Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Скоро буду заливать. Направьте на путь истинный.

Слава Щ.

Рекомендовані повідомлення

Ух! %)

Выкопали траншею, копали под ленту 50 см., из-за обвалов грунта (песка), ширина получилась 70...120 см., а из-за рельефа - высота 120...170 см.

 

Подкорректируйте, пожалуйста, дальнейший план действий:

 

1. Выравниваем и зачищаем дно траншеи (надо ли трамбовать?).

 

2. Застелаем дно пленкой, на нее 10 см. щебень 20-40 (надо ли трамбовать и надо ли пролить щебень тощим бетоном?).

 

3. Собираем опалубку шириной 50 см. из обрезной доски, (в землю 25-ку, сверху 40-ку), собираем сразу на всю высоту, лить будем за один раз. В траншее, укрепляем, опалубку грунтом.

Встречал фотки, когда верхний край опалубки подогнан по уровню верха фундамента, при этом, наверное, легко будет выровнять верх фундамента, но мои строители не горят желанием выставлять и подрезать (как они говорят) верх опалубки, говорят, что забьют гвозди по требуемому уровню и по ним будут ровнять бетон. Стоит ли требовать подрезать опалубку в уровень будущего фундамента?

 

4. Внутри опалубки собираем армокаркас из ф12, внизу три нитки, вверху - четыре, перевязываем вертикальными прутками из той же ф12 (через какое расстояние?), перехлест арматуры 50d=60 см., на углах, вверху и внизу ложим Г-образно загнутые прутки, длиной 130 см. по две штуки на каждый уровень (четыре на угол).

 

5. Выводим пленку из под щебня и закрываем ею щиты опалубки изнутри и степлерим.

 

6. Монтируем гильзы для инженерных коммуникаций.

 

7. Покупаем 40 кубов П3 В20 F200 W6 (или посоветуете другой?) и заливаем.

 

8. Чем-то накрываем бетон от жары, и в течении трех недель поливаем два раза в сутки в жаркие дни, и один раз - в нежаркие.

 

9. Демонтируем опалубку и делаем обратную засыпку тем же песком (вертикальную гидроизоляцию из-за низких грунтовых вод, не делаем вообще?)

Змінено користувачем Слава Щ.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ух! %)

 

Внутри опалубки собираем армокаркас из ф12, внизу три нитки, вверху - четыре, перевязываем вертикальными прутками из той же ф12 (через какое расстояние?), перехлест арматуры 50d=60 см., на углах, вверху и внизу ложим Г-образно загнутые прутки, длиной 130 см. по две штуки на каждый уровень (четыре на угол).

 

 

А что за "Г-образно загнутые прутки"? Не пойму как их и куда ложить и для чего?

Сам собираюсь скоро заливать фундамент, поэтому возникают вопросы

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А что за "Г-образно загнутые прутки"? Не пойму как их и куда ложить и для чего?

Сам собираюсь скоро заливать фундамент, поэтому возникают вопросы

На углах гнут арматуру под 90 градусов, для того чтобы в углу была цельная арматура. Если просто перевязывать углы - не соблюдается перехлест в 50 диаметров.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Подкорректируйте, пожалуйста, дальнейший план действий:

 

1. Выравниваем и зачищаем дно траншеи (надо ли трамбовать?).

 

2. Застелаем дно пленкой, на нее 10 см. щебень 20-40 (надо ли трамбовать и надо ли пролить щебень тощим бетоном?).

 

3. Собираем опалубку шириной 50 см. из обрезной доски, (в землю 25-ку, сверху 40-ку), собираем сразу на всю высоту, лить будем за один раз. В траншее, укрепляем, опалубку грунтом.

Встречал фотки, когда верхний край опалубки подогнан по уровню верха фундамента, при этом, наверное, легко будет выровнять верх фундамента, но мои строители не горят желанием выставлять и подрезать (как они говорят) верх опалубки, говорят, что забьют гвозди по требуемому уровню и по ним будут ровнять бетон. Стоит ли требовать подрезать опалубку в уровень будущего фундамента?

 

4. Внутри опалубки собираем армокаркас из ф12, внизу три нитки, вверху - четыре, перевязываем вертикальными прутками из той же ф12 (через какое расстояние?), перехлест арматуры 50d=60 см., на углах, вверху и внизу ложим Г-образно загнутые прутки, длиной 130 см. по две штуки на каждый уровень (четыре на угол).

 

5. Выводим пленку из под щебня и закрываем ею щиты опалубки изнутри и степлерим.

 

6. Монтируем гильзы для инженерных коммуникаций.

 

7. Покупаем 40 кубов П3 В20 F200 W6 (или посоветуете другой?) и заливаем.

 

8. Чем-то накрываем бетон от жары, и в течении трех недель поливаем два раза в сутки в жаркие дни, и один раз - в нежаркие.

 

9. Демонтируем опалубку и делаем обратную засыпку тем же песком (вертикальную гидроизоляцию из-за низких грунтовых вод, не делаем вообще?)

 

1-2. Выравнивайте дно траншеи, потом щебень и трамбовка. Пленку после щебня. Подбетонку лучше сделать - легче крепить вертикальную аоматуру.

3. Подрезать опалубку - это кто как привык. Хотят строители делать гвоздями то пусть делают, важно ни как они будут делать, а результат. Мы ставили метал. щиты (можно и дерево, без разницы) сразу по уровню цоколя, потом правилом провел и УСЕ.

4. Я забивал вертикальные через метр. Они нужны для удержания горизонтальной арматуры. Если б был цокольный этаж, то тогда чаще нужно т.к. давление грунта сбоку будет.

5. Пленку после щебня ложите т.к. если под щебнем то при трамбовке Вы порвете пленку. Хотя рекомендуют вообще не гидроизолировать фундамент т.к. во влажной среде он становится крепче. Или Вы пленку ложите не как гидроизоляцию, а чтобы не сыпался грунт?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5. Пленку после щебня ложите т.к. если под щебнем то при трамбовке Вы порвете пленку. Хотя рекомендуют вообще не гидроизолировать фундамент т.к. во влажной среде он становится крепче. Или Вы пленку ложите не как гидроизоляцию, а чтобы не сыпался грунт?

 

Думаю что если отделить пленкой щебенку от бетона, то она не прольется и не скрепится с бетоном. Пленку ложу для того что бы цементное молочко не уходило из бетона в землю и для того, чтобы потом легче отделить опалубку от бетона, при снятии опалубки, пленку тоже снимем.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На углах гнут арматуру под 90 градусов, для того чтобы в углу была цельная арматура. Если просто перевязывать углы - не соблюдается перехлест в 50 диаметров.

 

Ну-у, эт понятно, я думал какое-то хитрое дополнительное армирование на углах

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4. Внутри опалубки собираем армокаркас из ф12, внизу три нитки, вверху - четыре,

Почему внизу три, а вверху четыре? Везде говорят, что должно быть наоборот...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Почему внизу три, а вверху четыре? Везде говорят, что должно быть наоборот...

А дайте ссылочку pls.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ух! %)

Выкопали траншею, копали под ленту 50 см., из-за обвалов грунта (песка), ширина получилась 70...120 см., а из-за рельефа - высота 120...170 см.

 

Подкорректируйте, пожалуйста, дальнейший план действий:

 

1. Выравниваем и зачищаем дно траншеи (надо ли трамбовать?).

 

2. Застелаем дно пленкой, на нее 10 см. щебень 20-40 (надо ли трамбовать и надо ли пролить щебень тощим бетоном?).

 

3. Собираем опалубку шириной 50 см. из обрезной доски, (в землю 25-ку, сверху 40-ку), собираем сразу на всю высоту, лить будем за один раз. В траншее, укрепляем, опалубку грунтом.

Встречал фотки, когда верхний край опалубки подогнан по уровню верха фундамента, при этом, наверное, легко будет выровнять верх фундамента, но мои строители не горят желанием выставлять и подрезать (как они говорят) верх опалубки, говорят, что забьют гвозди по требуемому уровню и по ним будут ровнять бетон. Стоит ли требовать подрезать опалубку в уровень будущего фундамента?

 

4. Внутри опалубки собираем армокаркас из ф12, внизу три нитки, вверху - четыре, перевязываем вертикальными прутками из той же ф12 (через какое расстояние?), перехлест арматуры 50d=60 см., на углах, вверху и внизу ложим Г-образно загнутые прутки, длиной 130 см. по две штуки на каждый уровень (четыре на угол).

 

5. Выводим пленку из под щебня и закрываем ею щиты опалубки изнутри и степлерим.

 

6. Монтируем гильзы для инженерных коммуникаций.

 

7. Покупаем 40 кубов П3 В20 F200 W6 (или посоветуете другой?) и заливаем.

 

8. Чем-то накрываем бетон от жары, и в течении трех недель поливаем два раза в сутки в жаркие дни, и один раз - в нежаркие.

 

9. Демонтируем опалубку и делаем обратную засыпку тем же песком (вертикальную гидроизоляцию из-за низких грунтовых вод, не делаем вообще?)

 

1. Зачистить ("счесать" совковой лопатой) дно траншеи до нетронутого (материкового) грунта (трамбовать просто нечего).Впритык к наружной стене траншеи прокопайте канавку в один штык лопаты уложите завернутую в геотекстиль дренажную трубу, засыпте щебнем. Потом рыться будет ох как невесело, а надо :)

2. Пленку не надо. Засыпайте и трамбуйте щебень фракции 20-40мм по всей ширине траншеи, потом уложите тонкий слой отсева с примесью песка и цемента (90:5:5), протрамбуйте. Получите ровную, плотную основу.

3. Соберите опалубку выше уровня грунта на 50-100мм, но выдерживая строго по уровню горизонталь верхней доской опалубки. Внутри опалубку зашить пленкой желательно ( для удобства демонтажа и т.д.) Соедините щиты опалубки между собой проволочной скруткой, предварительно установив распорки по 500 мм из труб (только не деревом!!!!) Пазухи за опалубкой засыпте песком, а не грунтом. Если хорошо укрепите щиты скрутками, засыпать пазухи не прийдется.

4. Установите весь армокаркас ( каркас согласуйте со специалистом!) рассчитанный на всю высоту фундамента. Стоит требовать подрезать опалубку в уровень обязательно!!! По гвоздям зальют криво, мастерком поелозят и скажут:

- А шо Вы хотели, это же бетон! Силища огого! Ось и розперло трохы

( Короче : и чушь прекрасную несли )

5. -----------

6. Монтируем гильзы.

7. Покупаем бетон П3 В20 F200 W6 ( к нему покупаем добавку какого-то суперпластификатора у Пропеллера можно заиметь) Зальете прямо в миксер повысите удобоукладываемость, а за одно и остальные показатели. Желательно что бы и как замедлитель работала). И заливаем... Тут важно : залить по кромочку опалубки, что бы плоскость

верхнюю через часик перетерли. Вокруг каждого стержня арматуры прошлись теркой. Вы должны быть непреклонны в этом, как глыба. Да, наслушаетесь всякой около строительно-эпистолярно-повествовательной хрени, но результат того стоит. Ага и работа эта входит в стоимость укладки бетона.

8. Накрываем бетон скошенной тут же травой (подсохнет добавьте еще), поливаем.

9. Демонтируем опалубку и делаем обратную засыпку тем же песком. Изоляцию не делаем.

10. Через несколько дней делаем по горизонтальной плоскости бетона гидроизоляцию пенетроном или аналогом (берем у Пропеллера )

11. Устанавливаем вторую часть опалубки (опять по горизонтали - ОБЗ!)

Тут важно: еще раз скрупулезно проверяем оси :):):)

12. Опять заливаем бетон...

Вот тут можно опалубку через несколько дней не снять, а ослабить ( кое где удалять скрутки проволоки, что бы образовалась щель между щитами и бетоном в несколько мм.) Накрыв верх бетона опять шаровой травой:rolleyes: и поливая сможем подать воду и в боковые плоскости.

опалубка защитит от солнца с боков (Никаких доп расходов)

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо за подробное разъяснение, с Вашего позволения, переспрошу еще некоторые моменты:

 

1. Зачистить ("счесать" совковой лопатой) дно траншеи до нетронутого (материкового) грунта (трамбовать просто нечего).Впритык к наружной стене траншеи прокопайте канавку в один штык лопаты уложите завернутую в геотекстиль дренажную трубу, засыпте щебнем. Потом рыться будет ох как невесело, а надо :)

2. Пленку не надо. Засыпайте и трамбуйте щебень фракции 20-40мм по всей ширине траншеи, потом уложите тонкий слой отсева с примесью песка и цемента (90:5:5), протрамбуйте. Получите ровную, плотную основу.

 

Строители не трамбовали, и не ложили отсев с цементом, сказали, что мол "пока будем лазить по траншее и вязать арматуру - и так утопчем", это критично? С дренажем тоже, по-моему пролетели - уже местами щиты по подсыпали.

 

3. Соедините щиты опалубки между собой проволочной скруткой, предварительно установив распорки по 500 мм из труб (только не деревом!!!!).

 

Строители в качестве распорок используют отрезки той же арматуры, прикрученные проволокой к вбитым снаружи насквозь гвоздям, мне это не понравилось тем, что торцы этих арматурных распорок не закроются бетоном и со временем будут ржаветь, да и гвозди будут мешать снимать опалубку. О каких трубах Вы пишете? Эти распорки останутся в фундаменте или их можно вытащить при заливке, когда бетон разопрет опалубку ниже их?

 

4. Стоит требовать подрезать опалубку в уровень обязательно!!! По гвоздям зальют криво, мастерком поелозят и скажут:

- А шо Вы хотели, это же бетон! Силища огого! Ось и розперло трохы

(Короче : и чушь прекрасную несли)

 

Я тоже так думал, буду настаивать.

 

7. Тут важно : залить по кромочку опалубки, что бы плоскость верхнюю через часик перетерли. Вокруг каждого стержня арматуры прошлись теркой. Вы должны быть непреклонны в этом, как глыба. Да, наслушаетесь всякой около строительно-эпистолярно-повествовательной хрени, но результат того стоит. Ага и работа эта входит в стоимость укладки бетона.

 

Что-то не пойму, о каких стержнях идет речь? Ведь вся арматура уже будет залитой... и что за терки, где их брать?

 

11. Устанавливаем вторую часть опалубки (опять по горизонтали - ОБЗ!)

Тут важно: еще раз скрупулезно проверяем оси :):):)

12. Опять заливаем бетон...

 

Тут совсем не понял, вроде бы все вместе, за один раз заливать собирался:

3. Собираем опалубку шириной 50 см. из обрезной доски, (в землю 25-ку, сверху 40-ку), собираем сразу на всю высоту, лить будем за один раз. В траншее, укрепляем, опалубку грунтом.

PS. И еще, как Вы считаете, для моего фундамента стоит ли арендовать и вибрировать бетон глубинным вибратором?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

PS. И еще, как Вы считаете, для моего фундамента стоит ли арендовать и вибрировать бетон глубинным вибратором?

Это стоит сделать в любом случае. Тем более, что цена вопроса 100-150 грн.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Почему внизу три, а вверху четыре? Везде говорят, что должно быть наоборот...

Нижнюю часть больше армируют в перекрытиях, но никак не короб ленты.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это стоит сделать в любом случае. Тем более, что цена вопроса 100-150 грн.

підтримую

 

мої "робітнички",яких я вж евигнав теж казали, що нафіга воно треба, але після того як я почитав, то розумію що ця річ незамінна, а після того як учора побачив по сусідству в дії вібратор, то чесно кажучи взагалі не розумію як можна без нього все гарно зробити.

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И еще, как Вы считаете, для моего фундамента стоит ли арендовать и вибрировать бетон глубинным вибратором?

Если сразу все лить будете - однозначно стоит.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А дайте ссылочку pls.

 

Ну вот что мне советовали( пост №9) www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=36615 да и в других местах встречал такое же мнение...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Зачем подрезать опалубку? Гвозди можно забить бетон жыдкий сам выровняеться по маякам (гвозди), и бетон за пределы опалубки вилеваться не будет, щиты портить не надо. Для большей уверености можно шнурок престеплерить по уровню.Там где грунт осыпался можно было поставить месную опалубку и перерасход бетона не будет.В целесобразности дренажа сомневаюсь.Арматуру для более ефективной работы лучьше в квадрат связать.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если утопчут так, что вода из бетона убегать не будет, то не критично.

---------

Для соединения щитов опалубок между собой используют пластмассовые

трубки через которые проходит шпилька с резьбой. При разборке шпилька вынимается - трубка остается в бетоне (имеем нержавеющее сквозное отверстие ).

---------

Я предлагал Вам выполнять бетонирование в два приема (первый выше грунта на 50-100мм). Поэтому стержни арматурного каркаса будут видны)

Заливая в два приема Вы имеете возможность выполнить отсечку подсоса воды верхней частью фундамента из незаизолированой нижней части + возможность устройства надежной гидроизоляции верхней части фундамента + меньше материала на опалубку.

---------

Вибратор, естественно, необходимая вещь, но если Вы повысите удобоукладываемость бетона добавкой, то вибрировать будет нечего...

Кстати расслоить бетон вибратором как нечего делать, не забывайте.

( Возьмите бетон П4 и он ляжет в ленту полметра шириной легко, без вибратора и добавок, тем более что арматуры там почти нет и подъехать миксером можно с разных сторон).

---------

Разрывы между приемом бетона (миксерами) организуйте не более 30 минут. Это важно. Ну и проверьте надежность опалубки семь раз.

---------

Удачи :)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для соединения щитов опалубок между собой используют пластмассовые трубки через которые проходит шпилька с резьбой. При разборке шпилька вынимается - трубка остается в бетоне (имеем нержавеющее сквозное отверстие).

 

А если все таки поставить распорки из арматуры, но сделать так, чтобы они не соприкасались с основным армокаркасом?

 

И пусть себе ржавеют, ведь коррозия при этом не перейдет на рабочую арматуру, и если и сгниют потом все, то тоже получим сквозные отверстия.

 

Я предлагал Вам выполнять бетонирование в два приема (первый выше грунта на 50-100мм). Поэтому стержни арматурного каркаса будут видны)

Заливая в два приема Вы имеете возможность выполнить отсечку подсоса воды верхней частью фундамента из незаизолированой нижней части + возможность устройства надежной гидроизоляции верхней части фундамента + меньше материала на опалубку.

 

Ну во-первых у меня в наивысшей точке будет всего 100 мм над землей, а во-вторых я где-то видел, что при заливке этапами для уменьшения эффекта (ссылка устарела) разделять слои чем-либо (даже гидроизоляцией) не есть хорошо.

 

Вибратор, естественно, необходимая вещь, но если Вы повысите удобоукладываемость бетона добавкой, то вибрировать будет нечего...

Кстати расслоить бетон вибратором как нечего делать, не забывайте.

(Возьмите бетон П4 и он ляжет в ленту полметра шириной легко, без вибратора и добавок, тем более что арматуры там почти нет и подъехать миксером можно с разных сторон).

 

Наверное так и сделаю: возьму П4 В20 F200 W6 без всяких добавок и вибратора.

А добавки, по мне, не от хорошей жизни, это как лекарства: что-то лечим, а что-то калечим, я думаю правильно замешанный бетон (для конкретной ситуации) - лучше любых добавок.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А если все таки поставить распорки из арматуры, но сделать так, чтобы они не соприкасались с основным армокаркасом?

 

И пусть себе ржавеют, ведь коррозия при этом не перейдет на рабочую арматуру, и если и сгниют потом все, то тоже получим сквозные отверстия.

 

 

Я собираюсь ставить, все-таки обрезки трубы,

во-первых она дешевле

во-вторых думаю что ржавление метала в бетоне, даже если распорки не соприкасаются с основным каркасом, не совсем хорошо для бетона, т. к. при ржавлении арматура будет увеличиваться в обьеме

 

В связи с тем, что при ржавении железные вставки увеличиваются в объеме, нередко в местах установки наблюдается растрескивание камня и откол крупных его фрагментов.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Наверное так и сделаю: возьму П4 В20 F200 W6 без всяких добавок и вибратора.

А добавки, по мне, не от хорошей жизни, это как лекарства: что-то лечим, а что-то калечим, я думаю правильно замешанный бетон (для конкретной ситуации) - лучше любых добавок.

не нужен Вам П4 - деньги выброшенные на ветер. П3 с головой. И не нужно ничего вибрировать, бетон плотно ложится между арматурой и опалубкой, и не остается никаких щелей. Я себе даже не штыковал, только разровнял кельмой сверху.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для соединения щитов опалубок между собой используют пластмассовые

трубки через которые проходит шпилька с резьбой. При разборке шпилька вынимается - трубка остается в бетоне (имеем нержавеющее сквозное отверстие ).

А че просто шпильку не использовать без трубок? Ржаветь будет?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А че просто шпильку не использовать без трубок? Ржаветь будет?

шпилька оцинк. стоит 20-30 грн / 2м

труба пласт. для отопления 20-30 грн / 3м

цены Эпицентра

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

не нужен Вам П4 - деньги выброшенные на ветер. П3 с головой. И не нужно ничего вибрировать, бетон плотно ложится между арматурой и опалубкой, и не остается никаких щелей. Я себе даже не штыковал, только разровнял кельмой сверху.

 

в бетоні є багато повітря, яке потім зменшу міцність конструкції тому вібрувати як я розумію потрібно

 

рекомендую книжку, багато чого розписано, зокрема про вібрування

 

(ссылка устарела)

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...