дом из газоблока на ушп

А как прикручивали к потолку балки и скрывали крепеж?

А это как?

А это как?

Обозначил на фото места крепления. Балк заведена в стены на около 3см с каждой стороны, щели запенены, и два крепления к потолку П-образным кронштейном для гипсокартона.

Держится отлично и без крепления к потолку, только на опирании на стены, но на всякий закрепили и к потолку.

3 см может быть маловато, не в смысле балка упадет, а в том, что начнет крутить и трещинки пойдут по ГБ.

Балка сухая, все что покрутило в процессе сушки не пошло в работу.

Нагрузка на балки какая? Это перекрытие чердачное? Площадь опирания на ГБ кране мала... Нельзя ли закрепить стальные упоры в этих слабых местах, например в бетонный пояс, который ниже балок?

Нагрузки нет, это фальшбалки. Несут только вагонку (4кг на погонный метр балки) и свой вес.

Делюсь параметрами энергопотребления за последние 2 месяца. В них в основном отопление, и небольшая часть строительного освещения и работы инструмента.

В доме поддерживается 20-22гр.

(ссылка на изображение устарела)

Как видно, ночное потребление существенно выше дневного, видимо за счет наличия датчика внешней температуры. Котел работает ночью на большую мощность с понижением внешней температуры. Для двух-трех тарифного учета, то - что нужно.

Делюсь параметрами энергопотребления за последние 2 месяца.

Вот что хорошо в электроотоплении так это то что его КПД стремится к 99.9, электричество не разбодяжат как газ (как минимум не плавает калорийность газа), нет дымохода через который топишь атмосферу.

Конечно экономичность дома у вас отличная, 19Вт на м2, у меня в ноябре получилось 46Вт правда у меня и этаж один, и все стены - улица.

Вот что хорошо в электроотоплении так это то что его КПД стремится к 99.9, электричество не разбодяжат как газ (как минимум не плавает калорийность газа), нет дымохода через который топишь атмосферу.

Если напряжение низкое, то чайник будет закипать очень долго. При этом счетчик будет считать по полной программе. Это почти то же самое, что разбодяженный газ.

Конечно экономичность дома у вас отличная, 19Вт на м2, у меня в ноябре получилось 46Вт правда у меня и этаж один, и все стены - улица.

Так ведь можно еще утеплиться по стенам.

Если напряжение низкое, то чайник будет закипать очень долго. При этом счетчик будет считать по полной программе. Это почти то же самое, что разбодяженный газ.

 

 

Так ведь можно еще утеплиться по стенам.

А расскажите про напряжение и учет электрики более детально?

Ведь счетчик считает кВт*ч, как он будет считать по полной программе?

У нас по моему 80% домохозяйств получают не 220вольт, а кто 180 а кто 240. А кстати как же при 240 вольтах? Счетчик считает меньше?

Про утепление стен - в моем случае сложно и дорого, дешевле топить так как есть сейчас, убрать кирпичную облицовку + утепление+новый фасад+удлинение крыши == реальная жесть и не окупится за 20 лет. Но это персонально мой случай и ситуация.

Делюсь параметрами энергопотребления за последние 2 месяца.

Теплопотери на м2 у Вас просто недостижимо отличные. Так в общем-то и должно быть у последовательного фаната утепления. Но, если я правильно помню, то в Вашем СТ - потребляй сколько влезет, но за кВт по 0,5грн? Получается что за ноябрь (не самый холодный месяц за отопительный период) Вы заплатили около 1,5тыс.грн? Нельзя сказать что дёшево получается...Всё-таки без газа пока ни куда.

В доме поддерживается 20-22гр.

А зачем так много? Работать же жарко. Опять же не экономно.

Теплопотери на м2 у Вас просто недостижимо отличные. Так в общем-то и должно быть у последовательного фаната утепления. Но, если я правильно помню, то в Вашем СТ - потребляй сколько влезет, но за кВт по 0,5грн? Получается что за ноябрь (не самый холодный месяц за отопительный период) Вы заплатили около 1,5тыс.грн? Нельзя сказать что дёшево получается...Всё-таки без газа пока ни куда.

Газ сейчас в 3 раза дешевле электричества (при тарифе до 2500м3). Даже при супер пупер утеплении, кто-то будет платить 300 грн в месяц за электроотопление, и считать что это не дорого. Но все равно газом буде еще дешевле.

Вот моя статистика с привязкой к ценам.

(ссылка на изображение устарела)

Добавлено через 8 минут

А расскажите про напряжение и учет электрики более детально?

 

Ведь счетчик считает кВт*ч, как он будет считать по полной программе?

У нас по моему 80% домохозяйств получают не 220вольт, а кто 180 а кто 240. А кстати как же при 240 вольтах? Счетчик считает меньше?

 

Про утепление стен - в моем случае сложно и дорого, дешевле топить так как есть сейчас, убрать кирпичную облицовку + утепление+новый фасад+удлинение крыши == реальная жесть и не окупится за 20 лет. Но это персонально мой случай и ситуация.

Поспешил я с выводами про счетчик при пониженном напряжении. Почитал, понял, что он все таки измеряет потребляемую мощность, в пределах диапазона напряжения его работы. При уменьшении напряжения, уменьшается ток потребления, но поскольку большинство потребителей электроэнергии имеют практически постоянное сопротивление R, общая потребляемая мощность, а значит количество потреблённой энергии за определённый промежуток времени не увеличивается.

Добавлено через 4 минуты

А зачем так много? Работать же жарко. Опять же не экономно.

Мне не жарко , да и интереснее наблюдать за домом в его нормальном режиме, а не думать что вот подниму температуру, и что-то должно измениться.

Поспешил я с выводами про счетчик при пониженном напряжении. Почитал, понял, что он все таки измеряет потребляемую мощность, в пределах диапазона напряжения его работы. При уменьшении напряжения, уменьшается ток потребления, но поскольку большинство потребителей электроэнергии имеют практически постоянное сопротивление R, общая потребляемая мощность, а значит количество потреблённой энергии за определённый промежуток времени не увеличивается.

Ток мне кажется все таки увеличивается при снижении напряжения?

И я как-то всегда думал что счетчик считает правильно и пониженное и повышенное, иначе засудили бы все эти облэнерго ведь напряжение скачет у всех, всегда и постоянно.

Ну в общем вы подумав пришли к тому же - счетчик умеет считать правильно любое напряжение.

Ток мне кажется все таки увеличивается при снижении напряжения?

Если зафиксировать мощность, то да.

У нас же фиксированной величиной будет сопротивление потребителя.

.

И мощность счетчиком будет определена исходя из R и U.

При этом счетчик будет считать по полной программе.

Счетчики при подсчете учитывают не только ток и напряжение, но и фазовый сдвиг между ними - т.е. обычный бытовой эл. счетчик подсчитывает активную мощность, потребляемую из сети. Так что по этой части все в полном порядке

Как-то еще прошлой зимой, я в порядке эксперимента попросил производителя окон, заменить один стеклопакет на аналогичный с теплой дистанцией. Хотел видеть будет ли разница в количестве конденсата по периметру, при -26 прошлой зимой, по периметру был, но и влажность была 60%, в помещении было 1м3 свежепила.

Вот сегодня его установили. Если будут серьезные морозы - и замечу разницу - отпишусь. Пока в доме 40% влажности и конденсатом и не пахнет.

А так можно проверить наличие напыления.

я в порядке эксперимента попросил производителя окон, заменить один стеклопакет на аналогичный с теплой дистанцией

Маньяк.)))Сколько стоил эксперимент?

Маньяк.)))Сколько стоил эксперимент?

Виктор, ура зимней аватарке!

Маньяк.)))Сколько стоил эксперимент?

300 грн, ну интересно же

Оскільки у кількох вітках, що я читаю зайшла мова про вікна, а я саме вивчаю цю тему і маю перші пропозиції, хочу поставити кілька питань.

У мене один віконний отвір подібний до такого, як в Dmode (2305x2190).

Дуже допомагає 169 і 225 повідомлення цієї теми, але все ж є питання.

1. Зазори на піну Ви залишали по 15мм, ті що кріпляться через ЕППС пластинами? Чим фіксували вікно до газоблоків, і чим фіксували пластину до вікна?

Я, на жаль, на етапі УШП, не побачив, що в місцях де віконні проєми до підлоги немає зрізу ЕППС і 5см ЕППС заходить аж до монтажу вікна, тому в моєму випадку напевно непотрібен підвіконний профіль... буде місток холоду...?

2. По склопакету: задався питанням, якщо робити подвійний склопакет з подвійним напиленням, то чому напилення на зовнішньому склі справа, а на внутрішньому зліва, воно ж пропускає тепло в одному напрямку і відбаває в іншому, а в такому випадку виходить, що одне напилання пропускає, а інше відбиває назад.

Використав зображення склопакету Dmode з іншої теми

Чомусь менеджери з якими я спілкувався переконували, що подвійне E-скло не можна ставити і від газу відмовляли, бо він з часом вивітрюється. Хоча на Рехау розповіли, що газ в їхніх вікнах витрачається всього 0,2% на рік, доводили це шляхом відправки реальних вікон для діагностики на завод компанії. Запевняли, що якщо склопакет клеїться і збирається автоматизовано, а не вручну, то втрати газу значно менші.

І стикнувся з тим, що якщо не настоїш на свому і не переконаєш, що потрібен спеціальний імпост для вікна 2305х2190 з врахуванням вітрового навантаження, то ділять склопакет на частини і вже так рахують, а деякі навіть уваги на це не звертають.

Розглядаю варіант KBE 88, він має необхідний імпост, ну і коефіцієнт теплопровідності добрий, але поки не знаю в кого такі вікна замовити, щоб була компанія з сучасною автоматизованою лінією вирробництва, а не десь в кустарних умовах працювала.

Перепрошую, що не в своїй темі пишу.

1. Зазори на піну Ви залишали по 15мм, ті що кріпляться через ЕППС пластинами? Чим фіксували вікно до газоблоків, і чим фіксували пластину до вікна?

там де не було ризику надмірного теплового розширення великих конструкцій, робив 15мм, по боках великих конструкцій робив 20-25мм, та запінював еластичною піною. В рехау в техдокументації прописані розміри контрукції та рекомендовані зазори.

Вікна фіксувались до газоблоків віконною пластиною та двома жовтими саморізами 80мм чи 100мм. Віконну пластину вибирав найтовщу яку можна було знайти.

Там де треба було кріпитись через 50мм ЕППС вигинав спеціальні пластини, фото тут, вузли в спойлері нижче.

Я, на жаль, на етапі УШП, не побачив, що в місцях де віконні проєми до підлоги немає зрізу ЕППС і 5см ЕППС заходить аж до монтажу вікна, тому в моєму випадку напевно непотрібен підвіконний профіль... буде місток холоду...?

Поясніть чи хочете ви втопити вікна від площини стін та наскільки?

Не зрозумів чому пишете про 5см ЕППС, оскільки якщо зрізу ви не зробили, то ЕППС мало би бути 10см, як до зеленої лінії на цьому розрізі.

тому в моєму випадку напевно непотрібен підвіконний профіль

Якщо вікна плануєте до підлоги, то вважаю підставочний профіль зайвим, якщо бетон підходить під раму вікна. В мене під рамою була полоска ЕППС (вузол в спойлері вище), тому я прорізав в ньому штробу для підставочного профілю, який в свою чергу опирався на підкладки з мет профілю, які передавали нагрузку на бетон.

Добавлено через 13 минут

По склопакету: задався питанням, якщо робити подвійний склопакет з подвійним напиленням, то чому напилення на зовнішньому склі справа, а на внутрішньому зліва, воно ж пропускає тепло в одному напрямку і відбаває в іншому, а в такому випадку виходить, що одне напилання пропускає, а інше відбиває назад.

гляньте на це без терміну "відбиває", замініть його на ускладнює вільне проходження теплового спектру, який краще не випускати з хати. Пора***те в програмі Гластрьоша або Гардіана одне та два напилення, та отримайте різницю в цифрах.

Ось параметри з одним напиленням: U=0.86W/m2k, проти U=0.58W/m2k з двома напиленнями.

Добавлено через 13 минут

Чомусь менеджери з якими я спілкувався переконували, що подвійне E-скло не можна ставити і від газу відмовляли, бо він з часом вивітрюється. Хоча на Рехау розповіли, що газ в їхніх вікнах витрачається всього 0,2% на рік, доводили це шляхом відправки реальних вікон для діагностики на завод компанії. Запевняли, що якщо склопакет клеїться і збирається автоматизовано, а не вручну, то втрати газу значно менші.

Перестраховуються, бо бояться слова "термошок". Середнє скло в такому пакеті буде нагріватись більше ніж в пакеті з 1-м напиленням. Робіть склопакет з 16мм дистанцією, та з газом який передає тепло гірше за повітря, і все буде нормально. Принаймі в мене так.

Газ дійсно перевірити неможливо. Але я спеціально їздив на виробництво, та дивився як там роблять склопакети, та бачив на власні очі як спецапаратом закачується газ. Інша справа, що якість цього газу теж може бути сумнівна, і цього теж не перевіриш. Для себе вибрав з газом, бо так я розумію що зробив все що міг.

Добавлено через 3 минуты

І стикнувся з тим, що якщо не настоїш на свому і не переконаєш, що потрібен спеціальний імпост для вікна 2305х2190 з врахуванням вітрового навантаження, то ділять склопакет на частини і вже так рахують, а деякі навіть уваги на це не звертають.

100%. Всі менеджери з якими спілкувався, вперше від мене дізнавались про існування нестандартних імпостів.

Добавлено через 2 минуты

Розглядаю варіант KBE 88, він має необхідний імпост, ну і коефіцієнт теплопровідності добрий, але поки не знаю в кого такі вікна замовити, щоб була компанія з сучасною автоматизованою лінією вирробництва, а не десь в кустарних умовах працювала.

Можу порекомендувати тих хто мені робив (фабрика Болена з Чернівців), але вони наскільки розумію працювали з профілем рехау. Але на всякий випадок можете взнати, може і іншими працюють тепер.

Добавлено через 49 минут

Надо было отдать прибор, поэтому решил напоследок замерять сопротивление с закопанной полосой, фигня что снег. Так самое интересное что показания почти не отличались от предыдущих. Тоесть можно сделать вывод, что снег не особо влияет на сопротивление. И мегакрутые показатели у poligrafist не были обусловлены снегом.

То есть можно сделать вывод, что снег не особо влияет на сопротивление.

Да и с чего ему влиять?

н будет влиять весной, когда начнет интенсивно таять, и просачиваться вглубь грунта ))

Поясніть чи хочете ви втопити вікна від площини стін та наскільки?

Не зрозумів чому пишете про 5см ЕППС, оскільки якщо зрізу ви не зробили, то ЕППС мало би бути 10см

Хочу втопити вікна на 10см від площини стін, на жаль, ЕППС у віконному отворі зрізаний так, як всюди.

Якщо вікна плануєте до підлоги, то вважаю підставочний профіль зайвим, якщо бетон підходить під раму вікна. В мене під рамою була полоска ЕППС (вузол в спойлері вище), тому я прорізав в ньому штробу для підставочного профілю, який в свою чергу опирався на підкладки з мет профілю, які передавали нагрузку на бетон.

Розумно і завбачливо. Я цього не передбачив. Можливо дам підставочний профіль і утеплю цю полоску бетону 3см ЕППС, а з верху закрию його терасною дошкою, оскільки вікно - це вихід на терасу.

гляньте на це без терміну "відбиває", замініть його на ускладнює вільне проходження теплового спектру, який краще не випускати з хати.

Глянув, стало зрозуміло, дякую.

Цікаво, чи впливає місце напилення на поверхні скла. Зробив розрахунки в glaCE при варіантах 4і-4-і4 та 4і-4і-4, деякі параметри все таки незначно змінились.

Вторинна теплопередача всередину зменшилась з 8 до 6%, але температура внутрішнього скла ще більше зросла з 36 до 39 С. Роблю висновок, що варіант 4і-4-і4 кращий.

Газ дійсно перевірити неможливо. Але я спеціально їздив на виробництво, та дивився як там роблять склопакети, та бачив на власні очі як спецапаратом закачується газ. Інша справа, що якість цього газу теж може бути сумнівна, і цього теж не перевіриш. Для себе вибрав з газом, бо так я розумію що зробив все що міг.

Ви мудро поступили, що на власні очі подивилися на виробництво.

Мені один менеджер казала (на Болені), що важлива роль аргону ще й у тому, що він захищає Low-e напилення від окиснення, тобто інертний газ не дає окиснюватись напиленим іонам срібла і цим підвищує довговічність такого напилення. Тому вирішив, що аргону однозначно бути.

Правда, що Rehau Geneo немає армування в профілі? Ціна на нього дуже кусається...

Розкажіть ще, будь-ласка, кілька слів про плівку навколо вікна. На якому етапі її потрібно, як правильно укладати, де купували. Знаю, що Ilbruk більше сподобалась ніж Soudal, дякую.

Хочу втопити вікна на 10см від площини стін, на жаль, ЕППС у віконному отворі зрізаний так, як всюди.

a утеплювати ще стіни плануєте? Бо я наприклад тепер зробив би інакше - встановив би вікна в площині стін, бо після утеплення вийшли зовнішні відкоси понад 20см, краще б було щоб внутрішні були більшими...

Добавлено через 1 минуту

Глянув, стало зрозуміло, дякую.

Цікаво, чи впливає місце напилення на поверхні скла. Зробив розрахунки в glaCE при варіантах 4і-4-і4 та 4і-4і-4, деякі параметри все таки незначно змінились.

Вторинна теплопередача всередину зменшилась з 8 до 6%, але температура внутрішнього скла ще більше зросла з 36 до 39 С. Роблю висновок, що варіант 4і-4-і4 кращий.

МОЛОДЕЦЬ

Добавлено через 9 минут

Правда, що Rehau Geneo немає армування в профілі? Ціна на нього дуже кусається...

так до певних розмірів армування не потрібне - і це його плюс. При цьому замість армування можна вставити в профіль спеціальні утеплювачі, які покращують і так непагані (відносно до інших профілів), теплотехнічні характеристики. Зараз би обовязково це зробив би.

Мені в Києві нарахували за профіль на сходинку нижче на процентів 40 дорожче, ніж Болена за Генео. Тому коли я взнав ціну Болени, вже не було сумнівів щодо Генео.

Ось витяг з мануалу Рехау по Генео, стосовно необхідності армування в залежності від розмірів.

(ссылка на изображение устарела)

А ось посилання на сам мануал. (Понад 30мб). В ньому є всі відповіді щодо технології проектування та монтажу. Дуже корисно прочитати, особливо перед вибором та проектуванням, та окремо перед монтажем.

a утеплювати ще стіни плануєте? Бо я наприклад тепер зробив би інакше - встановив би вікна в площині стін, бо після утеплення вийшли зовнішні відкоси понад 20см, краще б було щоб внутрішні були більшими...

Так, планую утеплювати 5см вати в майбутньому і вентильований фасад скоріш за все - це ще 5 см. Вийде разом з відступом до 20см. Може дійсно, як кажете, поставити вікна ближче до зовнішнього краю, але є одна проблема:

Використав Вашу хорошу ідею утепленої перемички з нішею. Перед тим взнавав про розміри коробу ролокасети на висоту 2300, мені сказали 180мм, тому я зробив глибину не 10 а 11см. Тепер як поставити вікно ближче до зовн. стіни..? ..проблемно.

За мануал, окреме спасибі.