Питання з електрики, які не потребують окремої теми

[Лёха UA]

№;%?*:%№""!!!

Про «лучший КПД электрообогревателя» — вообще вынос мозга. А я то и не знаю, домик сейчас савейским электрокамином обогреваю. А у него, оказывается, КПД плохой, он высокотемпературную спираль имеет, да. Остальные киловатты, он, надо полагать, транклюкирует непосредственно в астрал, минуя помещение, в котором стоит.

Хиринова, видать, физику и прочую электрику изучал в своё время.

ну не надо быть то на столько категоричным... до конца не разобравшись в вопросе... "Наблюдатель" слышал звон не не понял где он... просто плохо объяснил..... но он хоть что-то слашал то..

кпд любого электрообогревателя эсно практически 100% а вот эффективность системы отопления действительно сильно зависит от типа нагревателя....

если отапливать теплым полом, то комфортная температура преобладает в "рабочей зоне" помещения ... в вашем же случаем, чтобы добиться комфорта в "рабочей зоне" приходится "перегревать" зону возле "савейскаго электрокамина" под потолком и сам потолок, и по скольку вы физику в школе учили то понимаете, что чем больше разница температур тем больше будут теплопотери..... вот и получается что при правильном подборе отопительно прибора комфортная температура будет там где надо не будет зон перегрева и меньше потери... а меньше потери = меньше потребление... для вас еще вот и картинку вложу...

 

и по скольку тема по электрике давайте не будем об отоплении..

мне интересно причины плавления ваго 773... более ли надежен ваго 222.. есть ли смысл переделывать соединения выполненные на винтовых зажимах с прижимной пластиной...

 

пы.сы. я счастливый обладатель проводки из ШВВП и ПВС

[sanykrimea]

..

мне интересно причины плавления ваго 773...

Причины точно такие же как и для других видов соединений - неправильный монтаж и использование некачественных соединителей.

Например в сварке это могут быть каверны, малое сечение сваренного соединения, в опрессовке - недопустимо малое усилие, малая длина вводимых в гильзу проводников или применение гильз неподходящего размера, для СИЗов - не тот размер и недокручивание до упора, в пайке - механические паяльные перенапряжения, посторонние включения (флюс) трещины и целый список ещё, для торцевых (винтовых) зажимов - малое или чрезмерное усилие затяжки. Список возможных дефектов может продолжаться.

Для WAGO это неполное введение проводника или его кривизна (для 773), подделка - нелужёная токошина, пружина с недостаточной упругостью, неправильная конструкция (отличающаяся от оригинала). WAGO соответствуют требованиям норм пожарной безопасности и допускают не более 1 возгорания в год на миллион соединений.

более ли надежен ваго 222..

Думаю, отличия в надёжности 773 от 222 особого практического значения не имеют - их конструкции имеют как некоторые недостатки так и некоторые преимущества при разных режимах работы. В общем - допустимы к применению и надёжны.

есть ли смысл переделывать соединения выполненные на винтовых зажимах с прижимной пластиной...

Винтовые зажимы должны затягиваться с определённым, нормируемым, усилием. Недотяжка даст плохой прижим и увеличение переходного сопротивления, перетяжка вытягивает винт, деформирует резьбу, как следствие может нарушится стабильность во времени усилия прижима. Обычно для того, чтобы смело работать с винтами необходима некоторая тренировка с динамометрической отвёрткой - вырабатывается мышечная память.

Для ПВС/ШВВП я бы рекомендовал сменить торцевые зажимы на опрессовку в гильзах - у них сопротивление контактного соединения до 1,5 раз меньше сопротивления отрезка ПВС, равного длине гильзы. И смазать выводы проводников перед опрессовкой электропроводящей смазкой. Или WAGO.

пы.сы. я счастливый обладатель проводки из ШВВП и ПВС

Самое слабое место у неё это присоединения. Их лучше опрессовывать с применением электропроводящей смазки, в коробках гильзами, присоединения к винтовым зажимам розеток, выключатей, светильников - втулочными наконечниками НШвИ.

Можно применить WAGO, тоже со смазкой.

Для пружинных зажимов механизмов розеток, выключателей опрессовка не нужна - достаточно смазать (для уменьшения сопротивления между проволоками и контактными поверхностями и защиты от коррозии).

Соединения лучше периодически проверять, периодичность проверки зависит от динамики изменения сопротивления соединения (если оно растёт - чаще, если не изменяется или падает - реже). Проще всего - пирометром под нагрузкой (только оценка)

Срок службы самого ПВС/ШВВП (многопроволочной жилы, изоляции и оболочки) - 10 лет. Ресурс (наработка до отказа) может быть больше. Естественно после 10 лет эти провода/шнуры надо испытывать на сопротивление изоляции (старение и деструкция этого состава ПВХ увеличивают вероятность пробоя ) и сопротивление жилы (для исключения перегорания проволок в жиле - уменьшается сечение, увеличивается сопротивление, что может привести к недопустимому нагреву изоляции при нормальной работе, перегрузке или КЗ).

Змінено 27 вересня 2011 користувачем sanykrimea

[Лёха UA]

Для ПВС/ШВВП я бы рекомендовал сменить торцевые зажимы на опрессовку в гильзах - у них сопротивление контактного соединения до 1,5 раз меньше сопротивления отрезка ПВС, равного длине гильзы. И смазать выводы проводников перед опрессовкой электропроводящей смазкой. Или WAGO.

т.е. два провода прессуют в одну гильзу..? всетаки какое соединение будет оптимальным в коробке, опрессовать или применить ВАГО? я в принципе уже купил опресовочник, наконечники и ваго 222... буду переделывать.. не купил пока смазку...

нужен совет по выбору смазки, правильности ее нанесения, и правильности опрессовки (у инструмента есть регулировка усилия и насечки с одной стороны)

 

-вопрос со светильниками.. из люстр чаще всего выходят непонятные сопли сечением наверно меньше чем 0.75... соединение получается в непосредственной близости от гипсокартонного потолка... разбирать и переделать проводку люстр на нормальную наверно оптимальное решение.. но какой провод использовать если к ней приходит ШВВП или ПВС.. (редко ВВГ)

 

- подсоединение к автомату (меллер) и выключателю с подобным клемником (эл. теплы пол 1.7 кВт) нужно ли опрессовывать/смазать или просто зажать и периодически проверять...

 

-дифавтомат 6 - 10А (30мА) (у меллера 10мА вроди нет) спасет от пожара ШВВП 3х2.5

 

 

Можно применить WAGO, тоже со смазкой.

Ваго 222 вроди идет уже со смазкой (может обманули) нужно ли дополнительно смазывать провод?

Соединения лучше периодически проверять, периодичность проверки зависит от динамики изменения сопротивления соединения (если оно растёт - чаще, если не изменяется или падает - реже). Проще всего - пирометром под нагрузкой (только оценка)

я пока слабо себе это представляю, снять розетку, включить в нее потребителя 2-2.5 кВт и отслеживать температуру в течении времени... в течении какого времени? по нормальному температура должна оставаться на месте? или 1-2 градуса не страшно...

[sanykrimea]

т.е. два провода прессуют в одну гильзу..?

Да.

всетаки какое соединение будет оптимальным в коробке, опрессовать или применить ВАГО?

Сопротивление в гильзе меньше, WAGO - больше. Оба в пределах допустимого и стабильны во времени. Перемонтаж WAGO проще, гильзы - сложнее. Без разницы - на Ваш выбор.

я в принципе уже купил опресовочник, наконечники и ваго 222... буду переделывать.. не купил пока смазку...

нужен совет по выбору смазки, правильности ее нанесения,

 

Какую найдёте - Суперконт, КВТ, ЭПС, Экстраконт. Состав у них примерно одинаков - минеральное масло с медными частицами. У какой-то есть разрушитель оксида (по словам производителя). Наносится на поверхность жилы (без раскручивания её проволок).

и правильности опрессовки (у инструмента есть регулировка усилия и насечки с одной стороны)

По идее должна быть регулировка под размер гильз.

-вопрос со светильниками.. из люстр чаще всего выходят непонятные сопли сечением наверно меньше чем 0.75... соединение получается в непосредственной близости от гипсокартонного потолка... разбирать и переделать проводку люстр на нормальную наверно оптимальное решение.. но какой провод использовать если к ней приходит ШВВП или ПВС.. (редко ВВГ)

Не надо люстры переделывать - там, скорее всего, сечение проводников 0,35 мм2 (по стандарту), они перегорают при относительно малом токе КЗ, энергия разбрасываемых частиц меди относительно невелика, вероятность возгорания в пределах допустимого.

- подсоединение к автомату (меллер) и выключателю с подобным клемником (эл. теплы пол 1.7 кВт) нужно ли опрессовывать/смазать или просто зажать и периодически проверять...

Зажимы автоматов допускают присоединение многопроволочной жилы без опрессовки. Но лучше опрессовать.

-дифавтомат 6 - 10А (30мА) (у меллера 10мА вроди нет) спасет от пожара ШВВП 3х2.5

При прогорании изоляции РЕ-проводника этого шнура и утечке тока на него с фазы или нуля - спасёт. РЕ-проводник должен находится посредине шнура (между фазным и нулевым)

 

Ваго 222 вроди идет уже со смазкой (может обманули) нужно ли дополнительно смазывать провод?

773 со смазкой. Это кварцевазелиновая паста, предназначена для зачистки (кварц) и защиты от воздуха (технический вазелин) алюминиевых проводников.

я пока слабо себе это представляю, снять розетку, включить в нее потребителя 2-2.5 кВт и отслеживать температуру в течении времени... в течении какого времени? по нормальному температура должна оставаться на месте? или 1-2 градуса не страшно...

Максимальная рабочая температура WAGO - 85 °С, ПВХ изоляции провода/шнура - 70 °С. Отсюда можно и оценивать. По времени - несколько минут достаточно (зависит от теплоотвода из коробки). Температура соединения может скачкообразно изменятся - медь окисляется, переходное сопротивление между проводниками растёт (бывает в сотни раз за несколько дней), соответственно и температура в начале испытания увеличивается. При прохождении номинального тока сопротивление падает, температура также (с учётом времени остывания).

Змінено 27 вересня 2011 користувачем sanykrimea

[AndyAntonov]

Какую найдёте - Суперконт, КВТ, ЭПС, Экстраконт. Состав у них примерно одинаков - минеральное масло с медными частицами.

Т.е., для для алюминия они не годятся (из-за меди)?

773 со смазкой. Это кварцевазелиновая паста, предназначена для зачистки (кварц) и защиты от воздуха (технический вазелин) алюминиевых проводников.

А эти именно для алюминия?

Я чего уточняю: у меня между домом и летней кухней 30м АВВГ 2*6 на тросике висит. Мне его менять жалко. Да и от столба к дому тоже алюминий. (Интересно, позволят ли РЭСы применить там такие зажимы? Ведь это до счётчика. Я там, правда скрутку меди с алюминием заменил на нержавые винты…)

[Shaffa]

Привет Всем!!! Вот набросал некую схему проводки, посмотрите и скажите, можно ли так сделать? Посмотрите и внесите если надо корректировки? Спасибо)

 

Я в этом деле новичок так что прошу не смеяться!))

 

[sanykrimea]

Привет Всем!!! Вот набросал некую схему проводки, посмотрите и скажите, можно ли так сделать? Посмотрите и внесите если надо корректировки? Спасибо)

 

Я в этом деле новичок так что прошу не смеяться!))

 

Я так понял - автомат на весь дом будет только один, на вводе?

[sanykrimea]

Т.е., для для алюминия они не годятся (из-за меди)?

Годятся. Частицы меди размещаются в полостях между проводниками, гальванические пары не образуются, т.к минеральное масло защищает от поступления электролита(воды) Например:

 

УВС Суперконт

 

Смазка Суперконт одинаково высоко эффективна при применении в контактах из любых других проводниковых материалов и в их любых сочетаниях, в том числе и образующих гальванические пары (алюминий-алюминий, алюминий-сталь, сталь-медь, цинк и др.).

А эти именно для алюминия?

Я чего уточняю: у меня между домом и летней кухней 30м АВВГ 2*6 на тросике висит. Мне его менять жалко. Да и от столба к дому тоже алюминий. (Интересно, позволят ли РЭСы применить там такие зажимы? Ведь это до счётчика. Я там, правда скрутку меди с алюминием заменил на нержавые винты…)

И для меди и для алюминия. Но WAGO для алюминия 6 мм2 вроде бы нет. Есть для меди на 6 мм2 и для алюминия 2,5 мм2

 

На АВВГ можно повесить "орехи" (набить их каким литолом):

 

(ссылка на изображение устарела)

Сжим ответвительный У731 У3 (магистраль 4мм2...10мм2 ; ответвление 1,5мм2...10мм2 )

[Shaffa]

Я так понял - автомат на весь дом будет только один, на вводе?[/qu

 

Да, вы правильно поняли.

[sanykrimea]

Схема в высшей степени необычная. А зачем сечение 4 мм2? В кольцевой схеме по падению напряжения достаточно 2,5 мм2, если только периметр дома не более 140 м.

Хватит 3,5 кВт на весь дом? При аварии в электропроводке дом будет полностью обесточен (до выявления и устранения причин)

[Shaffa]

Схема в высшей степени необычная. А зачем сечение 4 мм2? В кольцевой схеме по падению напряжения достаточно 2,5 мм2, если только периметр дома не более 140 м.

Хватит 3,5 кВт на весь дом? При аварии в электропроводке дом будет полностью обесточен (до выявления и устранения причин)

 

4 мм2 для надёжности)))) Периметр 60 м. А почему именно 3,5 КВт? По поводу обесточивания я дагадывался, хотел изначально 2 ветки пустить по разным сторонам. И что посоветуете? Я просто местным электрикам не доверяю!(( И сам на довесок в этом деле))))

[sanykrimea]

4 мм2 для надёжности)))) Периметр 60 м.

Нет в этом случае надёжности, скорее наоборот - при отказе защиты вероятность возгорания из-за нагрева и/или перегорания 4 мм2 выше, чем у кабеля меньшего сечения или у 10 мм2. При указанном периметре 4 мм2 нигде не нужен. Достаточно 2,5 мм2 и при кольцевой и при лучевой разводке.)))

А почему именно 3,5 КВт?

Сечение 1,5 мм2 на освещение должно быть защищено АВ не более 16А. Потому как всё вместе, то и АВ по низшему номиналу.

По поводу обесточивания я дагадывался, хотел изначально 2 ветки пустить по разным сторонам. И что посоветуете?

 

Минимальный минимум на общую нагрузку от 5 кВт:

 

- На кухню две линии (или хотя бы диаметр трубы на два кабеля примените - потом вторую линию протянете), по общей нагрузке линии;

- на ванную - линия (если там розетки, стиральная машинка, бойлер), по электробезопасности;

- освещение - одна линия, освещение при аварии в электропроводке;

- комнаты - одна линия.

 

Оптимум - всё тоже, кроме:

 

- освещение - две линии;

- комнаты - линия на каждую;

- коридор - линия освещения и розетки.

[Shaffa]

Минимальный минимум на общую нагрузку от 5 кВт:

 

- На кухню две линии (или хотя бы диаметр трубы на два кабеля примените - потом вторую линию протянете), по общей нагрузке линии;

- на ванную - линия (если там розетки, стиральная машинка, бойлер), по электробезопасности;

- освещение - одна линия, освещение при аварии в электропроводке;

- комнаты - одна линия.

 

Не посчитайте за наглость, но как примерно это должно выглядеть? не набросаете?

[Лёха UA]

Минимальный минимум на общую нагрузку от 5 кВт:

- На кухню две линии (или хотя бы диаметр трубы на два кабеля примените - потом вторую линию протянете), по общей нагрузке линии;

- на ванную - линия (если там розетки, стиральная машинка, бойлер), по электробезопасности;

- освещение - одна линия, освещение при аварии в электропроводке;

- комнаты - одна линия.

 

Не посчитайте за наглость, но как примерно это должно выглядеть? не набросаете?

та шо там рисовать...рисуете солнышко с лучиками - кружочек это ваш щиток, лучики это линии.. где прокладывать вам определять...

[Shaffa]

та шо там рисовать...рисуете солнышко с лучиками - кружочек это ваш щиток, лучики это линии.. где прокладывать вам определять...

 

 

Ну вот, намалевал!!! Не знаю правильно ли?! Будут советы?

Хотелось бы узнать можно ли закольцевать линии для розеток? И какие автоматы ставить? На освещение 16А, а на розетки?

Змінено 29 вересня 2011 користувачем Shaffa

[Walduk!]

Уважаемые специалисты, посмотрите пожалуйста схему электрификации небольшого дома составлял сам, раньше никогда не занимался подобными вещами потому просьба камнями не бросаться и сильно не материть)))) Из схемы видно что многие провода проложены в местах где стен нет - это по потолку, думаю что стяжка все скроет (защитной горфтрубой пользоваться не буду). Розетки в ванной будут подключены на диф.автомат. По идее освещение первого этажа это 1 автомат, освещение 2 эт - 2автомат, розетки на первом- 3й, на 2-м - 4 соответсвенно. Критика приветствуеться, полезные идеи и пожелание еще больше. Спасибо всем кто уделит свое время!

[ink_stroi]

По идее освещение первого этажа это 1 автомат, освещение 2 эт - 2автомат, розетки на первом- 3й, на 2-м - 4 соответсвенно.

Это через чур бюджетно. Технику более 1-2х кВт каждую на отдельную линию под свой АВ, остальные розетки поделите на комнаты, 1 комната - 1 линия - 1 автомат (на кухню желательно не менее 2х линий, техника там мощная).

Освещение 1 автомат на 1-2 комнаты.

Вам лучше для обсуждения создать тему.

[aver]

господа!

подскажите, как правильно организовать байпас (мимо стабилизатора) для приведенной схемы?

у стабилизатора байпаса нет.

спасибо.

[MaxS]

господа!

подскажите, как правильно организовать байпас (мимо стабилизатора) для приведенной схемы?

у стабилизатора байпаса нет.

спасибо.

 

Как вариант - трехпозиционный переключатель - один вход от стабилизатора, второй напрямую с ввода.

 

Плохое напряжение и мощный насос все просаживает?

[aver]

Как вариант - трехпозиционный переключатель - один вход от стабилизатора, второй напрямую с ввода.

а есть такой, чтобы на дин-рейку ставился?

а можно просто обычный автомат, который будет разрывать обходную фазу? или нет?

 

Плохое напряжение и мощный насос все просаживает?

да не особо он мощный - 1кВт. иногда напряжение в сети падает до 180В и он не может накачать требуемое давление. стаб помогает.

[MaxS]

а есть такой, чтобы на дин-рейку ставился?

 

есть. погуглите.

 

или два обычных. но неэстетично, ИМХО. Впрочем, может гуру что-то еще подскажут.

 

А зачем его мимо стаба пускать, когда нормальное напряжение в сети? Что-то логику не улавливаю. Идет через стаб себе да и нормально.

 

У меня наоборот проблема. Насос мощный и иногда на пике при плохом напряжении вырубается стаб. Я наоборот насос отключаю в таких случаях - бак еще литров 50-60 воды выдает..

[Walduk!]

Это через чур бюджетно. Технику более 1-2х кВт каждую на отдельную линию под свой АВ, остальные розетки поделите на комнаты, 1 комната - 1 линия - 1 автомат (на кухню желательно не менее 2х линий, техника там мощная).

Освещение 1 автомат на 1-2 комнаты.

Вам лучше для обсуждения создать тему.

По поводу кухни согласен, учту этот момент. А вот 1 комната - одна линия не совсем, по крайней мере не вижу в этом смысла (может Вы подскажете). Исхожу из следующих соображений: в 3х-комн квартире все розетки заключены на один автомат это и стиралка и бойлер и 3 телевизора, 2 компа, и все все что бывает в кравтире, так вот за 5 лет атомат сработал ну максимум 3 раза. Та же история с освещением все комнаты + ванная+кухня на одном автомате, ниразу не срабатывал автомат. По моим планам на бойлер(в подвале) будет отдельная линия, на микроволновку отдельная, на посудомоечную машишину тоже, в комнате что может быть?? ну утюг, телевизор, компютор, честно мне трудно представить что это так много что б выделять отдельную линию. Тоже самое с освещением, по второму этажу к примеру 2 комнаты по 13 и 16 квадратных метра площадь небольшая и даже представить что по 300 ватт на комнату - вместе 600 + ванная ну 100 не больше, коридор 150 максимум, на лесничной площадке тоже максимум 150 и того 1кВт. если включить все одновременно. В квартире у меня одновременно свет горит везде очень часто а это не меньшая нагрузка, ниразу не срабатывал автомат.

Прошу прощения если мой ответ оказался черезчур категоричным, просто хочу для себя разобраться в чем моя логика не правильная? Вмысла выбрасывать лишние деньги не вижу, вот сосед к примеру в однокомнатной квартире ему сделали 9 автоматов, мне кажется что это тупо на каждую розетку и лампочку свой, в чем смысл?

[aver]

А зачем его мимо стаба пускать, когда нормальное напряжение в сети? Что-то логику не улавливаю. Идет через стаб себе да и нормально

а чтобы когда со стабом что-то случится или нужно будет его снять (или на время отключить) не заморачиваться с удлинителями и не думать, куда бы воткнуть насос. для удобства, короче

[MaxS]

а чтобы когда со стабом что-то случится или нужно будет его снять (или на время отключить) не заморачиваться с удлинителями и не думать, куда бы воткнуть насос. для удобства, короче

 

А, ну тогда просто автомат на разрыв байпаса. Стаб - выкл, автомат - вкл. Хотя трехпозиционник полезно на случай ошибки.

[Serg-Solar]

а чтобы когда со стабом что-то случится или нужно будет его снять (или на время отключить) не заморачиваться с удлинителями и не думать, куда бы воткнуть насос. для удобства, короче

 

Установите перекидной рубильник ETI (ссылка устарела) стр. 182 цена 400-600грн зависит от тока.