги добавят если сочтут важным.

Змінено 15 лютого 2010 користувачем Maestro Kiev

[airservis]

Опять же вспомним наружный воздух, он холодный, а вам надо дышать. Дышать по кругу не тратя нагрев на свежий или свежий воздух нагревать, а затраты на нагрев ощутимы. Потому крайний пик инженерного непонимания это сравнивать потребление газа, которое проводят в соседних ветках, с учетом только площади и типа (толщины) утепления. Эта погоня за утеплением зданий и затраты на это утепление, в свете отсутствия учета затрат на нагрев наружного воздуха просто для дыхания, выглядят инженерно непревзойденным идиотизмом. Необходимо учитывать не только теплопотери (отопление), а и затраты на нагрев наружного воздуха (или выходите полноценно подышать как на перекур на улицу).

Не согласен почти полностью.

Давайте мух и котлеты разделим.

Отопление отдельно, вентиляция отдельно, а кондиционирование совсем в другую сторону.

Теперь объяснюсь.

Отопление - это обязательный атрибут наших домов квартир. Оно практически всегда считается с запасом. Считается исходя из площади и примерных теплопотерь. Кондиционирование на бытовом уровне считается так же.

Очень в немногих домах, а тем более в квартирах есть приточная вентиляция. Там же где она есть, воздух отдельно ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ готовят. Готовят - это подогревают. Либо при помощи электричества (проще, но энергозатратнее), либо при помощи теплоносителя отопления, если таковое было предусмотрено заранее.

Так что нагрев-охлаждения здания считается само-собой, а нагрев-охлаждение приточного воздуха отдельно.

Все вышесказанное для индивидуальных жилых помещений.

Пишу это не для Maestro Kiev, так как он это все прекрасно знает. Пишу для общего развития людей не связанных с вентиляцией.

И еще. Я живу в доме, постройки 70-х годов. У нас спальня 12 м2, потолки 2.4-2.5 м (точно не помню). Окно довольно герметичное, в двери переточной решетки нет, но она не очень герметична. Дверь ночью закрыта. Этих около 30 м3 воздуха достаточно. Никто не умер от удушья. До недавнего времени с нами жил в этой комнате ребенок (переселили в другую комнату). Летом, конечно спим с открытой форточкой, зимой днем проветриваем.

Еще хуже дела обстоят в квартирах с плохим отоплением. Там окна не открываются с осени и до весенних потеплений. И живут.

П. С. При постройке своего дома заложу воздуховоды для возможности механического притока. При наличии свободных денег, закуплю и установлю оборудование. Вентиляция это здорово, но не необходимо.

Maestro Kiev Вы не принимайте все близко к сердцу. Люди всегда пытались что то измерить и доказать что у него лучше, больше, длиннее. Один мой знакомый, работающий в вентиляции очень давно, человек с высшим образованием пытался мне доказать, что у него котел (Висман) лучше (круче) чем у меня (Херман). У меня работает без поломок 6-ой сезон, у него 2-ой и уже были проблемы. Так самый главный аргумент у него: "ты сколько в месяц за газ платишь?". Это при том, что у нас абсолютно разные дома и образ жизни.

[Chuvak098]

Ну понятно что в мороз будет хуже работать, но слова что при -20 1 к 1 современный кондей это не правда.

Окупились, так как мы там топить могли только электроэнергией, мощность нужна была 30кВт, за две зимы когда грели тенами (воздушное отопление) мы сожгли электроэнергии на 40тыс грн, после этого поставили кондей который стоил тогда 35 тыс грн, уже 2 года пашет.

Электроэнергии за 2 зимы мы насчитали на 15тыс грн. Ну летом они конечно тоже работают, но та энергия не в щет . И того за 2 зимы они практически окупились. Не забывайте тарифы на электроэнергию у предпринимателей намного выше, потому окупается быстрее чем дома.

 

А куда зимой конденсат выводится?

[Leeps]

А куда зимой конденсат выводится?

Изначально конденсат уводится или в с/у ну или закладывается подогрев дренажа (греющий кабель).

А вообще из опыта могу сказать, инвертор однозначно лучше. Но, есть одно но Когда на улице -20, то и соседям холодно, и все начинают греться (если Вы планируете ставить кондиционер значит газа нет и соседи тоже что то ставят)... В итоге получается такое, что банально "падает" подстанция и свет вырубается примерно в 22 30. Понятное дело, что за городом (по не расчищенной от снега дороге) никто до утра не приедет... В итоге на утро всё очень и очень печально... У нас так было. В итоге, поставил твёрдотопливный котёл, воткнул в него горелку на отработке, аккумулятор и преобразователь для насоса циркуляционного. Когда пропадал свет, горелку достал, и дровами (углём) топишь... Вот так вот и было этой зимой...

[Лёха UA]

Просто находимся на распутье, и не знаем, что делать. С одной стороны кондер пригодится в любое время года, как зимой, так и летом, а также осенью и весной.

я бы на вашем месте кондиционер подбирал по "холоду" а зимой при необходимости "добивал" разницу другим источником тепла...

[Chuvak098]

Изначально конденсат уводится или в с/у ну или закладывается подогрев дренажа (греющий кабель).

А вообще из опыта могу сказать, инвертор однозначно лучше. Но, есть одно но Когда на улице -20, то и соседям холодно, и все начинают греться (если Вы планируете ставить кондиционер значит газа нет и соседи тоже что то ставят)... В итоге получается такое, что банально "падает" подстанция и свет вырубается примерно в 22 30. Понятное дело, что за городом (по не расчищенной от снега дороге) никто до утра не приедет... В итоге на утро всё очень и очень печально... У нас так было. В итоге, поставил твёрдотопливный котёл, воткнул в него горелку на отработке, аккумулятор и преобразователь для насоса циркуляционного. Когда пропадал свет, горелку достал, и дровами (углём) топишь... Вот так вот и было этой зимой...

 

Я имел ввиду конденсат от наружного блока зимой куда выводится? И если греющий кабель то до куда он тянеться что бы сталактиты не росли?

[Лёха UA]

Я имел ввиду конденсат от наружного блока зимой куда выводится?

ну если наружный блок уже на улице ;) не тащить же в дом...

[Leeps]

Я имел ввиду конденсат от наружного блока зимой куда выводится? И если греющий кабель то до куда он тянеться что бы сталактиты не росли?

Всё верно, это я по серверной тут работал и в автомате отписал.... Значит так, как правило, тот же греющий кабель закладывается в поддон наружного блока, там же он закрепляется. Ну а "хвостик" его выводится наружу. Ну и подключается на всю зиму этот гибкий тен. По сути, если правильно всё сделать и заложить, на поддоне блока сталактиты не намерзают. Но опять же, если блок полностью исправен и становится в оттайку без проблем...

[Leeps]

ну если наружный блок уже на улице ;) не тащить же в дом...

Просто в варианте с серверными, кондиционер как работал на холод так и работает. А становится вопрос именно с дренажём...

[Лёха UA]

Просто в варианте с серверными, кондиционер как работал на холод так и работает. А становится вопрос именно с дренажём...

именно с дренажем от внутреннего блока... а спрашивают про наружный... вобщем я запуталсо..

[Leeps]

именно с дренажем от внутреннего блока... а спрашивают про наружный... вобщем я запуталсо..

Давайте тогда сначала....

1. Работа на холод: конденсат (дренаж) отводится от внутреннего блока. Если необходимо - то дренаж (магистраль) на стадии монтажа отводится в канализацию или если отводится трубкой на улицу - то в дренажную трубку закладывается греющий кабель (гибкий тен).

2 Работа кондиционера на тепло: конденсат необходимо отводить от наружного блока. Тот же "гибкий тен" закладывается в поддон наружного блока. В самом поддоне есть одно или более отверстий. Так вот тен этот закладывается так, что б тен пересекал все дренажные отверстия, дабы те не замерзли. Если всё правильно сделать, то лёд не будет скапливаться в поддоне наружного блока кондиционера и конденсат будет стекать даже когда на улице будет температура ниже нуля.

Во втором варианте внутренний блок не конденсирует, и отводить дренаж от него не надо.

[Chuvak098]

Давайте тогда сначала....

1. Работа на холод: конденсат (дренаж) отводится от внутреннего блока. Если необходимо - то дренаж (магистраль) на стадии монтажа отводится в канализацию или если отводится трубкой на улицу - то в дренажную трубку закладывается греющий кабель (гибкий тен).

2 Работа кондиционера на тепло: конденсат необходимо отводить от наружного блока. Тот же "гибкий тен" закладывается в поддон наружного блока. В самом поддоне есть одно или более отверстий. Так вот тен этот закладывается так, что б тен пересекал все дренажные отверстия, дабы те не замерзли. Если всё правильно сделать, то лёд не будет скапливаться в поддоне наружного блока кондиционера и конденсат будет стекать даже когда на улице будет температура ниже нуля.

Во втором варианте внутренний блок не конденсирует, и отводить дренаж от него не надо.

 

Так вот это и интересно когда на улице -10 и вода замерзает за минуту с небольшим куда будет накапливаться конденсат? Только если напрямую в канализацию где температура+ но это технически в многоэтажке сделать можно но разрешений не получишь. А в частном доме или на коммерческих помещениях куда выводить конденсат?

[murava]

На улицу. Дренажи - обогревать.

[Leeps]

На улицу. Дренажи - обогревать.

Господа, при работе кондиционера на тепло, конденсирует НАРУЖНЫЙ БЛОК. Т.е. дренажная магистраль идущая от внутрянки - не используется!. В поддон наружки, закладывается гибкий тен, и укладывается так, что б не позволить образование льда в поддоне. На этом все хитрости заканчиваются. Конденсат стекает (даже при - 20) по тену и скапывает на то что под кондиционером. Например на землю. Кроме того, сам кондиционер периодически становится в режим оттайки, т.е. происходит оттаивание горячим газом той "шубы", которая намёрзла на блоке.

P.C. Нормальный кондиционер, не дешёвый (за 1000 грн комплект с установкой) имеет цикл оттайки равный по времени 1/3 времени работы на тепло.

[Vit3f]

А в частном доме или на коммерческих помещениях куда выводить конденсат?

 

Чтоб вы не сомневались выводят в каналию через сифон.

РС Самое интересное начинается когда сифон пересыхает:D

[Лёха UA]

Чтоб вы не сомневались выводят в каналию через сифон.

РС Самое интересное начинается когда сифон пересыхает:D

 

между дренажем и сифоном нужно сделать "разрыв струи" в результате пересыхания сифона запах будет в точке подключения (эта раз) и облегчается "пополнение" пересохшего сифона (эта два)

вместо сифона можно гидрозатвор (по типу того что стоит под ванной) из гибкой трубы высоту которого подобрать что-бы за зиму она полностью не высохла...

[blacktigra]

вместо сифона можно гидрозатвор (по типу того что стоит под ванной) из гибкой трубы высоту которого подобрать что-бы за зиму она полностью не высохла...

 

Сифон работает по принципу гидрозатвора. Это суть одно и то-же.

За зиму он все равно пересохнет, а бесконечно большим вы его не сделаете.

 

Как альтернативу, можно применять поплавковые сифоны.

Или периодически проливать сифоны.

[Leeps]

между дренажем и сифоном нужно сделать "разрыв струи" в результате пересыхания сифона запах будет в точке подключения (эта раз) и облегчается "пополнение" пересохшего сифона (эта два)

вместо сифона можно гидрозатвор (по типу того что стоит под ванной) из гибкой трубы высоту которого подобрать что-бы за зиму она полностью не высохла...

А самое веселье начнётся когда канализация забивается ;) И начинает течь из внутрянки ароматный поток....

[Лёха UA]

Сифон работает по принципу гидрозатвора. Это суть одно и то-же.

ну не совсем - сифон выполняет несколько функций, (которые для дренажа ненужны) в том числе и гидрозатвор..

[Лёха UA]

А самое веселье начнётся когда канализация забивается ;) И начинает течь из внутрянки ароматный поток....

так ливневки тоже иногда несправляются... а поскоку к ним подключаются без разрыва, то все это может хлестать прямо из паддона..

да и не везде есть внутр ливневка и возможность сливать на улицу... канализация это последний вариант...

[Leeps]

так ливневки тоже иногда несправляются... а поскоку к ним подключаются без разрыва, то все это может хлестать прямо из паддона..

да и не везде есть внутр ливневка и возможность сливать на улицу... канализация это последний вариант...

Да - ливнёвки адназначна не выход. Сам когда то на объекте по ул. Жилянской наблюдал фонтаны из фанкойлов. Очень повезло тогда Заку, что этаж в офисном здании ремонтировался и работы велись круглосуточно.

[Vit3f]

между дренажем и сифоном нужно сделать "разрыв струи" в результате пересыхания сифона запах будет в точке подключения (эта раз) и облегчается "пополнение" пересохшего сифона (эта два)

вместо сифона можно гидрозатвор (по типу того что стоит под ванной) из гибкой трубы высоту которого подобрать что-бы за зиму она полностью не высохла...

 

Конструкцию "разрыва струи" для этого случая в студию.

[Leeps]

Конструкцию "разрыва струи" для этого случая в студию.

Это надо Заку сказать, который из спецификации оборудования данные девайсы вычёркивает :D