Кондиционер зимой на обогрев

[laritus]

И повторюсь, мне его посоветовали не менеджеры фирмы, а инженеры их сервисного центра.

а в чем разница? и что это доказывает?

И как вот это:

 

В первый год работы кондиционера он трудился в диапазоне 175-220 Вольт, на второй год дал денег аварийщикам, они меня переключили на другую фазу. Теперь живём на напряжении 220-250В.

согласуется с ранее сказанным вами же:

И пока идёт постоянная война с РЭС перебрасыванием с фазы со 180В на 250В и обратно, Cooper&Hunter CH-S12FTXLA Arctic Inverter нормально пашет уже третий год.

почему сразу не уточнили, что только один год кондей работал в напряжении 175 В? Это существенное уточнение. И как вы можите проверить, что он при 96 В будет работать (если даже по вашим словам минимальное напряжение 175 В)?

 

Такая работа кондея нужна для отопления дома. Напомню, что этот кондиционер является единственных источником тепла для моего дома при отрицательных температурах. Стоит в кухне, объединённой с коридором (35 м2). И спальня 18м2. В спальне стоит старенький китайский Panasonic. но он включается только при + на улице. При температуре на улице -15 градусов (было всего неделю в прошлом году) в спальне на ночь включали дополнительно 500Вт обогреватель.

 

В помещениях не было температуры меньше 19 градусов (При -15 только было 18 градусов).

Знаю, что лучше бы была 18 модель, но сделал эконом вариант.

Попробую угадать , а следующим уточнением автор скажет, что это вовсе не частный дом, а квартира (где только одна стена выходит на улицу и теплопотери соответствующие ). Также интересная ситуация складывается когда автор начинает отвечать на вопросы... оказывается у него уже есть и второй кондей (панасоник которые работает при плюсовой температуре т.е. где-то 3 месяца из 7-ми месяцев отопительного периода) + еще на ночь включается обогреватель 500 Вт (а там же пишет, что КХ - это основной источник отопления )... зачем включать на ночь именно в спальне обогреватель если температура меньше +19 С не опускается?!?... почему-то складывается такое впечатление, что еще пару таких уточняющих сообщений и окажется, что дело даже не в кондеи .

[Gena Bukin]

Кондиционер Cooper&Hunter может работать при напряжении от 95 до 260 В, на сверхнизкой частоте 15 Гц.

Взято с описания сайта фирмы, которая мне ставила кондиционер.

Пока вы собирались с мыслями, я уже ответил по поводу «работы» кондиционера при напряжении 85V).

[GEORG]

привіт. які вимоги в інвертера купер до вхідної напруги? як впливає вхідна напруга 180-200 вольт на працездатнсть інвертерного кондиціонера?

вище викладене читав, цікавить обгрунтована відповідь а не умозаключення

[Junior_V]

а в чем разница?

И как вот это:

 

согласуется с ранее сказанным вами же:

.

Не понял в чём не стыковка.

Первый год проработал на пониженном напряжении, вторую зиму перекинули на повышенное, и третью зиму прошёл на нём же. Поскольку устанавливали 12 октября 2015, то можно считать что уже пошёл на четвёртую зимовку.

а в чем разница? И как вы можите проверить, что он при 96 В будет работать (если даже по вашим словам минимальное напряжение 175 В)?

 

Попробую угадать , а следующим уточнением автор скажет, что это вовсе не частный дом, а квартира

Проверять работу при 96 В мне совсем ни к чему, так как меня вполне устраивает его работа при моих колебаниях напряжения 175-250В. Не каждому кондиционеру такое под силу. А 96 В это уже авария на магистрали и её будут чинить.

По поводу квартиры не угадали. Это обычный частный дом. И дополнительный обогреватель работал в прошлом году всего неделю. Ах да, забыл уточнить, в этом году обогревателя в спальне не будет, поскольку залил там тёплый пол и подключил к электрическому котлу на 3кВт. Буду иногда включать его на ночь, поскольку поставил двухтарифный счётчик.

 

PS. И начал обсуждение этого вопроса потому что опять встал вопрос покупки аналогичного кондиционера на отопление сыну. Пока основной претендент этот же хотя рассматриваю любые варианты.

 

Добавлено через 16 минут

(а там же пишет, что КХ - это основной источник отопления )... зачем включать на ночь именно в спальне обогреватель если температура меньше +19 С не опускается?!?...

Вы вправду считаете, что основной источник отопления это обогреватель 500 Вт, который работал всего 7 дней из отопительного сезона как вы говорите 7 месяцев? Или всё таки CH, на долю которого приходится 80-90 % обогрева, и 100% при отрицательных температурах (если исключить ту неделю, когда -15).

[laritus]

Вы вправду считаете, что основной источник отопления это обогреватель 500 Вт, который работал всего 7 дней из отопительного сезона как вы говорите 7 месяцев? Или всё таки CH, на долю которого приходится 80-90 % обогрева, и 100% при отрицательных температурах (если исключить ту неделю, когда -15).

считаю, что если бы лично вас все устраивало (и все было так как вы пишете), вам бы не имело смысла устанавливать котел на 3 кВт (ночной тариф для кондея больше подошел, а так выходит понимаете, что при -15 С от КХ столько же проку как и от обычного электронагревателя работающего по ночному тарифу, поэтому и ставите электрокотел)... темболее, что 3 кВт котел больше просадит напряжение в сети чем кондиционер.

[dneprstab]

привіт. які вимоги в інвертера купер до вхідної напруги? як впливає вхідна напруга 180-200 вольт на працездатнсть інвертерного кондиціонера?

вище викладене читав, цікавить обгрунтована відповідь а не умозаключення

 

Даю на вотку - є сервіс офіцйний КХ.

Треба лише зателефонувати.

[Junior_V]

считаю, что если бы лично вас все устраивало (и все было так как вы пишете), вам бы не имело смысла устанавливать котел на 3 кВт (ночной тариф для кондея больше подошел, а так выходит понимаете, что при -15 С от КХ столько же проку как и от обычного электронагревателя работающего по ночному тарифу, поэтому и ставите электрокотел)... темболее, что 3 кВт котел больше просадит напряжение в сети чем кондиционер.

Меня абсолютно всё устраивает и оно есть так как я пишу. Если вы заметили, сознательно был выбран 12 сплит (рекомендованный для площадей до 35 м2) для обогрева 55м2. Чтобы съекономить более 6000 грн. покупки 18 го. И небольшая нехватка мощности в морозы компенсируется лишь иногда, так как экономически намного выгодней круглосуточная работа кондиционера для производства тепла. И тёплый пол был сделан больше для комфорта. И несмотря на то, что меня всё устраивает, предела совершенству нет. Планирую и в кухне установить тёплый пол. И, возможно, поставлю со временем тепловой насос воздух/вода. Давно заглядываюсь на него, но проблема одна. Его установка не выгодна на отопление малых площадей. А дальше установка теплового аккумулятора литров на 800. Но это уже будет в новом доме, который планируется построить рядом, но это уже совсем другая история.

[dneprstab]

установка теплового аккумулятора литров на 800

Це магічна якась цифра ?

Чому не куб ? )

[Junior_V]

Це магічна якась цифра ?

Чому не куб ? )

Будете смеяться, но такая ёмкость нормально в двери пролазит.

[laritus]

И, возможно, поставлю со временем тепловой насос воздух/вода. Давно заглядываюсь на него, но проблема одна. Его установка не выгодна на отопление малых площадей. А дальше установка теплового аккумулятора литров на 800. Но это уже будет в новом доме, который планируется построить рядом, но это уже совсем другая история.

нет смысла покупать ТН воздух-вода (их цена из-за малого спроса безальтернативно завышена), купите пластинчатый теплообменник (примерно 100 у.е.) и врежте/впаяйте его в трассу между внешним и внутренним блоком вашего кондея и уже непосредственно через пластинчатый теплообменник берите тепло в водяной пол или буферную емкость нужного вам объема. Относительно аккумулятора, многие в последнее время не используют метал емкости в качестве ТА, дешевле использовать вариант с мембраной для прудов из EPDM (до +85 С выдерживает) и самодельный каркас как тут.

[Junior_V]

купите пластинчатый теплообменник (примерно 100 у.е.) и врежте/впаяйте его в трассу между внешним и внутренним блоком вашего кондея[/url].

Именно эта идея привела меня на этот форум. Но пока не нашёл у себя в городе, кто бы эту идею мог осуществить (рассматривал вариант переделки б/у наружного блока с пластинчатым теплообменником). Да и для моего случая кондей было бы лучше помощнее.

[laritus]

Junior_V идете в ближайший сервисный центр где ремонтируются кондеи (там проще найти фреон для дозаправки и теплообменник, возможно даже специалиста), а еще лучше по объявлениям ищите специалиста по ремонту холодильников и интересуетесь стоимостью "врезки" и перезаправки фреоном, делаете выбор.

 

 

 

(рассматривал вариант переделки б/у наружного блока с пластинчатым теплообменником).

вы видимо не поняли, вам НИЧЕГО не надо переделывать во внешнем или внутреннем блоке кондея (если вы... как пример... поменяете компрессор в наружном блоке кондея, вам прийдется менять и электронику или подбирать частотник для управления т.е.... что-то докупать дополнительно), все работает на родной электроники, также клацаете на пульт только тепло не идет с внутреннего блока т.к. тепло через пластинчатый теплообменник (который врезан в трассу между наружным блоком и внутренним) идет непосредственно в теплый пол или тепловой аккумулятор, а внутренний блок нужен только для того, чтобы управлять. Пластинчатый теплообменник о котором я говорю выглядит так (в наружном блоке другой, его трогать не надо):

[Junior_V]

...

вы видимо не поняли, вам НИЧЕГО не надо переделывать во внешнем или внутреннем блоке кондея ...

Я всё прекрасно понимаю. В прошлом году чуть даже не купил пластинчатый теплообменник на Ali. Но предложенный вами вариант предполагает внедрение в систему, а это уже снятие с гарантии. А она закончилась только в прошлом месяце. И проблема в том, что кондиционер висит в одной части дома, а импровизированная котельная с коллектором тёплого пола в другом конце дома. И хотелось бы, чтобы тёплый пол грел другой блок. Изучал тему Переделка кондиционера в ТН воздух-вода. И в гараже валяется старенький комплект 18 -го Dekkera. Думал его приспособить. Но, как вы правильно заметили, этим блоком необходимо как то управлять. Поскольку установленный кондиционер CH меня более менее устраивает, затею пока отложил. Но реализовать всё таки хотелось бы.

И огромное спасибо за дельные советы.

[Woolfer_a]

Вчера увидел что у меня просаживается напряжение на линии (были проблемы, но прошлой зимой что-то электрики сделали и было в пределах 200-240В, этот сезон опять 180-220В). Виду того что для себя выбрал продукцию Грии или её производных решил уточнить, будет-ли нормально работать при пониженном напряжении. Гляжу в документации и вижу 150-265v, всё что за пределами приводит к ошибке. Окей думаю, что там у Куперов и их хвалёных 96v, открываю VIP и ICY2 и вижу по прежнему 150-265v, у Nordic и Arctik ошибки имеются но при каких напряжениях они возникают скромно умолчали (пишут "смотрите в сервис-мануале", когда я и так в него смотрю ).

Выходит что не все модели могут работать от 96v, а какие могут и каков точно диапазон - это тайна даже для сервисников.

[Junior_V]

Выходит что не все модели могут работать от 96v, а какие могут и каков точно диапазон - это тайна даже для сервисников.

150-265 В вполне достойный диапазон для работы в наших реалиях. А 96 В это уже авария, которую будут однозначно устранять. А вот напряжение на линии в 160-180 В в наших морально устаревших электросетях (особенно в частном секторе) это часто норма.

PS. Будет время поинтересуюсь в сервисном центре о заявленной работе ниже 150 В.

[Woolfer_a]

150-265 В вполне достойный диапазон для работы в наших реалиях. А 96 В это уже авария, которую будут однозначно устранять.

Я тоже считаю что указанного диапазона достаточно (всё равно на вводе стоит реле напряжения и отсекает всё что ниже 175В ). Другое дело что этот диапазон указан не на все модели, что там твориться - загадка. И куперовцы опять наврали получается. Мне как юзеру очень важно что-б техника при пониженном 175-190В не уходила в ошибку, а то просадки кратковременные, а ошибка стоит пока вручную не перезапустишь.

[dneprstab]

Будете смеяться, но такая ёмкость нормально в двери пролазит.

 

О...я ж кажу магія . ;)

[Dmode]

вы видимо не поняли, вам НИЧЕГО не надо переделывать во внешнем или внутреннем блоке кондея (если вы... как пример... поменяете компрессор в наружном блоке кондея, вам прийдется менять и электронику или подбирать частотник для управления т.е.... что-то докупать дополнительно), все работает на родной электроники, также клацаете на пульт только тепло не идет с внутреннего блока т.к. тепло через пластинчатый теплообменник (который врезан в трассу между наружным блоком и внутренним) идет непосредственно в теплый пол или тепловой аккумулятор, а внутренний блок нужен только для того, чтобы управлять. Пластинчатый теплообменник о котором я говорю выглядит так (в наружном блоке другой, его трогать не надо):

Сам думал так сделать. Но проитал на форумхаусе, что у человека также врезавшего ПТ в трассу фреона начал моментально обмерзать наружный теплообменник, даже при плюсовых близких к нулю температурах. Тоесть не заработало как предполагалось.

[GEORG]

увидел что у меня просаживается напряжение на линии этот сезон опять 180-220В). Гляжу в документации и вижу 150-265v, всё что за пределами приводит к ошибке. Окей думаю, что там у Куперов и их хвалёных 96v, открываю VIP и ICY2 и вижу по прежнему 150-265v, у Nordic и Arctik ошибки имеются но при каких напряжениях они возникают скромно умолчали (пишут "смотрите в сервис-мануале", когда я и так в него смотрю ).

Выходит что не все модели могут работать от 96v, а какие могут и каков точно диапазон - это тайна даже для сервисников.

 

теж цікавить таке питання, відповіді поки не знайшов

[laritus]

Но проитал на форумхаусе, что у человека также врезавшего ПТ в трассу фреона начал моментально обмерзать наружный теплообменник, даже при плюсовых близких к нулю температурах.

?!? найдите пожалуйста ссылку. Все зависит от того кто и как делал, например при впайке происходит разгерметизация линии (и надо повторная заправка фреоном, причем например 410 фреон даже при небольшой утечке, в отличии от r22, трехкомпонентный и нужна полная его перезаправка), очень похоже на то, что в систему попала влага (обычно начинает замерзать капелярная трубка, проход фреона уменьшается, что приводит к увеличению давления и наружный блок начинает обмерзать) или воздух (а может наоборот перезаправили и избыток фреона надо было стравить, потому как заправляли на "глаз")... из менее возможных вариантов может проблемы с датчиками (с теплым полом проблем быть не должно т.к. датчик внутреннего блока реагирует на нагрев помещения, а вот в случае с нагревом ГВС датчик реагирует на температуру помещения, а нагревается изолированная емкость с водой т.е. какой-то автоматический режим не позволит нормально работать кондею т.к. датчик все время будет передавать комнатную температуру, а не температуру ГВС) или терморегулирующий вентиль - залип.

[Dmode]

?!? найдите пожалуйста ссылку.

Вот www.forumhouse.ru/posts/11134433/

Там вся тема о переделке, и пока прочитав до около 25 страницы я понял что не все так просто с добавлением ПТ особенно с инверторами.

[laritus]

Dmode я вкурсе той темы , смотрите в чем проблема:

1). Сообщение (нет режима оттайки т.к. не работает автоматика. Почему она не работает см. п. 2):

 

Вопрос заключается в том, что при температуре на улице +8 градусов обмерзает наружный блок (температура воды с ПТ 31-36 градусов. Режима оттайки нет, т. к. наружный блок работает без автоматики. Кондиционерщики говорят, что если добавить в систему фреона, то это приведет к значительному повышению потребляемого электрического тока компрессора, а наружный блок обмерзает из-за того, что ПТ сильно снижает температуру фреона, уходящего с теплообменника.

Нормальный ли тот факт, что обмерзает наружный блок при +8 на улице?

 

2). Сообщение:

 

Для того, чтобы поднять температуру фреона я специально вентилем уменьшал проток воды через ПТ (обратка фреонопровода обычного кондиционера +40 градусов при таких же уличных температурах, и эта температура регулируется за счет включения- отключения вентилятора наружного блока). Как по мне, то ПТ очень большой для данного наружника.

Также не понятно количество фреона. которое необходимо залить в систему. Кондиционер до этого нормально работал со своим внутренним блоком, затем фреон перегнали в наружный блок и вместо внутреннего блока приварили ПТ и "капнули" фреона.

Как правильно заправить фреоном, если я могу только контролировать ток компрессора, давление на подаче фреона, и четыре температуры на четырех выводах ПТ (две воды и два фреона).

 

Т.е. это не тот вариант о котором я говорил и который вы процитировали, там речь о другом... человек убрал внутренний блок и вместо него впаял пластинчатый теплообменник, я же говорил, что блок убирать не надо + он заправил фреон по давлению (которое сам посчитал нужным , читайте - "наугад").

 

3). Сообщение (он наконец-то установил автоматику-контроллер, которую кстати использует и Дерек - Eliwell в результате кондей стал меньше промерзать):

 

Я ставил реле на циркуляционный насос, которое в режиме нагрева включало максимальную скорость насоса, а в режиме паузы работало на минимальной скорости (уменьшается дельта между подачей и обраткой). При этом расход электроэнергии уменьшается и нет шума от движении воды при работе на максимальной скорости во время паузы.

Потом пошел дальше и поставил контроллер от холодильной витрины, которое включало максимальную скорость насоса при выходе ТН на максимальную мощность. Это позволило уменьшить обмерзание при нулевых температурах.

 

 

Сообщение:

 

Насос какой-то китайский с надписью "Сделано в Румынии". Если переключатель скоростей однополюсный, то тогда данная схема применима к такому насосу. Контроллер стоит Eliwell. Алгоритм такой: 1. Включается ТН - отключается насос теплых полов. 2. При достижении определенной температуры Eliwell включает насос теплого пола. 3. Через определенное время (задается в Eliwell, выход вентилятора испарителя) включается вторая скорость циркуляционного насоса ТН.

До этого при температурах около 5 и ниже градусов происходило обмерзание наружного блока ТН. С контроллером и переключателями стало лучше.

 

 

Т.е. ему просто не надо было убирать автоматику , но в любом случае - это не то, о чем писал ранее... если и есть смысл заниматься переделкой, то лучше уж с 0 все сделать или как Дерек на 3-х фазные АС компрессора меняет .

 

я понял что не все так просто с добавлением ПТ особенно с инверторами.

потому, что инверторными компрессорами без родной автоматики как-то надо управлять либо частотным преобразователем (еще в среднем +100 у.е.) либо разными контроллерами типо Eliwell (это отдельная тема и там действительно все сложно, поэтому-то и проще оставить внутренний блок, а врезать пластинчатый теплообменник между внутренним и внешним блоком т.к. остается возможность управлять штатной автоматикой встроенной в сплит без доп. устройств).

[Dmode]

\а врезать пластинчатый теплообменник между внутренним и внешним блоком т.к. остается возможность управлять штатной автоматикой встроенной в сплит без доп. устройств).

А есть там в теме уже какие-то примеры успешной реализации такой схемы, когда только врезал ПТ и все работает как и до его врезки?

[laritus]

Я всё прекрасно понимаю. В прошлом году чуть даже не купил пластинчатый теплообменник на Ali.

любите играть в лотерею? , чем Польша не угодила (дешевле и быстрее с доставкой)?

 

Ссылку помойму уже ранее давал (это на 22 фреон на 30 бар рабочего давления). А можно вообще без пластинчатого обменника (у вас мощность малая) обычной медной трубкой в виде змеевика (темболее если планируете нагревать тепловой аккумулятор просто туда его и опустить), если помещение для размещения хватает (даже дешевле выйдет) Кстати вот вам еще решение для вашего ТА с ГВС.

 

 

 

Dmode если есть желание что-то модернизировать можно еще больше заморочиться (но не вижу смысла т.к. -20 С с нашим ночным тарифом лучше использовать тэны или электрокотел) . Если возникнут проблемы с контроллером (а они возникнут если будете переделывать, как вы изначально планировали ) вот вам ссылка на дешевый контроллер для инвертора, ну или дороже на Али (не рекомендую эту торговую площадку т.к. много мусора продают по завышенным ценам).

 

Добавлено через 2 минуты

Dmode я не видел , вот думаю родителям так сделать (но пока лень ).

[laritus]

Это реально и есть лотерея, купить новый кондер-инвертор, доверить местному холодильщику и угробить технику.

1). почему надо покупать новый кондей (а не б-у например за 150 у.е.)?

2). почему надо покупать именно инвертор?

3). почему холодильщик (а речь идет о СПЕЦИАЛИСТЕ по холодильному оборудованию) угробит технику?!? можите несколько возможных вариантов привести в пример?